nfsmw31

אתה מחפש לקנות מכונה כזאת בלי להתעמק בכל "עולם הדיטיילינג", WAT?! דבר ראשון טוב מאד שאתה לא קונה רוטורית. דבר שני, תקח את ה DAS PRO, אני ממליץ לך ללכת על מכונה עם אורביט יותר קטן (15) מאשר 21, למה? 1. אתה יכול להכנס ליותר פאנלים עם עיקומים חדים יותר כי המכונה צריכה פחות "שטח ישר" כדי לעבוד בצורה אופטימלית. 2. למישהו מתחיל שאין לו טכניקה יהיה לך קל יותר לעבוד איתה כי היא עוצרת פחות על קווי מתאר של הרכב.

Xpert Detailing באשדוד תחפש בפייסבוק ובאינסטוש. יענו על כל השאלות שלך

יותר הגיוני 1400 שח לפוליש + 400 שח לציפוי. מי שיודע לתמחר ידע איך להסביר את העלות מי שלא כנראה גם לא יודע איך לעשות את העבודה נכון.

חולון. אין לי את המספר תעשה חיפוש בגוגל

תוכל להשיג ב V8 Hotel

http://www.theultimatefinish.co.uk/fireball/premium-car-shampoo.aspx הוא היה במבצע במיכל של 4 ליטר אז הזמנתי לפני כמה חצי שנה כמעט. אחרי שניסיתי הבנתי עד כמה הוא טוב. אתמול ניסיתי שטיפה בלי לגעת בצבע עם כפפה והוא הוריד 97% מהלכלוך רק בגלל הסמיכות של הקצף.

פאנל = דלת/כנף/חצי גג/מכסה תא מטען/מכסה מנוע/פגוש שמפו אני משתמש תלוי מטרה. אם זה הכנה לדיטיילינג אז angelwax cleanliness שזה prewash חזק. אם זה שטיפה רגילה אז כרגע אני משתמש ב fireball premium shampoo.

שטיפה ראשונית (עם התקן לחץ גבוה) כדי להוריד מוצקים מוריד התקן לחץ גבוה מהאקדח מחבר את ה snow lance נותן 5 דקות לשבת מרסס עם ה snow lance על חצי רכב מוריד את התקן ה snow lance ושם כפפה על היד (או מחזיק ביד) עושה עם הכפפה חלק (בדרך כלל פאנל או מקסימום שניים) שוטף את הכפפה עם האקדח של הגרניק - שים לב זה בלי התקן לחץ גבוה(עכשיו זה לחץ יותר נמוך אבל מספיק כדי להוציא את הלכלוך מהכפפה) חוזר על ה 2 שלבים האחרונים על כל החצי אוטו. שם בחזרה את ה snow lance ואז עושה את החצי השני בדיוק באותה הדרך.

דיי בטוח שמה שיש לך זה AQt 33-11 או השני עם הגלגלת. אחרי שאתה שם סבון עם SNOW LANCE אתה מוריד אותו מהאקדח. נשאר רק עם החלק הראשון של האקדח. לוקח כפפה ועושה את השטיפה הרגילה של אבל אתה לא צריך יותר שני דליים כי יש לך קצף (סבון) על האוטו ויש לך איך לשטוף את הכפפה עם האקדח. אתה עושה חלק ואז שוטף את הכפפה וככה ממשיך את כל החלקים. בהנתן המצב המאד אפשרי שיקח לך יותר מדי זמן לעשות את החלקים והסבון ירד אז או שתגדיל כמות סבון או שתעשה חצי או שליש אוטו כל פעם (מקציף -> כפפה עם אקדח בלי החלק של המקל הארוך). אני עושה משהו דומה אבל לי יש חיבור מים תמידי. אז אחרי שאני נותן לסבון לשבת מספר דקות (שהוא כבר משחרר את רוב הלכלוך מהצבע) ואז אני שם סבון שוב פעם ועובר לאקדח בלי המקל הארוך. זה ייעל את השטיפה שלי פלאים. הסביה שאני אומר את זה כרגע זה בגלל ששכדיטיילר אני לא יכול להמליץ על שיטת שטיפה שלא עובדת אז אחרי שניסיתי את זה על צבע רך מאד ועל עוד רכב בבעלותי במשך תקופה של מספר חודשים עם בדיקות של כמות השריטות שמותמעות לצבע בשיטה הזאת אני יכול בשמחה לבשר שזה השיטה הכי בטוחה שהשתמשתי בה עד עכשיו. אתה יכול לנסות ואתה יכול להיות סקפטי אבל בלי לנסות לבד לא תדע אגב: ג'אנטים -> דלי נפרד עם מים חמים עם פקק או 2 של חומר ניקוי ג'אנטים מרוכז של Angelwax ולפני זה אני תמיד מיישם עם מקציף לחץ את המפרק מתכות. זה השני שקלים שיש לי לזרוק כאן.

כמה כללים לשיוף צבע מקורי/צבע אחרי צביעה: * תמיד לעבוד עם מד עובי צבע * רק תנועות ישרות * לא ללחוץ על הנייר ולהשתמש בבלוק קטן * ספרייר עם מים צבע מקורי: - אם אין מספיק צבע אז לא לגעת - לא מומלץ להוריד תפוזיות מצבע מקורי כי הוא פשוט דק מדי או יותר נכון לא מספיק עבה כדי להגיע לתוצאה של "חלק לגמרי". - צבע מקורי אפשר להתחיל מ 1500 רק אם יש מספיק צבע שזה לפחות 120-130 מיקרון אחרי צביעה: - ניתן להוריד תפוזיות אחרי צביעה, אבל, תלוי כמה שכבות לקה ריססו. - ניתן להתחיל מ 1000 אם הצבע הוא מעל ~250 מיקרון אחרת 1500 זה ההתחלה שלך. אם המטרה היא להוריד תפוזיות לא להשתמש בנייר עם פאד באמצע כי זה פשוט לא יעשה את העבודה. אחרי שהצבע שטוח אפשר להשתמש בפאד ספוג באמצע עם נייר 2000 - 3000. החשיבות של "לא ללחוץ"? הנייר יעשה את העבודה שלו. אם תלחץ על הצבע עם נייר 2000 אתה תעשה שריטות בעומק של 1500-1000. ואז יהיה הרבה כיף להוריד את השריטות האלה.

זה נחמד שאתם מציעים פתרונות לבעיה אבל צריך להבין מה המקור לבעיה. ומאד בטוח שזה הדרך שבא הרכב נשטף. כדאי להבין מה לא בסדר בתהליך השטיפה ולתקן אותו.

בגלל שזה טרי עדיין אתה יכול להוציא את זה עם אפליקטור ידני ועם פוליש. תוכל לקפוץ ליעקב אלטר ולרכוש ממנו אפליקטור ידני ו Scholl S20 או Scholl S3 Gold. אתה לא צריך בקבוק גדול אבל את הקטן עדיף שיהיה (250 מל) ואז תוכל להשתמש בו עוד לעוד מקרים כאלה. אל תתפשר על דרעק זה יעלה לך ביוקר.

הסופש מגיעה איביזה FR 2018 לבנה עם גג שחור לביצוע דיטיילינג אז תוכל לראות איך הצבע שלך נראה אחרי שעושים לו את מה שצריך לעשות

יש בעיה עם צבעים כהים של סיאט. הם דוהים ממש מהר. בעיה נוספת בכל הבעים שלהם שהם לא מתמודדים טוב עם ה"לכלוך דרכים" הישראלי (חרקים, לשלשת, מים קשים עם אבנית)... לבן הוא כביכול כרטיס בטחון שיראו את זה פחות אבל האוטו בהחלט הופך להיות פחות מעניין. מוזמן לראות מה קורה על צבעים שחורים של סיאט: https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?645711-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%93%D7%99%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92-Seat-Leon-FR-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D-FAYNLAB

אמת. גם אני נתתי 24 שעות לפני שכבת בסיס

חחחח התכוונת כמה זמן הוא נתן לצבע יסוד להתייבש לפני צבע בסיס בכל אופן. אני במקרה דומה לשלך רק בסביבה סגורה ולא בחוץ. אבל במקרה שלי זה ג׳אנטים. עשיתי test לפני שאשכרה צבעתי על משהו בלי דרך לחזור אחורה. חד משמעית צבע לדוגמא rust-o-lium הוא פי כמה וכמה פחות טוב לעבודה כזאת מאשר הצבע שלקחתי בחנות טופ קולור. עלה לי 420 של ל 6 פחיות. 2 מכל סוג ואני צריך לסיים עוד 3 ג׳אנטים. אז אני לא יודע איזה צבע ומה הכמות שלקחתי אבל כנראה לקחת צבע לא איכותי.... כי מה שהפתיע אותי שהלכה אחרי 3 שכבות כבר היתה לגמרי יבשה אחרי 24 שעות כולל gas out.. התהליך שלי: 3 שכבות יסוד 3 שכבות בסיס 3 שכבות לקה. הנה התוצאה:

או שתמצא דיטיילר בבאר שבע או שתעשה את זה בעצמך כי אף אחד לא ישטוף אותה בעדינות.. כמוך (אחרי הדרכה) או אדם שזה המקצוע שלו. השטיפה הכי טובה והכי בטוחה זה גם גרניק וגם שיטת 2 דליים עם כפפה.

Rain-X שורד שבוע שבועיים. וזה לא שווה את זה. עדיף לשים spray sealant דוחה מים, אני לדוגמא שם Neo ולא קרה לי בכלל החורף התופעה הזאת

כנל ממליץ מאד על ה WD3 Premium

תודה רבה חברים!!

לבן זה לבן זה לבן אכן הומלץ על הליין של פיינלאב כדי לתחזק את הרכב היפיפה הזה תודה רבה! הסיפור של ה AnGel זה ג'ל שבתכלס נועד לפלסטיקים פנימיים. אבל! אני ניסיתי אותו על פלסטיק חיצוני בשביל לעשות testing וזה עשה עבודה פצצה כי יש בזה חומרים שמנקים את האזור ומורידים שאריות קשות של לכלוך. ונשאר גם זמן ממושך והכי חשוב שזה לא משנה את הנראות של הפאנל כלומר אם זה מט זה נשאר מט ואם זה גלוס אז זה נשאר גלוס. אגב גם ה c4 מוריד שאריות קשות אבל יותר בכיוון של אבנית ופחות פוליש. ה c4 צריך להחזיק מעמד עד שנתיים על הפלסטיק. בשמש בארץ אני הייתי נותן לזה שנה. ובקשר למצלמה, כן אני יודע זה גם נמצא בלו"ז אבל גם יש בעיה עם להעלות תמונות לפורום כי יש הגבלות על הגודל.... לצערנו.

אז לפני שהתחלתי לעבוד על הצבע עם הציפוי רציתי לעבור על כל הפלסטיקים כדי שלא אצטרך לגעת באזורים האלה אחרי שהציפוי בשלבי התייבשות והתאחות. החומר שבחרתי להשתמש בו הוא Gtechniq C4. חומר פגז. בין היותר טובים שהשתמשתי. החומר הזה דוחה מים ומחדש את הפלסטיקה בצורה שלא ראיתי לפני זה. זה מתאים לפלסטיקים, גומי ואפילו אם יש חלקי פלסטיק בתוך האוטו (ויש, ואחד יש) אז גם שם אפשר. ממש קל להשתמש בו והתוצאות לפניכם. אך עם זאת החומר הזה פחות מתמודד אם על הפלסטיק יש סימני פוליש. ובשביל זה יש כמובן חומר שהוא יותר מתאים לעבודה וזה Angelwax AnGel שאיתו עבדתי מתחת למכסה המנוע וגם בתוך האוטו. ובכן, אחרי משהו כמו 5 שעות של יישום הציפוי אני הייתי פשוט מוטש. אבל הייתי כל כך מוטש שהיה לי מלא אנרגיה ושמחתי בגלל התוצאה ובגלל איך שהאוטו נראה אחרי שבוע שלם של עבודה. voila: תהנו

טוב אז איך זה נראה אחרי הקומפאונד והפוליש? האמת שלא רע בכלל dont mind if I do לאחר מכן הרכב עבר פעמיים ניגוב של Feynlab Prep שזה חומר שמוריד סיליקונים, שומנים, שאריות פוליש וכו. הוא דיי חזק ובגלל שזה ציפוי של feynlab אז עדיף להשתמש בחומר שבא מאותה המשפחה כדי לתת את המקסימום תנאים לחומר להתאחות עם הלקה. עם זאת, בדרך כלל אני משתמש ב Nanolex EX או ב IPA 70%. בתגובה הבאה - פלסטיקיםםםם

טוב העבודה התחילה. לא היה קשה מדי לתקן את הצבע הזה בעיקר בעזרת פאד צהוב של Rupes ועם הקומפאונד של Angelwax שנקרא Resurrection. אחרי כל החיתוך עבודת ה refining נעשתה על פאד לבן של Rupes עם פוליש מאד עדין של Scholl S30. כל תמונות ה 50/50 שיכלתי להוציא: אפשר לראות הבדל ניכר מאד. הרכב היה בסה"כ קצת למעלה מחודש בשמש הישראלית ותראו איך הצבע הזה דהה.. נוראי.

טוב זה הסוף של הזוועות. מבטיח. מכאן זה רק ישתפר