Buki

שים לב שזרם התנעה קרה לא מופוע באותו תקן, אחד CCA, השני IEC.
 
לפי טבלת המרה הכל פחות או יותר תואם והמצבר שהתקינו מתאים.
 

תבדוק שהכפתור שמבטל את חלונות הנוסעים לא לחוץ.
 
מתנצל מראש אם זה מובן מאליו וכבר בדקת את זה, אבל לפעמים אנשים ניגשים לבדיקות שונות ושכוחים את הדברים הבסיסיים. 

רדיאטור מפירוק סיכוי גדול גם כן חלוד וסתום באבנית, ממש לא מומלץ. 
 
שים חדש תחליפי, המחירים כפי שאתה רואה לא גבוהים. 

גם אני שנים משתמש במדים דיגיטליים פשוטים מעלי, הם בסדר גמור וגם אמינות שלהם טובה, מחזיקים בלי בעיות כמה שנים. רמת הדיוק בסדר גמור ואני לא רואה סיבה לקנות בעשרות דולרים מד לחץ מקצועי. 
 
מכשיר מקצועי עמיד צריך בפנצ'ריה או במוסך איפה שהמשתמשים בו 50 פעם ביום. 
 
בשביל לבדוק לחץ ברכב פרטי פעם בכמה שבעות, הזולים הדיגיטליים מספיקים. מדבר מניסיון של מעל 10 שנים עם המכשירים האלו. 
 
ספציפית קניתי כ 4 מכשירים מהסוג הזה.
 
באחד אחרי כ 6 או 7 שנים צינורית פנימית נסדקה, זרקתי אותו. אחד הגיע עם סוללות ריקות, החלפתי סוללות. 
חוץ מאותו אחד, שלושה האחרים עדיין עובדים.  
 

אין בבדיקה משהו מהותי שיכל לפסול קניה אבל זה רחוק מלהיות מצב מבריק או מצויין, יש בלאי לטעמי די גבוה עבור רכב עם 100 אלף ק"מ.  אולי לא חייב לטפל מיידי אבל כן תצטרך לטפל בזה בתקופת הבעלות שלך - משולשים קידמיים, בולמים, צמיגים, מוטות קישור למייצב וכו'.
לגבי נוזל קירור, Others לדעתי הכוונה שימוש בנוזלי קירור שהם לא FL22. 
אפילו שאומרים שזו מערכת סגורה, ירידה של איזה 100-150сс בשנה זה דבר טבעי ותקין. 
 
 
 
בכללי מאזדה 3 הצ'בק שני ליטר אחלה אוטו.

5W30 בתקן ACEA A5 או בתקן API SL או API SM לבנזין,
ACEA C2 או ACEA C3 לדיזל. 

טסט אחד של השנה הבאה. 
 
יהיה לך קשה לעשות ביטוח בלי טסט בתוקף, תבדוק אם הסוכן. 
 

יש לנו אוטו כזה דור 4, אכן בספר רכב רשום כל 150 אלף ק"מ וזה מבחינתי מקור מוסמך. 
 
לא מתכוון להחליף לפני. 

ספר רכב עד איזור 2018 ממליץ על ACEA A5, אחרי זה שינו ל ACEA C2 או С3. 
כנראה שאין בעיה להשתמש בשניהם. צמיגות 5W30.

אכן מצבר חלש, ערכתי.

כשהייתי חייל, פעם ירדנו למטווחים עם אוטובוס D500 ענתיקה. 
 
בחזרה מהמטווח, הייתה עליה (לא מי יודע מה תלולה) בשביל עפר משובש, אי אפשר היה לקחת תנופה שם. 
באוטובוס היה נהג מיומן, איש קבע וותיק, גיר ידני, בלי מחשבים, בלי אלקטרוניקה, כמובן שהוא שילב להילוך ראשון ונתן גז יפה. אבל האוטובוס לא הצליח לעלות את העליה, עד שהוא הוריד את כל החיילים ועלה ריק. ואנחנו עלינו ברגל.
 
אחר כך במישור האוטובוס הזה נסע סביר, לא 120 כמובן אבל נסע. 
 
 
אני די בטוח שהבעיה אצלך במנוע שלא מצליח לעלות בסל"ד תחת עומס, לא מצליח להגיע לסל"ד מספיק גבוה ששם יהיה את הכוח לזנק בעליה. 

תראה פה. לסובב ולהוציא את כל היחידה.
 
 

לא צריך לרוקן את הנוזל הקיים. הנוזל המקורי שמגיע אם האוטו מוחלף אחרי 10 שנים או 200 אלף ק"מ. 
 
ירידת מפלס של 100-200 סמ"ק בשנה היא סבירה, מערכת עם מיכל עודפים אינה מערכת סגורה לגמרי.

אם אין תיעוד בגדול צריך לעשות יישור קו זאת אומרת להחליף הכל ומשם להמשיך לפי המפרט. 
 

תקין 100 מעלות ביום חם בעילה לירושליים.
גם קצת יותר מזה, נגיד 105 זה תקין.

זה הנוזל. 
צבע כחול. אחרי שהוא עובד כמה שנים, הוא משנה את הצבע לצהוב. זה לא מעיד על בעיה מלבד עצם העניין שהנוזל לא הוחלף די הרבה זמן. 
 
 

כנס לקטלוג של ברמבו באתר שלהם. תזין את הדגם. מניח שליצרנים אחרים יש גם כזה קטלוג.
 
תקבל כמה אפשריות לדיסקים ורפידות, עם תרשים.
 
זו הדוגמה הראשונה שמצאתי לסיוויק 2017  מנוע 1.0.
 
חדש 25 מ"מ מינימלי 23. 
 

 

אם המוסכניק רוצה להחליף את כל החלק, תן לו להחליף את כל החלק (רוב הסיכויים שהבוקסות במשולש בלוית אז החלפת המשולש קומפלט לא תהיה בזבוז) או שתלך למוסכניק אחר שיודע איך מחליפים תפוח משולש שמחובר עם הניטים.
 
מכונאי ברגע שאתה מלמד אותו איך לעבוד, לא ירצה לעבוד איתך. 

רוב הסיכויים אלטרנטור או משהוא בחיבור הכבלים אליו. 
 
מעולם לא נתקלתי במצב בו מצבר מדליק נורת טעינה.
 
הייתה לי בפורד פוקוס  מהשנים האלו   תקלה של נורת טעינה נדלקת וכבית לסירוגין, מתח טעינה היה תקין כשהנורה דולקת. באותם שנים פורד ומאזדה היו בבעלות משותפת עם הרבה מכלולים משותפים, אולי זה דומה. 
 
בקיצור מתח טעניה היה תקין, הכל על פניו עבד תקין, המצבר לא התרוקן. 
 
זה היה אלטרנטור עם ניהול ממוחשב, מה שהפסיק לעבוד זה הניהול הממוחשב, שזה הפסקת טעינה בהאצה חזקה ודברים דומים. לא מורגש בנסיעה. בדקתי הכל, חיבורים, כבלים, הכל היה בסדר, הסתדר אחרי החלפת אלטרנטור.

זה תאריך ייצור, שעת מילוי האריזה ומספר  Batch (סדרה).

לא שומעים קלום בודיאו. 
 
 
 גיר לא נמצא מתחת לרכב אלא לצד המנוע משמאל.
 
אם הגיר מעביר הילוכים כמו שצריך הוא לא גמור.
 
זמזומים מתחת לרכב זה לרוב משהו במערכת פליטה. 

כן זה המסמך עליו דיברתי. 
 
אם אתה לא בטוח האם השימוש שלך הוא בתנאים קשים או רגילים, תחליף שמן כל 15 אלף.
 
 
החלפת שמן כל 20 אלף מתאימה למי שרוב השימוש שלו בכבישים בינעירוניים, נסיעות למרחקים ארוכים.
 
אם כל השימוש אך ורק נסיעות קצרות ותנועה איטית, אז כל 10. 

תנסה את זה:
 
 
 
 
1. סגור סוויץ'.


2. הכנס קוד קיים + * כרגיל.

3. פתח סוויץ', אל תניע את המנוע.

4. הכנס קוד חדש + * (נורה מהבהבת פעם אחת).

5. הכנס שוב את הקוד החדש + * (נורה מהבהבת פעמיים).

6. סגור סוייץ'.



הקוד צריך להיות באורך של 4 עד 6 ספרות, לא ניתן להכניס קודים כמו 1111, 2222 וכו'.  
 
 
 
פתיחת סוויץ' - העברת מפתח התנעה ממצב כבוי (OFF) למצב RUN - כלומר מצב בו הוא נמצא במהלך נסיעה (לא מצב התנעת המנוע). סגירת סוויץ'- העברת מפתח התנעה ממצב RUN למצב OFF.

זה נשם מנוע. הפיה נשברה בגלל הרעידות והתיישנות הפלסטיק. 
 
אפשר לנסות להשחיל  קטע צינורית בקוטר קטן יותר לתוך הפיה השבורה, להדביק אם אפוקסי ולסגור עליה את צינור  הנשם באמצעות בנד חדש עם בורג שמאפשר הידוק חזק יותר מאשר הבנד המקורי הקפיצי.
אידיאלי זה כמובן להחליף את קופסת האוויר.