אביב

שלום יוסי, אני בניתי מתאם מבוסס Optocouplers לחיבור VW דרך RS-232 עם תוכנת VAG-COM. מבירור שערכתי בנושא בזמנו אני אסביר לך את ההבדלים: לתקן OBD ישנם מספר פרוטוקולים: 1. SAE J1850 PWM (משמש בעיקר ברכבי FORD) 2. SAE J1850 VPW (משמש בעיקר ברכבי GM) 3. ISO 9141-2 (משמש בעיקר ברוב המכוניות האירופאיות) 4. ISO 14230 KWP2000 5. ISO 15765 CAN הפרוטוקולים 4-5 משמשים במשאיות/אוטובוסים. רכיב ה- ELM הינו רכיב ייעודי לתקן OBD והוא תומך בפרוטוקול ה- ISO (לפחות הרכיב ELM323DS שאני מכיר, יכול להיות שיש רכיבים יותר חדשים שתומכים בעוד פרוטוקולים). הרכיב כולל בתוכו חלקים מפרוטוקול התקשורת כמו פקודות אתחול הממשק, פקודות בקרה, פקודות קריאה וכו. ז"א שהרכיב נוגע בשכבות 1-2 במודול שבע השכבות (למי שלא מבין בתקשורת תתעלמו מהסבר השכבות). כאשר אתה בונה OBD scanner המבוסס על רכיב זה מצד אחד יש לך עבודה יותר קלה כיוון שאתה לא צריך לממש את שכבת התקשורת (שכבה 2) בתוכנה (לפחות לא באופן מלא)- שזה דבר לא פשוט בכלל וצריך גישה לתקן והבנה באיך לממש אותו. למעשה אתה לא צריך תוכנה בכלל למעט תוכנת Trminal סטנדרטית שיש ב-Windows. מצד שני אתה מוגבל לסט הפקודות שהגדיר יצרן הרכיב. לעומת זאת אם אתה בונה ממיר מבוסס Optocoupler או ממיר כגון MAX232 אתה לא מוגבל לסט פקודות מוכן מראש אך מאידך אתה צריך לממש את כל התקשורת בתוכנה. מבחינה פרקטית אם אתה משתמש בתוכנה כמו VAG-COM שמממשת את התקשורת אתה יכול להסתפק בבניית ממיר חשמלי בלבד. אם תשתמש ברכיב ELM תוכל לדבר איתו ישירות דרך תוכנת Trminal סטנדרטית ולא תצטרך תוכנת VAG-COM או דומותיה. קח בחשבון שכאמור שני הפתרונות הנ"ל מתאימים לרכבים בעלי פרוטוקול ISO בלבד. שזה אומר בפועל רוב הרכבים האירופאים ואוליי חלק מהיפניים. מנסיוני האישי ב-VW שימוש בממיר פשוט עם תוכנת VAG-COM עובד יפה מאש.

חברים יקרים, חיפשתי הרבה בהודעות הפורום ומלבד התשובות של תחפש מוסך או תחנת דלק שמוכנים לקבל לא מצאתי פתרון קונקרטי. מצד אחד לא בא לי להתחנן לאף אחד שיקבל את השמן ומצד שני לא רוצה לזהם את הסביבה. כרגע אני שומר את השמן המשומש ומחכה לפתרון. אשמח אם למישהו יש מקום ספציפי באיזור המרכז (עדיפות קרוב לפתח תקוה) בו הוא מוסר שמן משומש.

אכן שאלה מעניינת, לא ציינת איזה סוג רכב יש לך לכן התשובה תהיה כוללנית: ברכבים בהם יש פונקציית "auto"- כלומר שהחלון עולה או יורד עד הסוף בלחיצה קצרה או ארוכה ישנו מעגל אלקטרוני שאחראי על פעולה זו. הכפתור לכשעצמו הוא סתם כפתור "טיפש". אפשר שהמעגל גם כולל ממסר, פנימי או חיצוני שהוא זה שנדפק אצלך. בכל מקרה רק לידע כללי המעגל "יודע" להפסיק את פעולת המנוע כאשר החלון הגיע לסוף ע"י ניטור צריכת הזרם של המנוע. כאשר החלון נתקע צריכת הזרם של המנוע לפחות מכפילה את עצמה ולפעמים הרבה יותר. כאשר המעגל מזהה עליית זרם (ישנן מספר שיטות לעשות את זה) הוא מנתק את המעגל. כאן גם נכנס הנושא של מרימי חלונות שמחוברים לאזעקה. אלו הזולים עובדים בשיטה שגורמת לכך שניתוק המנוע לוקח הרבה זמן יחסית (לאחר שהחלון עצר), מה שגורם לנזק למנוע בטווח הארוך.

מדובר בפולו 1.6 75כ"ס ידנית קוד מנוע AEE שנת 96 ידוע לך למה החברה לא ממליצה להחליף?

שלום חברים, ניסיתי לחפש בפורום אבל לא מצאתי תשובה ברורה, ואם ישנה אז תסלחו לי שלא מצאתי. מההיכרות שלי אין בספר הטיפולים המלצה על החלפת שמן גיר, גם לא בדיקת מפלס, לא בדיקה מגנטית או כל בדיקה אחרת. גם בספר Haynes של הרכב שלי (פולו) לא נאמר שום דבר על החלפת שמן גיר. האם בגיר ידני אין צורך בהחלפת השמן? אם יש אז למה היצרן לא ממליץ? תודה על התשובות.

אני יודע שבפולו הסליל המקורי הוא של BERU (נדמה לי שככה רושמים). בכל אופן הוא עולה משהו כמו 400 ש"ח בחנות זולה. יש גם תחליפים טייואניים- אל תגע. יש בפ"ת חנות בשם שחמון, הוא מתמחה בחלקי חשמל ומוכל לחשמלאי רכב- אני קניתי משם והייתי מרוצה.

הקורוזיה היא לא דבר חריג. זה קורה בהרבה מכוניות וצריך לנקות טוב טוב ולצבוע את הקטבים. לגבי הקוטביות- ממה שאני מכיר הסימנים מוטבעים על המצבר. יכול להיות שאתה לא רואה, תחפש טוב בתנאי תאורה נוחים. במידה ותחבר הפוך אתה תפוצץ את אחד המצברים, תגרום נזג גדול לשניהם ובמקרה הגרוע תגרום לשריפה באיזור המצבר. אני מכיר מישהי ששרפה חצי פרונט ככה. אם בכל זאת לא ראית סימון תשתמש במד מתח זה הכי בטוח למי שלא מיומן. דרך אחרת היא לעקוב אחרי החוטים ואתה תגלה מהר מאד איזה מהם מתחבר בנקודה כל שהיא לגוף הרכב- דרך זאת איננה מומלצת למי שלא מיומן. דרך שלישית היא לקחת מנורת רכב כלשהי, לחבר מגע אחד לנקודת מתכת בגוף הרכב או במנוע (נקודה נקייה ולא צבועה או מצופה) ואת המגע השני לאחד הקטבים של המצבר. זה שכאשר תיגע בו עם המגע השני ידליק את הנורה הוא הפלוס. בנוסף בעניין קורוזיה. שמתי לב לתופעה, אני לא מבין מספיק בכימיה כדי לדעת את התשובה ואוליי מומחים ממני יענו על זה- במצב תקין הקלמפה של המינוס אמורה להיות עשויה מעופרת ואילו הקלמפה של הפלוס מברזל. בתצורה כזאת אין קורוזיה. כאשר משנים את סוגי החומרים או (שנייהם מעופרת או שנייהם מברזל או הפוך) מתחילה קורוזיה. תמדוד את המתח של המצבר. עם הוא נפרק לפחות מ- 10 וחצי אתה יכול לזרוק את המצבר, זה אומר שהוא לא שווה הרבה. בהצלחה בהצלה.

לדעתי כדאי להתחיל בחיבור סורק ואיתור תקלות מנוע.

לאור בקשות אפרט את מה שידוע לי בנוגע למצערת בפולו- גם אצלי וגם אצל חבר ניקוי פנימי פתר את הבעיה לזמן של כמה חודשים-שנה. את הניקוי הפנימי לעצמי אני עשיתי ולחבר פעם אחת המוסך עשה ופעם שנייה אני. המשמעות של ניקוי פנימי היא ניקוי הפוטנציומטר והמברשות שלו בעזרת ספריי לניקוי מגעים, העפת השאריות וייבוש בעזרת לחץ אוויר. כל זה בעדינות שיא היות והמברשות עדינות מאד (כמובן שהמצערת הייתה מחוץ לרכב). לאחר זמן ארוך יחסית צצה בעיה של נפילת טורים עד כדי מצב שללא לחיצה על הגאז האוטו נכבה. כאמור חקרתי את העניין וגיליתי שהפעם הבעיה אחרת- המנוע שאמור לייצב את הטורים (בתוך המצערת) שווק חיים לגמרי. למי שתהה איך- ע"י מדידות התנגדות, והפעלה חיצונית של המנוע (אלקטרונאי במקצועי). ואז התחלתי תהליך בירור לגבי חלופות ומה שגיליתי היה שיש 3 אופציות: 1. מצערת חדשה- בסביבות 1500 ש"ח (מקורית בלבד). 2. מצערת משומשת- בסביבות 900 ש"ח. 3. מצערת משופצת- נדמה לי שבסביבות 900 ש"ח. אופציה 2 פסלתי בגלל שאם אקנה משומשת מי יודע אם היא לא תלך בקרוב (נותנים איזה 3 חודשי אחריות). אופציה 3 פסלתי היות ואנשים שונים במהלך הבירור אמרו לי שמי שמשפץ את זה רק חושב שאפשר לשפץ את המצערת וזה לא מחזיק מעמד. לכן עמדתי לקנות מצערת חדשה. טרם הקניה החלטתי שתמות נפשי עם פלשתים ואני אנסה לתקן את המנוע כי אין ממילא מה להפסיד... פתחתי את המצערת ובתהליך ארוך ומייגע של פירוק, שבירה וחיתוך של אזורים בלתי חיוניים הצלחתי להוציא את המנוע וגם לפתוח אותו. הבעיה הייתה שהפחמים שחקו את המגעים בעוגן. הפתרון היה ללטש את המגעים ולהפעיל את המנוע באופן חיצוני למשך דקות ארוכות. לאחר מכן החזרתי את המנוע והרכבתי הכל (כולל הדבקות והלחמות איפה שצריך) והפלא ופלא המצערת חזרה לחיים ועובדת עד היום (שנה בערך). במקביל ניסיתי ואני עדיין מנסה להשיג כזה מנוע חדש (אין ממש נציגות לחברה בארץ). לסיכום אמליץ למי שהטורים "משחקים" לו לנסות ניקוי (בזהירות הראויה). לגבי שיפוץ המנוע חשוב לזכור שלא המצערת ולא המנוע נועדו שיפתחו אותם ולכן פתיחתם כרוכה בהרס מסויים. יש לקחת זאת כאפשרות אחרונה. בהצלחה!

כנס לאתר של Dow corning- Molykote לכתובת הבאה: http://www.dowcorning.com/content/webabstract/ABS_65-048B.asp?DCWS=Molykote&DCWSS== ותוריד את המסמך PDF שכולל מדריך גריזים לאפליקציות רכב. החברה למי שלא מכיר היא החברה המובילה למוצרי סיכה וגריזים בעולם. במסמך ניתן למצוא את תכונות הגריזים השונים. הם ממליצים שם בדיוק על הגריז המתאים וניתן להוריד בניפרד את ה- Datasheet שלו מהאתר. יש שם כמה אופציות, תראה בעצמך. אני לא חושב שגריז גרפיט הוא הפתרון. בכל אופן יש להם נציג בארץ וניתן לקנות את כל הגריזים. בניגוד לסתם חנויות של אספקה טכנית ש"אומרות" מה מתאים כאן מדובר בפירמה רצינית שמפרסמת את כל הנתונים וההסברים.

באיזה רכב מדובר?

בתור אחד שסבל וחקר כל אספקט אפשרי בתיקון המצערת שלי (פולו 96) ובסוף גם תיקנתי אותה! למרות שאין אף אחד שאני הצלחתי למצוא שמוכן לתקן אותה אני אסביר לך את הדברים הבאים: 1. בפולו שלנו אין אפשרות לכוון סל"ד בסרק. כאמור האלמנט שאחראי על ייצוב הסל"ד בסרק הוא המצערת. 2. לשאלתך איך היא שומרת על המהירות ללא מנוע צעדים- וולקסווגן עשו משהו עקום מאד ובמקום לקחת מנוע צעדים הם השתמשו במנוע DC עם מברשות. מאחר והוא לא מנוע צעדים כדי להחזיק אותו במקום הם הופכים בתדר גבוה את קוטביות הזרם שמסופק לו. התוצאה היא שהוא כל הזמן שורק כשהוא עומד במקום (אתה יכול לשמוע את הרעש כאשר אתה פותח את הסוויץ' ל-ON, תקשיב באיזור המצערת). מעבר לזה התוצאה היא שהשחיקה של המנוע גבוה. הבעיה היא שכדי להוציא אותו ולשפץ אותו צריך לחתוך חלקים בתוך המצערת. 3. המשמעות של ניקוי בית מצערת הוא חארטה. מעבר למה שקורה בתוך המצערת, היא בסה"כ צינור אוויר עם תריס בתוכו. לכן אם אתה רוצה תפרק את הפילטר אוויר, תפרק את בית המצערת (4 ברגי אלן) ותנקה אתת מעבר האוויר בעזרת סמרטוט ונפט. 4. מהיכרות שלי ומניקוי פנימי שעשיתי גם לחבר (שגם מוסך עשה לו פעם) אני יכול להגיד לך שהבעיה לא שם. כל אלו שמנקים חושבים שהבעיה בפוטנציומטר וזה לא נכון. הבעיה במנוע! 5. מאחר והסל"ד לא משחק לך הבעיה לא במצערת. קח את זה בחשבון ותחפש את הבעיה במקום אחר. יש מספיק מקומות לחפש (שוב בהנחה והטורים יציבים). בהתאם לרעידה ולרעשים תנסה לאתר את המקור או שתפנה לבעל מקצוע טוב. בהצלחה

יש ספרים של Haynes. כנס ל- http://www.haynes.co.uk ותחפש hyundai. ראיתי שיש להם ספרים לדגם שלך. תברר באוטו דיפו חולון עם יש להם את הספר שאתה רוצה, אם לא אתה יכול להזמין דרך Amazon

חברים- כויל (coil מאנגלית)=סליל אם החלפת את כל מה שהחלפת גורם נוסף לשריפת סליל הצתה הוא תזמון הצתה לקוי. עדות לכזאת בעיה יכולה להימצא ע"י בדיקה עם סקופ כמו שדני המליץ. בכל מקרה כדאי שתציין את סוג הרכב כדי להבין איך ניתן לטפל בבעיית תזמון ההצתה, באם קיימת.

לבקשת המשמתשים- בעל המקצוע ממנו כ"כ הייתי מרוצה הינו יצחק וייס (פתח תקווה) עליו הומלץ גם לפני כן בפורומים, גם יצא ביצאת צדיק. לגבי המחירים- הם היו סבירים ביותר. כל ששילמתי לו היה מילוי וחצי של גז. קחו בחשבון שאת רוב העבודה עשיתי בעצמי ורק נעזרתי בשירותיו. עדיין הדבר ראוי להערכה היות ורוב בעלי המקצוע היו מעיפים אותי מהמוסך שלהם עם משפט כמו "או שאתה עושה הכל בעצמך או שתיתן לנו לטפל..."

פולו 6N1, שנת 96 מנוע 1600 (AEE), ידנית עירוני פקקים- 1:8 משולב- 1:9-1:11 בינעירוני מלא- 1:15

אתה צריך להתחבר לחוט הרלוונטי שיוצא מהידית. הבעיה בכל הסיפור שבגלל זאתה לא מכיר זה יהפוך למיני פרויקט בשבילך לעשות את זה, מעבר לכך אתה צריך לחתוך או במקרה הטוב לפצוע חוטים כדי להתחבר, מה שמאד לא מומלץ. אם כל הסיפור זה עד יום ראשון נראה לי עדיף שתחכה, אבל זאת רק דעתי האישית. אתה יכול אוליי להתחבר ישירות לפנס. תבדוק אם הוא מקבל מינוס קבוע, אם כן תעשה חיבור דרך מפסק ופיוז לפלוס של אורות הדרך.

למה לא לשים LM 10W40 (חצי סינטטי) שהוא המומלץ ביותר עבור האוטו הזה?

אני לא מבין למה אנשים עוקצים בתגובות שלהם... בנאדם לא מבין תסבירו לו יפה. בכל מקרה לפי התשובות שלך אפשר להבין שאתה לא מכיר את כל מה שכרוך כזה, לדוגמה שלבי החיזוק של הראש שזה משהו מאד חשוב, וזה רק עניין אחד מיני רבים שכרוכים בפירוק ראש והרכבתו. אתה צריך לקחת בחשבון שבהתעסקות עם המנוע כמעט ואין מקום לטעויות. המלצתי החמה היא שתשאיר את זה למוסך וזה בנוסף לעניין האחריות שכבר ציינתי.

מדחס מזגן יכול להיות מנותק מכמה סיבות: לחצים, טמפ' מנוע, טמפ' סביבה חיצונית, טמפ' סביבה פנימית ועומס על המנוע. כך שמה שאתה מתאר הגיוני מאד, זוהי מערכת שנועדה למנוע מהמדחס לפעול בתנאים שהוא לא מסוגל לפעול בהם. בדר"כ כל החיישנים שקשורים בניתוקים שתיארתי מתחברים לאיזו יחידה אלקט' שמנתקת את הקלאץ' של המדחס אם משהו לא בסדר. יכול להיות שיש בעיה ביחידה הזו, אני לא יודע איזה זה עובד ספציפית באוטו שלך. בנוסף יכול להיות שאחד החיישנים לא תקין או שקורא ערך לא תקין. בהנחה ואתה לא מבין בחשמל רכב תצטרך לבדוק אצל בעל מקצוע.

חברים אני יכול להגיד שלא צריך לפחד משום עבודה ברכב תהיה גדולה ככל שתהיה. מה שכן אם אתה לא מבין טוב עדיף שלא תיגע. ספציפית לשיפוץ ראש, בהנחה ואתה באמת מבין בכל האספקטים של שיפוץ ראש וכל מה שכרוך בזה (כולל בפירוק ובהרכבה) הבעיה היחידה בזה שתעשה את זה חלקית בעצמך היא בעיית האחריות- ברגע שתהיה בעיה המוסך לא יהיה אחראי לזה ויזרוק את האשמה עליך. זאת הסיבה שבמקרים כאלה עדיף (לדעתי) לעשות הכל לבד (למעט הליטוש כמובן) או לעשות הכל במוסך שנותן כמובן אחריות לכל בעיה שתתעורר בפרק זמן סביר. בהצלחה!

שלום חברים, ראיתי שהנושא כבר נדון בעבר אבל חשובה לי חוות דעתם של בעלי הנסיון כדי לחדד מספר דברים: מדובר בפולו 96 עם מזגן מקורי. מתנצל על האורך, פשוט חשוב לי לספר הכל כדי לתת את התמונה הטובה ביותר. הסיפור התחיל בזה שלאחר זמן רב שהמערכת הייתה ריקה מגז ולא טרחתי לתקן החלטתי לנסות למלא גז, אוליי הוא יחזיק (אף פעם לא מילאתי לפני כן)- והוא החזיק בדיוק שבוע. לאחר מכין הלכתי למספר בעלי מקצוע שלכל אחד הייתה השערה שונה וגישה שונה. עכשיו לנתונים הטכניים: לאחר שהנסיונות הראשונים עלו בתוהו החלטתי להחליף את גומיות ה- O-ring בחיבורים בעצמי בתקווה שהבעיה תיפתר ואז לגשת למזגניסט שכרגע אני מטופל אצלו. החלפתי את הגומיות בגומיות מקוריות מתאימות וניגשתי למזגניסט, אחד מאלו שהוזכרו כאן לטובה. לאחר יצירת ואקום ע"י 10 דקות שאיבה הואקום מחזיק מעמד לכמה דקות טובות. לדברי בעל המקצוע הדבר נחשב לאטימות מלאה (להוציא נזילות מצינורות גומי שלא רואים בבדיקת ואקום ומי שמבין בפיזיקה יכול להבין למה). אך מה לעשות אחרי שהוא מילא גז+שמן זרחני הגז שוב ברח לאחר שבוע. אין שום סימנים בחלק החיצוני של האוטו (חיבורים, מעבה, מדחס, שסתום וכו') לנזילת שמן (כולל בדיקה עם נורת ה- UV). אין סימנים לנזילת שמן מניקוז המים של המאייד הפנימי. לאחר מילוי גז בשנית ובדיקה עם המכשיר האלקטרוני המכשיר התחיל לצפצף באיזור הצינורות גומי שמתחברים למדחס- מהאיזור בו הם מצופים בשרוול אלומיניום. יש סימן קל לשמן על הגריל התחתון, למרות שלא ברור אם זה השמן הזרחני או לא כיוון שזה מרוח על הפלסטיק השחור. בנוסף לכך המעבה נראה נקי באותו איזור. החשד היחידי שלי הוא שאני לא זוכר שראיתי את הכתם הזה כשהחלפתי את הגומיות... לאחר שגם היום הנזילה לא אותרה (ואקום נראה תקין, סבון לא מקציף וכו') המזגניסט רוקן לי את הגז בעזרת מכונת המחזור והציע לי לפרק את הצינורות והמעבה בעצמי. את הצינורות לבדוק לסימני נזילה גם מתחת לשרוול האלומניום ואם אין סימנים לדליפה אז להמשיך למעבה- הוא הציע לי לשלוח אותו לבדיקת לחץ גבוה לאחר שאני אפרק אותו. רק אציין שהסיבה לכך שאני שותף לעבודה היא שאת רוב הטיפולים (כולל מסובכים) אני עושה לבד והבחור מאד נחמד כך שלא מפריע לו. הוא פשוט מנסה לעזור לי לחסוך. לשאלות עצמן: יכול להיות שבבדיקת ואקום רואים אטימות מוחלטת אך יש דליפה, והיא לא דליפה מצינור גומי (היות וכל צינורות הגומי כולל אלו שפירקתי בעצמי נקיים) מישהו נתקל בזה? אם יש דליפה במאייד הפנימי או במעבה החיצוני אפשר שהיא לא תתגלה בבדיקת ואקום? לאחר שאשלול סופית בעיה בצינורות הגומי (את חלקם אחליף) ובמעבה יש המלצה להמשך איתור הדליפה? מישהו נתקל בתופעה כזאת ספציפית בפולו? תודה!

אם יש חור בסעפת משמע שבורחים גזים לפני הממיר הקטליטי (בהנחה וזה אוטו עם ממיר כזה)- זאת אומרת שהאוטו יזהם את האוויר. אם החור הוא אחרי הממיר אז זה רק ירעיש ויגרום לבעיות בלעבור בדיקת גזים. העשן הוא משהו שהמנוע פולט, אם יש חדירת אוויר לפליטה זה לא יכול להוסיף עשן שלא היה מלכתחילה...

קרה לי כבר יותר מפעם אחת שבעיה במיסב נשמעה רק במהירות גבוהה. מספר דברים שכדאי לעשות: לבדוק טוב טוב את מצב הצמיג וכאמור, לוודא שלא תקוע בו כל גוף זר. בזמן נסיעה כשאתה מתחיל לשמוע את הרעש (או מעט לפני) תשחק קצת עם ההגה ימינה-שמאלה. בדר"כ זה יוצר עומס על הציר וגורם לרעש להופיע/להיעלם לרגע. אם באמת תרגיש בשינוי זה יכול להעיד על מיסב שחוק. הבדיקה האולטימטיבית היא שמרימים את הצד של הגלגל בו חושדים ומסובבים אותו ביד הכי מהר שאפשר ואז מקשיבים מקרוב אם יש רעש של מיסב שחוק. אם אין לך מספיק נסיון כדי לזהות את הרעש תשווה עם הגלגל הנגדי. אם עדיין לא שמעת כלום פשוט תחכה קצת, זה רק מתגבר עם הזמן ומתחיל לקרות גם במהירויות נמוכות. או שפשוט תלך למוסכניק טוב...

השאלה לא מספיק מדוייקת, צריך לדעת איך נעשית ההדבקה (משטח למשטח, דופן לדופן או מילוי) איזה חוזק נדרש, ברור לך שחלק שמופעל עליו לחץ מסויים לא יתפקד לאחר הדבקה (כמובן תלוי בלחץ ובצורת ההדבקה) זה מאד תלוי בסוג הפלסטיק. יש פלסטיקים שלא ניתן להדביק בעזרת דבק מהיר, למשל פוליגל או הפלסטיק ממנו עשוי הבקבוק של הדבק.