איציק נ.

מה הקשר בין הפרונט (חזית) לאחור ? איציק

אז מה כן דוגמא בשבילך ? אני יכול לתת לך דוגמאות על מוניות (VW) שגומעות מאות אלפי קילומטרים על שמנים זולים והמנוע לא נפתח מעולם. תדירות החלפת השמן היא גורם מאוד, אבל מאוד, חשוב באורך חיי המנוע. אני לא אומר שצמיגות לא משנה כלום, אבל לתדירות הנכונה יש הרבה יותר חשיבות. בוא נגיד שאני מעדיף להחליף 3 פעמים בשנה שמן מנוע 10W40 חצי סינטטי מאשר לשים סינטטי מלא לכל השנה. כלכלית זה יוצא כמעט אותו הדבר (גלון סינטטי מלא שווה ערך ל-2 גלונים של AC חצי סינטטי) שלא לדבר על היתרונות שכל מערכת השמן נקיה יותר ומסנן השמן מוחלף בתדירות גבוהה יותר. הנושא כבר נטחן בעבר והגענו למסקנות שאפילו שמן סינטטי, שהוא בעל אורך חיים טוב יותר מחצי סינטטי ומינרלי, צריך להיות מוחלף בתדירות גבוהה יותר תחת נסיעות קצרות ועירוניות. זכותך להחזיק בדעתך וזכותי להחזיק בדעתי. איציק

הצבע העכור והכהה של נוזל הבלמים טרם ההחלפה מעיד על נוזל בלמים ששהה הרבה זמן במערכת. הנוכל משחיר (נהיה חום ואז שחור) ככל שהוא סופח לחות וככל שהוא נשאר יותר במערכת. צבע הנוזל החדש הינו שקוף / מעט זהוב - וכך זה צריך להיות. איציק

זו ירידת הערך של רכב חדש, איך שלא תסתכל על זה (רכישה פרטית או ליסינג) מדובר בהרבה כסף.... אם ההצעה מספיק אטרקטיבית והיא כביכול לשלם רק על ירידת הערך בלבד, ברור שזה עדיף מלשלם על כל ה"חבילה" ולקנות בפרטי (רכישת הרכב כחדש, ירידת הערך המצטברת, מחיר המכירה וכל הבלגאן שבדרך). איציק

1. שמן מנוע 2. תערובת הדלק (3. מצתים - עוזרים לקירור תא הבעירה) היית אמור לעשות את הקורס בחולון ? איציק

למוסך ד-ח-ו-ף. איציק

בנג'מין היקר, איש איש באמונתו (לפני ניסיונו) יחיה סובארו (אימפרזה) לא אוהבת 80W90. איציק

אני חולק על מה שבני אומר ואני אסביר גם למה: היה לי ניסיון עם שמן "80" של "פזגיר" על סובארו אימפרזה. כתוצאה מכך שהשמן מאוד דליל (פיתוח מקומי של "פז", לקחו שמן 80 רגיל ועשו אותו דליל יותר !) הוא היה מתפקד מעולה "על קר" אבל ברגע שהאוטו נוסע ומתחמם, העברות ההילוכים היו קשות יותר, כאילו ידית ההילוכים נהיתה "דביקה". הדבר קורה כתוצאה מכך ששכבת ההגנה של השמן דקה מידי והמתכות פשוט "נדבקות" אחת לשניה מהחום והלחץ שיש בין גלגלי השיניים. הפתרון היה לשים שמן נורמלי- שהוא "סונולגיר 80" בתקן GL-5. השמן היה מעולה "על קר" ו"על חם" כאחד !. מה שאני מציע במקרה הזה הוא לנסות קודם כל לברר מה התקנים של השמן שהגיר הזה צורך. אם אפשרי לשים לו שמן גיר רגיל בצמיגות מסויימת, אז כדאי לבדוק מה מתאים לו יותר. אם מדובר רק בשמן גיר של היצרן (מגיע בקופסאות פח של 1 ליטר) אז נראה לי שחבל"ז. בכל מקרה הבעיה המתוארת היא מקרה קלאסי של שמן גיר דליל מידי. מאידך, ייתכן וכתוצאה מכך שמדובר בגיר שהעברות ההילוכים בו מתבצעות ע"י כבלים, אולי מדובר במנגון או כבלים שפשוט מקשים על השילוב ככל שהעסק מתחמם ומתרחב... לעיתים גירוז ע"י גריז ליתיום פותר את הבעיות הללו. איציק

תקן רתיחה של נוזל הבלמים על "יבש" (כשהוא חדש לגמרי) ועל "רטוב" (כאשר הוא מתיישן וסופח לחות, כמדומני המדד ל "רטוב" הוא 3% לחות ספוגה בנוזל). נוזל DOT4 הוא בעל טמפ' רתיחה גבוה יותר (בישן וברטוב כמובן) מ DOT3. מניסיון, כדאי להשקיע עוד כמה שקלים ולשים DOT4 (המערכת מתוכננת ל DOT3 או DOT4). זה שהרפידות הקדמיות חדשות לא שולל את העובדה שאולי הן שורקות ו/או "מטוגנות" וגורשות החלפה נוספת. הנושא דורש בדיקת מוסך או מכונאי. איציק

צמיגות היא דבר חשוב - אבל לא פחות מזה גם תדירות החלפת השמן. שמן 10W40 חצי סינטטי מכסה את טווח הטמפרטורות במדינת ישראל כולה. לדעתי יהיה יותר חכם לבצע עוד החלפת שמן פעם בשנה מאשר להתעסק בשאלה "מה מומלץ יותר - 5W30, 5W40, 20W50, 15W40, 10W40, 10W30, 0W30" ? דעתי האישית. איציק

אז מי אמר לך שהבלמים האחוריים לא בסדר ? אתה צריך לבדוק את הבלמים בכל הגלגלים ולראות מה לא בסדר. כמה עיצות בנושא: 1. שים רפידות תחליפיות טובות (לא מקוריות בשום פנים ואופן !). 2. רענן נוזל בלמים בכל המערכת, עדיף DOT4 (זה בדיוק שקלים בודדים יותר מ DOT3). 3. אל תבקש להחליף את הבלמים מאחורה, תבקש שיבדקו את הבלמים באופן כללי. איציק

"בן אדם מן השורה" ? לא הבנתי אותך. מה כבר עשיתי שחולל את ה"נס" הזה ? הבלמים האחוריים נשחקים מעט מאוד ביחס לקדמיים, לדעתי האישית הבלמים מאחור באימפרזה אחרי 72,000 ק"מ אמורים להיות בסדר גמור. לדעתי הבלמים הקדמיים הם אלו שדורשים החלפה + ניקוי של הבלמים האחוריים. איציק

רק 72,000 ק"מ ? אני לא יודע מה אצלכם אבל תחת רגליי (וידיי) עברו 2 אימפרזות עם מעל 100,000 ק"מ והבלמים האחוריים היו מקוריים לחלוטין ובמצב מצויין ! אתה בטוח שהשריקה היא מאחורה ? אולי מדובר רק בליכלוך ? איציק

גם בעלי מוסכים (כולל בני ל.) לא נמצאים ת-מ-י-ד במוסך, גם הם יוצאים לפעמים ל"סידורים" כאלה או אחרים בחוץ. בחלק מהזמן העבודה עדיין תלויה במכונאי שמטפל ברכב. איציק

מעניין, לא ידעתי שמחיר ההרכבה נע באיזור ה 300-400 שח, כי דלק מנתניה לטבריה לא צריך לעלות יותר מ 150 ש"ח לשני הכיוונים בנהיגה רגועה. למרות זאת אני עדיין מסכים איתך ולא בגלל עלות הנסיעה לצורך הפירוק וההרכבה אלא בגלל נושא האחריות, באם תצטרך לממש אותה עדיף שזה יהיה קרוב יחסית ולא במרחק עצום. איציק

מאיפה בדיוק הנזילה ? צד ימין/שמאל (של האוטו) ? כמה מטפטף ? האם בדקת צנרת וחיבורים ? האם בדקת משאבת מים ? איציק

אני מסכים עם כל מה שנאמר פה ורוצה להוסיף: האשמה מוטלת על המוסכים וגם הצרכנים כאחד !! הדרישה של הצרכנים בארץ למחיר זול ו"עבודה טובה" גורמת לשוק הזה להראות כמו שהוא. ברור שמוסך יכול לומר "אני לא מוכן לתקן בצורה חאפרית, הסטנדרטים שלי הרבה יותר גבוהים ומי שלא רוצה שלא יטפל אצלי" - ביננו... הוא ישאר בלי פרנסה תוך זמן קצר. בכל מקרה, את הטיפולים הבסיסיים אין בעיה לעשות לבד עם 2 ידיים טובות וכלים ברמה טובה (לא צריך מעולה, טובה או בינונית יעשו את העבודה לחובבן שעובד בבית ומחפש איכות). סט בוקסות 1/2" (שהוא מעל ומעבר לצרכים הללו) לא עולה יותר מ 350 שח של PROFEXENE, יחד עם עוד סט מפתחות צד אחד רינג וצד אחד פתוח (עד 100 שח יש סטים טובים) ועוד סט מברגים איכותי (100-150 שח) ואתה כמעט מסודר לחלוטין ! ממש היום (כמה אירוני) החלפתי שמן מנוע + פילטר שמן (עברו בדיוק 4 חודשים ומעל 9,000 ק"מ מאז ההחלפה הקודמת) - וזה לא לקח לי יותר מ 10-15 דקות כל התהליך... אפילו אין צורך להרים את האוטו על בוקים (או שום דבר אחר) כי הגישה מצויינת. פתיחת בורג ניקוז, הורקת השמן לכלי, בזמן הזה מוציאים את הטבעת אטימה הישנה מהבורג ושמים אחת חדשה, פותחים פילטר שמן, מחכים עוד 5 דקות, מורחים קצת שמן על הגומיה של הפילטר ומהדקים אותו בכח היד למקומו, סוגרים את הבורג קרטר וממלאים שמן. אם אתה ממש איטי זה יקח לך בהתחלה חצי שעה, אחר כך אתה כבר עושה את זה בעיניים עצומות... אגב, בשביל להחליף פלאגים, שמן מנוע, מסנן שמן וכד' אין צורך לקנות כלים במאות רבות שקלים, אפשר לקנות רק את הכלים שמתאימים לאוטו שלכם (ידית + בוקסה אחת למצתים וכד') וזה לא יעבור את ה 200-250 שח - אבל תמיד טוב שיש סט שלם (ככה אם תרצו לפרק או לבדוק משהו אחר, יש לכם כלי טוב... וברוב המקרים לקנות סט יוצא יותר זול מלקנות בוקסות בודדות). איציק

ב 1.4 של השנים הראשונות מדובר בהזרקה חד נקודתית, לא יודע ספציפית בנוגע ל 96 או 97 (למרות שבוודאות אני יודע שמשנת 98 זו הזרקה רב נקודתית). ה 1.4 נחשב למנוע מוצלח מאוד מבחינת זמינות כח וצריכת דלק. המנועים באופן כללי מאוד מאוד רגישים למי ברז והבלאי הוא ברוב המקרים בינוני עד גבוה תחת טיפולים סדירים של ישראלי ממוצע. מכוניות שמורות יראו בלאי נמוך יותר ואמינות טובה יותר לאורך זמן - קשה למצוא כאלה. הבלאי במערכת הקירור בא לידי ביטוי בחיים קצרים יחסית ליחידת חימום הפנימית והרדיאטור החיצוני בעיקר, המנוע והראש גם כן סובלים מזה. הסרן האחורי, עליו דובר בפורום הטכני בתקופה האחרונה מספר פעמים, נוטה לפתח בלאי במיסביי המוט פיתול האחורי והשיפוץ במוסכים מגיע לאיזור ה 1500 שח בממוצע (פירוק, הרכבה ומיסבים חדשים מקוריים). יש לבדוק היטב את הקאליפרים הקדמיים, קיימת בהם נטייה "להתפס". ברכב ישן/משומש צריכת הדלק אינה הקריטריון היחידי שיש להסתכל עליו בזמן הרכישה, אלא גם על עלויות תיקונים וחלפים ומוניטין אמינות כללי. בסופו של דבר החישוב השנתי לאחזקת הרכב מתבסס על אגרות למינהן (טסט וכד'), תיקונים/טיפולים ודלק. ברכב בעייתי או מוזנח עלויות הטיפולים והתיקונים השנתיים יכולים להגיע כמעט בקלות לעלויות הדלק השנתיות, הכל תלוי כמובן במרחק שהרכב גומע בכל חודש וכמובן במצב הרכב ובטיפולים שהוא זקוק להם. איציק

מצויין. אגב ההתנגדות כן עולה באופן לינארי, אם תמדוד ותעשה חישובים מדוייקים אז תראה שכן... איציק

מוזר ש"היינס" לא הגדיר טווח מינימאלי ומקסימלי להתנגדות חוטי ההצתה, אבל אין ספק שמדובר בהתנגדות נמוכה יחסית (זה יוצא בערך 1.8K OHM לאחד FEET בעוד שהחוטים של AC DELCO, שהם בעלי התנגדות נמוכה מאוד ביחס לחוטי הצתה תחליפיים, הם בעלי התנגדול של כ 2.5-3K לאחד FEET, זה יוצא בין 800 ל 1000 אוהם ל 10 ס"מ) יצא לך למדוד כמה התנגדות יש בחוטים הנוכחיים והאם הם מקוריים או תחליפיים ? האם יש ברשותך נתוני יצרן ? איציק

מדובר בהתנגדות נמוכה מאוד, תוכל לצלם/להעתיק בדיוק את מה שרשום בספר ? כפי שציינתי בהודעה הראשונה, קיימים גם חוטים בעלי התנגדות נמוכה יותר מאלו שאני הרכבתי (אלו שאני הרכבתי תואמים את דרישות היצרן המינימאליות לרכב שלי). איציק

אתה צודק, הייתי בטוח שאמרת שקנית חוטים תחליפיים של BS כי בעבר רשמת: אבל בדקתי ואכן ראיתי בהודעה אחרת שאמרת שקנית חוטים של SPLIT-FIRE. בכל מקרה הטענה שחוטים מאבדים את ההתנגדות שלהם עדיין אינה מתחברת באופן הגיוני עם סדרות הבדיקות וההנחיות שיש באינטרנט, בספרות של "היינס" ובהנחיות היצרן. איציק

שמוליק, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה שניתן: תפסיק לזיין ת'שכל, אתה לא הולך לשום מקום. קאפיש ? אם בגלל כל XXXXXX אתה תיקח את הרגליים ותלך, אני מציע לך לקנות כרטיס טיסה לכיוון אחד ולהתחיל לארוז. קח את הדברים בקלות, אתה יודע איך זה... יש אנשים שהמקדלת נותנת להם עודף מוטיבציה לריב עם כל העולם ולעקוץ את כל העולם. לוקח *הרבה זמן* להפנים וליישם שלא צריך להתייחס לכל שטות שנאמרת או נכתבת בפורום... וחוץ מזה, אם יש משהו שאתה מאמין בו - לך עליו, אל תיסוג, גם אם הוא נראה לכולם רעיון דבילי. מעבר לכל מה שנאמר, אם יש משהו שפגע בך או העליב אותך בצורה ברוטאלית, אתה תמיד יכול לפנות לאחד המנהלים בפורום שיבדוק את הנושא לעומק. תאמין לי שאין לך מושג כמה חומר עובר כאן סינון ומחיקה... יאללה אנשים, שבת שלום איציק

אני לא מסכים בכלל עם מה שנאמר. בחוטי הצתה ההתנגדות ג-ד-ל-ה ככל שעובר הזמן. זה כתוב בכל מקום אפשרי באינטרנט וזו עובדה קיימת בכל מקום. אם תשים לב, באין-ספור מקומות אומרים לך שבמהלך בדיקת חוטי ההצתה אם הכבל עבר בזמן מדידה עם מולטי-מטר את הטווח המקסמלי של XX אוהם אז יש להחליפו. כמעט בשום מקום שנתקלתי לא היתה כלל התייחסות לטווח המינימאלי של הכבל, כי ידוע שההתנגדות גדלה. אני תושב רמת גן וגם אתה, אני אשמח לבדוק את הכבלי הצתה שלך ולראות את נס פח השמן בדמות התנגדות חוטי הצתה מסיבי פחם שירדה מ 18K ל- 9K, זה באמת מעניין. מה שקורה בזמן עבודה לא צריך לעניין אתכם או אותי, היצרן קבע הנחיות לבדיקת החוטים וזה אומר פירוק הכבל מהאוטו ובדיקה "על יבש" ! (ודרך אגב, יצא לי גם לפרק את החוטים לאחר שהם עבדו על האוטו, ז"א מייד אחרי נסיעה, וההתנגדות זהה למצב בו הם קרים בבוקר). חוטי הצתה להונדה מאוד יקרים, בסביבות 300 שח לכבל הצתה אחד (בחברה) !! ועוד משהו לכולם: החוטים של AC DELCO באים מוכנים לרכבים אמריקאיים, את ההסבה שאני עשיתי לא תמיד ניתן לבצע כי זה תלוי בקונקטורים שיש לכם (בחיבור למצת ובחיבור לקוייל). לא מדוייק. אני הסברתי את הטווח שהיצרן ממליץ אצלי ברכב - ונצמדתי להמלצה זו. tomitom טען שככל שההתנגדות בחוטים נמוכה = יותר טוב. כמו כן גם רשמתי מפורשות שחוטי הצתה עם הנתגדות אפסית הם אסורים להרכבה במכוניות מודרניות (הזרקת דלק וכו'). הדיווח של יונתן בנוגע להתנגדות חוטי הצתה של BS שירדה בחצי אחרי שימוש תמוהה בעיני (ההתנגדות תמיד עולה בחוטים הללו). איציק

טרם יצא לי לבדוק זאת על מכוניות אחרות אבל זה בהחלט ייעשה בהקדם האפשרי. אני הופתעתי לטובה מההתנגדות של ה AC DELCO... התנגדות של 2,500-3000 אוהם ל 1 FEET (כ-30 ס"מ) זה מצויין ביחס לחוטים התחליפיים שיש כיום בשוק (ואני לא מדבר על פירמות כמו BERU או AC DELCO אלא ביחס לחוטים זולים כמו של ביתן ספארק, עליהם רשום MADE IN USA). בשורה התחתונה החוטים המקוריים הם חוטים מעולים. ההתנגדות שלהם נמוכה ואפילו שהם מתיישנים אז ההתנגדות שלהם עדיין יותר נמוכה מחוטים חדשים תחליפיים שמיוצרים על ידי "ביתן ספארק" (חנות בתל אביב). בק"מ כזה בהחלט מומלץ להחליף את חוטי ההצתה לחדשים - אבל אם כבר החלטת להחליף אותם, כדאי ללכת על חוטים שלא נופלים מההתנגדות הנוכחית של החוטים הקיימים שלך אלא רק טובים יותר (ז"א בעלי התנגדות נמוכה יותר). איציק