Aviv13467

כן עשיתי משהו כזה הבוקר, לא רואה סיבה שלא יאשרו אעדכן. בכל אופן פוליסה על שמי זה אפשרי? אולי כבר להבא

אהלן חברה, אני בן 20, תכף 21 עם רשיון מ2019, ותק של 3 שנים וללא תביעות. הגיע הזמן לחדש את הביטוח, הייתי מבוטח בהפניקס ובשנה האחרונה עלה הביטוח באופן פסיכי מ3600 ל4200 (חובה+ג) יש לי אופל אסטרה 2013, החלטתי שזה מוגזם מדיי בשבילי והחלטתי לחפש מקום אחר מצאתי שבביטוח 9 (לשעבר 9 מליון/ביטוח ישיר) אני מקבל הצעה של 3700 אז החלטתי לבטח אצלם עכשיו הרכב על שם אמי ולכן גם הפוליסה על שמה, בביטוח 9 הם רצו שאציג בפניהם עבר ביטוחי נקי כיוון שאני הנהג העיקרי ולא אמא שלי הייתי בטוח שזה שטויות, קצת כאב ראש - אתקשר לכל חברות הפוליסה שהייתי מבוטח בהם ב3 שנים האחרונות ואוציא מפרט ביטוח ועבר ביטוחי נקי. הרי גם ממילא הייתי הנהג העיקרי בכל ה3 שנים האחרונות האלו מה שהתברר כלא כל כך פשוט, כל המסמכים כמובן על שם אמי - בעלת הפוליסה ומסתבר שבאף חברה אין את השם שלי אלא ״כל נהג מגיל״ או היעדר התביעות שיכול להיות רק על שם אמי כי היא בעלת הפוליסה. הביטוח לא רוצה לקבל את זה כי השם שלי לא נקוב על המסמכים האלו וכמובן שהם ציינו מראש שאם לא אספק את המסמכים האלו הביטוח יעלה ב800 שקל יותר עכשיו אני לא יודע אם זה כל חברת ביטוח ככה או רק הם, 2 אחים שלי שרכשו את הרכב הראשון שלהם על שמם הוציאו אישור זהה בלי שם נקוב ומכתב רשום בדף בחותמת אמי שהם היו הנהגים העיקריים והביטוח שלהם קיבל את זה למה כאן הם לא רוצים לקבל? במצב הזה, הביטוח כבר יצא לי יותר יקר מההצעות האחרות שקיבלתי ואני כבר אחליט לבטל. אני תוהה אם כדאי לי (ואם בכלל אפשרי) לעשות את הביטוח הבא על שמי, למרות שאמא רשומה כבעלת הרכב. אולי זה יקל עליי בעתיד שארצה לרכוש רכב ויהיה לי עבר ביטוחי על שמי האם זה כדאי? מה צפוי להיות ההבדל במחיר אם בכלל? האם חברות הביטוח אמורות לקבל את המסמכים האלו ולהבין שאני נהגתי במשך 3 שנים ללא תביעות או שבגלל שהפוליסה על שם אמי אני אבוד? שלא לציין את הכאב ראש שאני נתקל בו בכל פעם שאני רוצה לחדש את הביטוח (שיוצא מכיסי כמובן) שאני צריך להעלות את אמא שלי לשיחה עם המוקדנית כדי שתאשר את הביטוח.

החלפה בוצעה שלשום, צ׳ק אנגין לייט אאוט. תודה רבה על העזרה.

מצרף גרף של 2 החיישנים על מנוע וממיר חם בסרק IMG_4462.MOV

אצרף מחר אחרי נסיעה, דרך אגב, הייתי מבין אם החיישן היה עוד מגיב אבל גם אחרי שהממיר חם הוא בסרק על פחות מ0.1 וולט, האם זה תקין? מבין שגרף יעזור יותר אבל בכל זאת מדובר על סרטון ורואים שהוא נשאר במתח הזה לאורך זמן רב

תענוג, אומנם לא עברתי עדיין אבל מקווה שברגע שזה יקרה אוכל להמשיך עם התחביב הזה שהוצאתי עליו לא מעט

כן אין בעיה אעשה זאת מחר שאחזור מהעבודה. איזה נתונים ממה שהעלתי רלוונטים? לא ידעתי בדיוק מה לשלוח לכן שלחתי כל מיני השוואה של חיישן אחורי וקדמי בלבד מספיקים?

שאלה, אני גר בבית פרטי ויש לי גישה לצינור לחבר לגרניק וגם חניה מקורה כמעט לגמרי מבטון (פתוחה רק בכניסה) עקב הוצאת הבית למכירה מתישהו בזמן הקרוב (בן 20 גר עם ההורים) ככל הנראה המקום הבא יהיה בניין נראה שאתה גם שוטף בבניין, אני טועה? ועוד עם גרניק. האם מסתכלים על זה בעין מכוערת? איך בכלל שוטפים עם גרניק, האם מעמידים את האוטו באמצע הרחוב או משהו? יכול להיות שאני סתם שואל ואתה בכלל בבית בפרטי, תודה בכל אופן

חיישן קדמי & אחורי: בתחילת הסרטון סרק, באמצע לוחץ גז על 2,000 ס"לד: RPReplay_Final1659887077.mp4 חיישן אחורי מתח בסרק & טמפ' ממיר להתעלם מה0.73V בתחילת הסרטון זה היה אחרי מתן גז. הוא נע בין 0.07-0.1: RPReplay_Final1659887133.mp4 סלד & חיישן אחורי, גם סרק גם עם 2,000 סלד: RPReplay_Final1659887166.mp4 בקצרה, נדמה שהערך מתח של החיישן האחורי נמוך מדיי, ושלוחצים גז הוא קופץ בערך לאותו מספר של הקדמי האם הנתונים שסיפקתי פה מספיקים לקבוע אם החיישן תקול או הממיר? בסופו של דבר את ההחלפה (חיישן) אעשה בעצמי, (אם זה משהו שעלול לעזור לפי הסרטונים) לא אכפת לי להוציא 150 שקל (מחיר חלק מקורי באמאזון) ובפוטנציאל לחסוך לי את העלות של ממיר.

מחר אחרי נסיעה אשתדל לעלות לפה הקלטת מסך מהסורק של המתח של שניהם ע"מ לקבל המלצה אם נראה שהמתח זהה, כי בעיניי הוא לא היה נראה זהה מדיי אבל היו פעמים שכן היו על אותו טווח.

כן, נשמע הגיוני בסך הכל... הרכב נכשל בבדיקת זיהום אוויר והצלחתי איכשהו לשכנע את הבוחן לתת למנוע לרוץ על 3500 סל"ד כאשר הממיר יותר אפקטיבי וחם והוא עבר על הקשקש (יכול להיות שעדיין נכשל והבוחן ריחם עליי כי זו הייתה הפעם השנייה) יש איזשהו טווח נורמלי או שאין חוק ברזל? כלומר אם הקדמי בין 0.1-0.9V אז ישנו טווח גם לאחורי שאם הוא עובר אותו כנראה שהממיר לא מתפקד? והאם כדאי ישר לרוץ להחלפת ממיר או שיש משהו ששווה לנסות קודם לכן?

אני יכול לאבחן תקינות חיישן באמצעות סורק? אם אני מסתכל על הערכים של המתח ואני רואה ששניהם (הקדמי והאחורי) נעים בין 0.1V ל0.9V האם זה בהכרח אומר שהם תקינים או שיש דרך אחרת לבדוק? שואל כדי לבודד את הבעיה ולהבין אם הבעיה היא בממיר או בחיישנים

נכשלתי בטסט על זיהום אוויר, חוששני שאצטרך להחליף ממיר. איפה הכי כדאי לעשות את זה? מאזור בית שמש אבל לא אכפת לי להגיע לאשדוד/רשלצ/רחובות וכו

טוב התקנתי היום, ממש לפני שבוע וחצי לפני הטסט בנתיים לא יצא לי לסוע יותר מדיי אך אני מרוצה, מרגיש אחיזה הרבה יותר טובה, פחות רעשים. לא יודע אם מדובר על צמיגים שבטופ טופ אבל ביחס לסלט שהיה לי אני מרגיש ככה

ללכת למקום מקצועי, יש לפרק את כל מנגנון החלון (כרוך בפירוק דלת צד) כדי לנקות את שאריות הסיליקון. להבא, להתייעץ לפני שעושים דבר כזה או אחר. בהצלחה!

נלחצתי עד ששמתי לב לתאריך 🤣

על הנייר העקרונות החשובים הם לא לכבס בטמפ' גבוהה מדיי (60+) כי זה נקודת הרתיחה של הסיבים ואז אתה מאבד בעצם את התכונות של המיקרופייבר. מה שכן בטמפ מאוד נמוכה יותר קשה לנקות אז אני כמוך גם מכבס על 40 עדיפות לג'ל כמו שאתה שם כי באבקה יש גרגירים שעלולים להתקע בסיבים, מרכך בשום פנים ואופן לא כי הוא סותם את הסיבים ואז אתה מאבד את התכונות של המטלית לגבי המייבש - שוב בנוגע למה שאמרתי בהתחלה בחום גבוה המטלית עלולה להיהרס בגלל נק הרתיחה אבל אני מעדיף לשים במייבש במקום לתלות ושם אותם על ההגדרה הבינונית, לא האוויר הכי חם שיש מנגד לא קר. אפשר לייבש גם על מתלה בבית, כל עוד זה לא בחוץ אין סיבה שגרירי אבק ולכלוך יכנסו לך למטלית.

לא ממליץ בכלל, יש סיבה שהטיפול עולה 2000-3000 שקל ואפילו יותר, הציפוי הוא החלק הזול בתהליך ועבודת ההכנה היא היקרה. ציפוי ננו לצרכן הפשוט לא אמור לעלות מעל 400-500 שקל, אני אישית יישמתי CQUARTZ UK 3.0 שנחשב לציפוי מאוד טוב ועלה לי מחו"ל בערך 170 שקל. כדי ליישם ציפוי ננו ולקבל תוצאות טובות, משמע הגנה לאורך זמן ארוך יש להכין את הצבע ליישום שיכול לכלול מספר שלבים - שטיפה מקצועית בשיטת 2 דליים - ניקוי כימי של הצבע באמצעות כימיקלים בעלי חומציות גבוהה שיכולים להסיר זפת, ברזל ועוד מזהמים שנמצאים על הצבע - פלסטלינה להסיר מזהמים שנמצאים עמוק בתוך הצבע שלא ירדו בשלבים הקודמים - פוליש, תלוי במצב הצבע, יכול להיות קל (לפעמים אפילו אין צורך) ברכבים חדשים או אגרסיבי במידה ולצבע יש המון שריטות וסווירלים - ייבוש מקצועי של הרכב (כדי לא ליצור סווירלים ושריטות) - יישום ננו (גם צריך לדעת איך, אבל נחשב לחלק הקל בתהליך) - המתנה של 24-48 שעות ללא חשיפה למים / גשם עדיפות למקום סגור ונקי. לרוב באמת בשלב של הפוליש, אף על פי שהוא שהוא יכול גם הוא להסיר מזהמים שלא ירדו מהצבע, לרוב השלבים הקודמים "יטהרו" את הצבע מספיק ויספקו משטח נקי ליישום. ההבדל לרוב הוא אסטטי, ברגע שמיישמים ציפוי ננו, כל ה"פאקים" בצבע הולכים להשאר שם, אין דרך קלה להסיר ציפוי ננו ללא מכונה ותיקון סווירלים יבוא בחשבון של הסרת הציפוי. אם תיישם לבד רוב הסיכויים שפשוט תבזבז כסף, יישום לא נכון יקצר משמעותית את תוחלת החיים של הציפוי עד לכדי חודשים או שבועות בודדים במקרה הטוב. שלא לדבר על כך שאם אתה לא יודע ליישם באופן מקצועי אתה יכול להשאיר לך על הצבע high spots מכוערים שבהצלחה להוריד אותם (רמז: אי אפשר בלי מכונה) להלן דוגמא: אני מציע לך לרדת מהרעיון, זה משהו שלא כדאי לחסוך בו, במיוחד אם אין לך את הכלים והמקום הייעודי לבצע אותו. עריכה: דרך אגב מאמאזון כמעט ולא מצאתי ציפויים ששולחים לארץ, מה שכן שולח אלו ציפויים סינים שכן במידה ותיישם אותם באופן הכי מקצועי שיש יחזיקו לך חודש-חודשיים במקרה הטוב. בהצלחה!

קיבלתי הצעת מחיר של 450 שקל אם אני מביא מפתח מעצמי, המפתח עולה 50 שקל כולל חריטה ולוח, הרכיב עוד 50 שקל. חקרתי קצת ואני לא בטוח שאפשר לשכפל את המפתח עם הרכיב ללא קוד הPIN, מאיפה אוכל להשיג אותו עבור אופל?

רוצה לקנות לאופל שלי כדי לשכפל את האימבולייזר של מפתח חדש שארכוש מאליאקספרס, מישהו מבין בזה? קראתי כל מיני פידבקים שהחיקוי הסיני לא עובד בכלל https://www.aliexpress.com/item/33006069569.html רוצה לקנות את זה, לא בטוח מה הגרסאות אומרות, יש לי אופל אסטרה ברלינה 1.4 טורבו 2013

פתחתי כבר פוסט פה בעבר, מניח שעוד משתמשים רבים לגבי אותה תקלה. ברשותי אופל אסטרה ברלינה 2013 עם מנוע 1.4 טורבו A14NET כמו שהכותרת רומזת, הקודים P0420 וP0171 מופיעים בסורק, הרכב רועד אחרי הנעה קרה, לעתים אפילו נחנק ונכבה. מלבד זה אין יותר מדיי השפעות על מהלך הנסיעה. כמעט 99.9% מהזמן מדובר על האטם מכסה שסתומים הנוראי שיש במנוע הזה שנסדק ומשם בורח אוויר. אתן קצת רקע על הרכב, עבר לאחרונה טיפול כמו שצריך בשמן מקורי בתקן, פלאגים מקוריים, אפילו הלכתי צעד קדימה והזמנתי אטם מכסה שסתומים והחלפתי אף על פי שלא הייתה שום דליפת אוויר, מהקריאה באינטרנט הבנתי שבשלב כזה או אחר הוא יתקלקל ובאמאזון מצאתי את החלק המקורי ב300 שקל בלבד אז הלכתי על זה. לא פתר את הבעיה לאחרונה התחדשתי בשואב אבק חדש של קארצ'ר עם אופציה למפוח אז תהיתי לעצמי למה לא לנסות למצוא דליפת וואקום בעזרתו, חיברתי את הצינור לאגזוז, אטמתי עם קצת איזולירבנד רחב והתחלתי לרסס את כל סעפת הפליטה עם מים מהולים בסבון כדי למצוא והופ רואה בועות במעין מוט כזה שיוצא מרכיב של הטורבו שמתחבר לסעפת הפליטה, אחרי מחקר קצר לחלק קוראים turbo wastegaete acutator והוא נראה כך מכיוון שהטורבו הוחלף לפני שנה בדיוק (יכול להיות שלא היה צריך אבל הרכב לא האיץ ולא הייתי מבין כמו עכשיו אז שילמתי כמו ילד טוב) אז פניתי למוסך שבו בוצע ההחלפה, הוא טוען שצריך להחליף את כל הטורבו שוב, האחריות הייתה ל3 חודשים כיוון שזה היה טורבו קוריאני ולא מקורי כך שאין לי ברירה אלא לשלם 4 אלף שקל שוב. עריכה**: מה שמעצבן זה שהיה לי טסט באותו זמן והלכתי אליו כדי לבדוק מה פשר נורת המנוע לאחר שהרכב היה במוסך ועבר החלפת טורבו והוא טען שהוא שכח לעשות "clear code" ניקה לי והלכתי לדרכי, הנורה חזרה אחרי שבוע אבל הסקתי שזה המנורה הקבועה (ברכב הזה היא קיימת אולי כמה שנים טובות), אולי סתם לא רצה לתקן על חשבון האחריות וניסה לחרטט אותי, לצערי לא הייתי מבין גדול בתחום אז האמנתי לו והמשכתי בשלי והאחריות פגה לה. כמובן שיש לי ברירה ואני לא הולך לשלם סכום זעום כזה על רכב שכל בוקר מוצאים בו תקלה חדשה אז אני חושב כמו שאר הטיפולים שאני עושה בעצמי לתקן את זה DIY והפעם אני סבור שבאמת תיקון הדליפה שם ימחק סופית את הקודים. השאלה איך, האם טיפה חומר אוטם שניתן להשיג (אם אפשר המלצה) על אזור הבריחה יפתור את הבעיה? האם להזמין את החלק הנ"ל ולהחליף או שבאמת אני זקוק לטורבו חדש ובמקרה הזה אני מעדיף כבר למחוק תקלות בOBD לפני טסט. יש לי סיליקון לאטימה שקניתי במיוחד כשהחלפתי את האטם שסתומים, האם הוא יעזור לי? מצרף תמונות שצילמתי, אשמח לייעוץ זה האזור מרחוק יותר שזה מתרחש: ממש מתחת לheat shield שצריך להסיר כדי שתהיה גישה. https://www.justmotor.co.il/product/משחה-לתיקון-אגזוזים-liqui-moly האם זה יכול לעזור? האם זה בסדר למרוח את זה על זה או שזה יכול לגרום לנזק?

?

טוב החלטתי לנסות ללכת לכיוון קצת יותר משתלם ולחפש אחר שמפו בכמות גדולה שיספיק לי להרבה זמן עד כה השתמשתי בCG Honeydew שהזמנתי לפני בערך שנה מאמאזון באריזה של 4 ליטר (1 גאלון) שעלה לי בערך 250 שקל והוא תכף נגמר לי משכתי את ההדק והזמנתי Mr.Pink בגלל שנלחצתי שאני לא מוצא שום שמפו והוא היה היחיד שפתאום חזר למלאי באמאזון באריזה של חצי גאלון (פחות מ2 ליטר) עכשיו עליו לא שילמתי הרבה, באזור ה60 שקל בגלל המשלוח חינם אבל אני חייב למצוא משהו קצת יותר משתלם. בעקבות פוסט פה בפורום הגעתי ל2 אתרים בארץ, אחד מהם בשם washcenter שמוכר מוצרים של koch chemie אני מכיר את הgsf שלהם, אומנם אין לו את היכולות הקצפה הכי מדהימות בעולם אבל הוא מנקה כמו שצריך ועולה בערך 100 שקל לליטר, נתקלתי בעוד כמה אלנטרנטיבות כמו הAF שהם מוכרים ב450 שקל ל20 קילו או AS ב400 שקל ל33 קילו(!!) האם מישהו מכיר את המוצרים האלו? למען האמת אני מעדיף אפילו לוותר קצת על יכולת הקצפה מעולות כל עוד יכולת הניקוי טובה, הרכב שלי אף פעם לא מתלכלך יותר מדיי ואני יותר משתמש בשמפו לחומר סיכוך לכפפה מבלי לפגוע בציפוי ננו. על הנייר כמות כזאת יכולה להספיק לי לכמה שנים ו400 שקל האלו יהיו ההוצאה האחרונה לזמן הקרוב מבחינת שמפו.

טוב ארכוש את הפאלקן, אעדכן

מישהו? **עריכה: סליחה האתר היה autotire, האתר השני היה נראה לי זהה בחיפוש מהיר**