אביב

נדמה לי שמי שזכה באורי גלר זה לא היה אתה.

רכב 92, אני מניח שמדובר בקרבורטור. אם אכן כך כנראה שדרוש ניקוי קרבורטור. אם מדובר בהזרקה חד-נקודתית תיתכן בעייה במערכת ההזרקה או באחד החיישנים. בכל מקרה ישנה האפשרות שהבעיה היא במערכת ההצתה דווקא. כדאי שתפרטי מה בדיוק הוחלף בטיפולים. לגבי המלצות לבעלי מקצוע- מהיכן את בארץ?

ועכשיו למציאות. שימוש ב-Blower עלול לשרוף את הצבע בקלות. הגיע הזמן לעזוב את התיאוריה ולרדת לרכב לנסות כמה אפשרויות- מהבטוחה ביותר לבטוחה פחות. בהצלחה וחזור לעדכן.

ברכב עם מנוע כזה אף פעם אין עודף כוח אפשר אוליי גם לגרור צוללת גרעינית כדי להפעיל את המזגן. חברים כדאי להתחבר למציאות. לרכב הספק נמוך מאד, לא משנה איך שלא נהפוך את זה למעט מקור אנרגיה חיצוני (תאים סולריים לדוגמה) כל פתרון שהמיר אנרגיה לחשמלית/מכאנית עם או בלי מצבר בשורה התחתונה רק יעלה יותר בגלל ההמרות. לכן אלא אם אתה רוצה לנסוע עם מערכת סולארית ברכב לא ניתן לעשות הרבה. מה שכן ניתן לחשוב עליו אוליי הוא לבלום את הרכב בעזרת עומס חשמלי כלשהו (במקום ברקסים או בנוסף), נניח אלטרנטור חזק ועם האנרגיה שמיוצרת להטעין מצבר שיפעיל מדחס חשמלי. משהו דומה לטריק שעושים במכוניות Hybrid

אני יודע שכדאי שאת הבקשה שלך תרשום בכותרת- כותרת שתואמת לכללי הפורום אחרת אחד המנהלים יעיף לך אותה מהר.

אני לא בטוח לגבי השלט. ההיגיון אומר שכל עוד הכביש פתוח הוא אמור להיות במצב ראוי לנסיעה. מטרת השלט לגרום לנהג להגביר עירנות ולא לגרום לו להתקין כנפיים לרכב כדי שיוכל לרחף במקרה של מכשול. אני יודע מנסיון עם עיריית פתח-תקווה שכשרכב נפגע כתוצאה ממפגע כלשהו לו אחראית העירייה, בעל הרכב פונה למחלקה לפיתוח העיר עם חשבוניות בצירוף מכתב שמסביר מה קרה והיכן ואז הוא מקבל החזר ללא ויכוחים מיותרים/תביעות.

ידידי יש בעיה לנסוע על 3 מתוך 4 ברגים, במיוחד בהינתן שלא בדקנו בפועל את מצב שלושת הברגים האחרים אצלך (ברכב ) למרות האמור לעיל ניתן לבצע נסיעה קצרה, איטית ותוך עירנות לעניין כדי להגיע למוסך. להגיד לך שאם תיסע במהירות גבוהה בכביש בינעירוני ולא יקרה כלום לא ניתן. מי שטוען על גבי הפורום שכן הינו חסר אחריות. אני רוצה לראות שיתחייב לך שלא יעוף הגלגל תוך כדי נסיעה. בכל מקרה בדוק ששאר הברגים מהודקים ע"י נסיון חיזוק בעזרת המפתח בכוח הייד בלבד. אם אכן כך בצע נסיעה איטית, בלי לעלות על בורות ומכשולים מיותרים כדי להגיע למוסך. בהצלחה.

אני ממליץ על פאנטה.

ראה תשובת המהנדל

אני אתייחס דווקא לתפל שבהמשך תבין שאוליי הוא דווקא העיקר. לפי המשפט הנ"ל אני מבין שאתה מפ"ת. עם כל הכבוד לזר ולשם שלו בפ"ת אני עדיין ממליץ לך בחום להתאמץ עוד קצת ולנסוע לצביקה בנתניה. לימים תבין שזה היה שווה את הנסיעה, מקווה שההבנה תבוא בדרך הקלה ולא הקשה. תתחדש על הרכב!

יגאל נראה לי שגם לטובת הרעיון הזה חוקי הפיזיקה לא יתשנו: כאשר תצרוך את הזרם הדרוש להפעלת המדחס החשמלי מהאלטרנטור הוא יתנגד יותר לסיבוב ויעמיס על המנוע בדיוק במידה הדרושה להפעלת המדחס. אלא שהפעם עברנו שתי המרות נוספות בדרך- כלומר גם הגדלנו את ההפסדים הפרזיטיים. לדעתי הדבר יגרום להעמסה גדולה אף יותר של המנוע בסופו של דבר.

אתה צודק וזה מה שניסיתי להסביר בשרשור ההזוי השני אלא שכאן המקרה שונה במעט ולכן ההסבר איננו בהכרח נכון: נניח שהצלחנו להוריד את טמפ' האוויר בחצי מעלה. יכול להיות שירידה זו בטמפ' תגרום לניצילות השריפה לעלות שבעתיים לדוגמה (סתם מספרים כמובן). מה שאני מנסה להגיד זה שיכול להיות ששינוי קטן גורם לשינוי עצום בנצילות המנוע. כמובן שכאן אין זה המקרה. זה לא מצב של "בוא ניקח מנוע חשמלי, נפעיל אותו ע"י חשמל הרכב ואיתו נפעיל את המזגן במקום לסחוב הספק מהמנוע" שהרי ברור לכל מי שמבין מעט בפיסיקה שזה מצב שלא ייתכן והתוצאה תהיה רק בזבוז גדול יותר בגלל הפסדים.

ה"קופסה" בבגאז' הינה אכן משאבת הוואקום שבדגמי VAG מסויימים סובלת משחייה במים שחודרים דרך הפנס האחורי הצמוד לה. אני לא יודע אם זה קיים גם ברכב שלך. בוא נעשה קצת סדר- הבעיה החלה לאחר פירוק האזעקה או שלאחר פירוק האזעקה הכל עבד לתקופה מסויימת והבעיה הופיע יום בהיר אחד?

נניח שהטענה הזו נכונה תמיד (למרות שאני לא בטוח שזה נכון תמיד). עדיין צנרת של המיזוג קצרה ככל האפשר (הקטנת שטח הפנים כדי למנוע התחממות בלתי רצויה) ובנוסף היא לעיתים מבודדת במקומות בעייתיים (למשל בסמוך לסעפת הפליטה). הרעיון שלך יכול להצליח במידה ולאחר הפיתול, הסרת הבידוד התרמי ובעצם לאחר כל התהליך מידת החימום שתיגרם לצינור תהיה קטנה יותר מאשר מידת החימום במסלולו המקורי- דבר שאיננו בטוח כלל. מעבר לזה צינור הגז שיוצא מהמדחס (Discharge) הוא חם מאד (עקב דחיסת הגז) והוא מקורר ע"י המעבה, עדיין לטמפ' שהיא גבוהה יותר מטמפ' הסביבה (לפחות ביום קר). לכן במסלול הזה לא ניתן להשתמש. ההתקררות מתרחשת לאחר שסתום ההתפשטות כאשר הנוזל מתפשט והופך לגז. לעומת זאת אם תיקח את הצינור שיוצא משסתום ההתפשטות ונכנס למדחס (Suction) שהוא קריר, אתה תחמם אותו ואז המדחס יצליח לדחוס את הגז פחות ויתחמם בעצמו יותר- דבר שעלול להרוס אותו. עריכה- הורדתי משפט לא מדוייק פיזיקלית.

זה לא שלא ניתן. בהחלט ניתן (לפחות תיאורטית). הבעיה היא שהורדת העומס מהמנע תבוא על חשבון ספיקת הקירור. בפועל לדעתי בסל"ד סרק המשמעות היא שלא תהיה שום אפקטיביות למערכת הקירור. ז"א שעדיף לכבות את המזגן וזהו

דביר אל תהיה עקשן ותנסה להפנים מה שגם קובי וגם אני ניסינו להסביר. כל הדוגמאות שנתת הינן דוגמאות להפיכת הספק מסויים למומנט גבוה על חשבון מהירות. למשל בדוגמא של מגבר הכוח- אם בכדי להרים משא כלשהו לגובה של מטר היה צריך למשוך כבל דרך גלגלת אחת מטר אחד. לאחר הגברת כוח של 1:3 למשל, יהיה צריך למשוך את הכבל 3 מטרים כדי להרים את המשא לגובה של 1 מטר. כנ"ל לגבי המדחס, אם תגביר את הכוח ע"י ממסרה הדבר ישפיע על המהירות ביחס לינארי הפוך (תוך הזנחת ההפסדים).

בנוסך קיים חיתוך בסילון מים. שמעתי שחיתוך זה מוצלח ומדוייק במיוחד. קיימת בארץ לפחות חברה אחת שמבצעת חיתוך כזה, את שמה אינני יודע. אני מניח שחיפוש קצר יעלה את השם.

שוב גם אתה מפספס משהו בפיזיקה הבסיסית. מעבר לכל הנושא הטכני של היישום וההפסד שעלול להיגרם ע"י פיתול הצינור לא התייחסת כלל לאיבוד הקור. צריך להבין שלמזגן ספיקה מסויימת (בסל"ד נתון). במידה ותשתמש בקור הצינור כדי לקרר אוויר חם הדבר יוריד מעוצמת הקירור בדיוק במידה שהצינור קירר את האוויר. הצינור הקר מושך אנרגיה בצורה של חום מהאוויר. כלומר האוויר החם העלה את חום הצינור, דבר שיוריד את כושר קירור הנוזל/גז לאחר התפשטותו.

נראה לי שאתה מפספס משהו עקרוני- נעזוב את כל הבעיות הטכניות של מיקום, שימון וכו'. בשורה התחתונה כדי לקרר המדחס דורש הספק מסויים. הספק זה מתבטא במומנט ובמהירות סיבובית. אתה יכול לקחת X הספק מהמנוע ולהפוך אותו למהירות נמוכה יותר ומומנט גבוה יותר. לחילופין למהירות גבוהה יותר ולמומנט נמוך יותר. בכל מקרה זה לא ישנה את ההספק שתה צורך מהמנוע. הרי ברור לך שממסרה לא תיקח את אותו הספק מהמנוע, תהפוך אותו ליותר מומנט ויותר מהירות, כלומר בסה"כ יותר ההספק. הדבר היחידי שהיא תעשה זה להקטין את ההספק בגלל הפסדים. אם תשתמש בממסרה כדי להעלות את המומנט (להוריד התנגדות כלפי המנוע) כמובן שזה יבוא על חשבון מהירות הסיבוב. גם ככה ידוע שהמזגן לא מקרר מי יודע מה עד שלא מעלים סל"ד אל מעבר לסל"ד הסרק. בנוסך לכך המדחס עצמו מבצע המרות הספק בתוכו תוך כדי ההמרה מתנועה סיבובית של הציר לתנועה קווית של הבוכנות (במדחסי מזגן בוכנתיים). היצרן כבר תכנן את המרת ההספק באופן כזה שיתאים להספק הדרוש למדחס ולמידת ההעמסה על המנוע בטווח הדינאמי של הסל"ד. בקיצור מה שאני מנסה להגיד זה שהספק לא תוכל ליצור מכלום.

חריקה חלשה-שריקה-צפצוף בהחלט יכולים להיגרם ע"י רפידות באיכות נמוכה/רפידות טובות שלא מכילות אסבסט/חוסר התאמה מבחינה גיאומטרית. אם תבצע חיפוש בסבלנות הנושא נדון בהרחבה לא מזמן. לעומת זאת התופעה שאתה מתאר וחריקה "ממש חזקה" מעידה על בעיה כלשהי ומומלץ בחום לחזור למוסך לבדיקה. מדובר כמובן במערכת קריטית ולכן אין מקום למשחקים. אם אתה לא סומך על המוסך או שהוא מנסה "לערבב" אותך תרשום מהיכן אתה ותקבל המלצה לבעל מקצוע מומלץ אשר יבדוק את העניין. בהצלחה וחזור לעדכן.

לגבי מד מהירות מכאני אני אשאיר את התשובה למומחי הרכב הותיקים. לגבי מד מהירות אלקטרוני להלן ההסבר: חיישן המהירות נמצא בגיר ומודד את מהירותו של ההינע הסופי. החיישן מוציא מספר פולסים (1 או יותר, בהתאם לתכנון) עבור כל סיבוב של ההינע הסופי. פולסים אלו מתורגמים בדר"כ ע"י מעגל אלקטרוני בלוח-השעונים (לדעתי יש רכבים שזה נעשה במחשב) למהירות קווית אמיתית. בפועל כמובן המהירות מתורגמת למתח או לזרם/זרמים שמפעיל את מנוע המחוג (תלוי בסוג המנוע). אתה מבין מהתשובה שהמדידה היא בעצם מדידת תדר- כלומר מהירות זוויתית. את המהירות הזו יש להפוך למהירות קווית וזאת נעשה בהנחה שקוטר הגלגל ידוע. במידה ומשתנה קוטר הגלגל החישוב לא נכון והמהירות והקילומטראז' המוצגים אינם נכונים. בצורה דומה נמדדת מהירות המנוע. אלא שהחיישן מודד את מהירותו של גלגל התנופה למשל ולא נעשה תרגום למהירות קווית.

ובנוסף גם אצל השכנים- בכפר קאסם ובג'לגוליה. המחירים זולים מכל חנות חלפם בה הייתי.

אני מבין שאת מתמחה בריחות. אשרייך לגבי בדיקת הנוזל נשמע שהתשובה לא וודאית. לכן בצעי בדיקה פשוטה- מלאי נוזל קירור בדיוק עד לנקודת המקסימום. בדקי לאחר כמה ימים וחזרי לדווח. כמובן שנוזל קירור יכול להיעלם בכל מיני דרכים אבל בשילוב עם ריח נוזל קירור בתא הנוסעים כנראה שיש נזילה ברדיאטור חימום פנימי. בנוסף את יכולה לבדוק בסבלנות באיזור הקונסולה המרכזית והשטיחים לייד. בדיקה בעזרת פנס- ויזואלית וע"י מישוש לאיתור נזילה או התגברות הריח. מאחר ובאוטו הזה החלפת היחידה הפנימית היא סיוט הייתי גם בודק את היחידה לפני הפירוק. ניתן לנתק את צינורות החימום, לסתום את אחד הפתחים ולהכניס לחץ לשני בעזרת קומפרסור ושעון לחץ. להמתין מספר דקות-שעות ולבדוק אם הלחץ ירד. ביצעתי בדיקה כמו מספר פעמים בהצלחה. הבדיקה מאמת סופית האם ישנה נזילה מהיחידה הפנימית. לא שמעתי על בעלי מקצוע שמבצעים בדיקה כזו ולכן לא אוכל להמליץ על מישהו. אני בטוח שמישהו מחברי הפורום יוכל לעזור בקטע הזה. לחילופין בדיקה ראויה היא ניתוק היחדה הפנימית (וביצוע מעקף). לאחר ניתוק היחידה בודקים האם ממשיך להיעלם הנוזל.

יכול להיות שיש סתימה בניקוז התעלה ואז המים שנכנסים מציפים אותה. תבדוק משני הצדדים מהיכן אמורים להתנקז המים ותראה אם הפתחים לא מלאים בעלים ואבק. בכל מקרה יעזור מאד אם תצלם את האיזור הבעיייתי.

לא מתפקדים הכוונה שהם הפסיקו לתפקד? או שהוחלף מחשב? אם האפשרות היא הראשונה אז הבעיה כנראה בשלטים לא בתכנות. המחשב לא "מאבד" את תכנות המפתח. לפחות לא במקרה של הרכב שלך. אם האפשרות היא השנייה אתה בבעיה במידה והמחשב לא הוחלף בצורה מסודרת.