Mr. MAG

לפני מספר שנים אבי היה מעורב בתאונה עם אופנוען (רודף בצע כנראה) והורשע (שלא בצדק, ד"א). הוא נשפט ורשיונו נשלל לחודש ימים. כעת ברצוננו לחדש את הביטוח בחברה אחרת מזו בה השתמשנו עד עכשיו וישנה הדרישה הקבוע להציג מסמך המעיד על כך שלא בוצעו עבירות ב3 השנים האחרונות. הבעיה: אין לנו שמץ של מושג היכן משיגים את המסמך הנ"ל, ואשמח אם תוכלו לעזור ולהפנות אותי לכתובן אליה עלי לפנות, ואם תוכלו גם לתת לי את רשימת הפרטים שעלי להציג על מנת לקבל אישור זה יהיה מצוין. בתודה מראש ובברכת לילה טוב, מוטי.

הפעם לא מדובר בשרייד שלי, אלא אני שואל בשביל מכר שאין לו אינטרנט בבית. מדובר בשרייד 97, מנוע 1.3 אוטומטית, קילומטראז' מאוד מאוד נמוך. נראה לי אזור ה 60 אלף. הרכב מתחמם, בזמן עמידה. נהגתי ברכב שלו אתמול ובזמן נסיעה, בכ50 עד 80 קמש מחוג הטמפרטורה היה יציב על האמצע, אך בעצירות והאטות המחוג עלה כמה "נקודות" אמנם לא עד סוף הסקאלה אך עד כ 3\4 ממנה. אני חושב שזו הוונטה שאינה פועלת כראוי, עקב העובדה שחוסר זרימת אוויר האופייני לנסיעה גורם להתחממות וגם כי כשהגעתי ליעדי, יצאתי מהרכב וקירבתי את אוזני למכסה המנוע ובמקום רעש פעולת הוונטה שמוכר לי מהשרייד שלי היה רק HISS חלוש. האם יכול להיות שזו בעית מגעים פשוטה לפתרון או שהעובדה שהוונטה לא פעלה בעוצמה שהיא צריכה מצביעה על מנוע חשמלי בסוף חייב וצריך להחליף את הוונטה כולה ?

יש לי בעיה מאוד דומה ברכב, מדובר בדייהטסו שרייד מנוע 1.3 שנת 97 ידנית, נקנתה עם 133 אלף ק"מ גרכע כ 138 אלף. צריכת הדלק אמורה להיות באזור ה 1:13, כרגע הצריכה המשולבת, עם הרבה בינעירוני היא 11.8, וכשאני נוסע רק בעיר יורדת עד ל 9.8 ק"מ לליטר ! חלק מהנסיעות עם מזגן (במצב ECON) וחלק לא. כמו כן הטורים גבוהים - בסרק באזור 1000 ולפעמים אפילו קצת יותר ! מה יכולות להיות הסיבות ? הבנתי שאפשרי שחיישן הטמפרטורה מזייף ומחשב ההזרקה קודם להעשרת התערובת. איזה סיבות נוספות ? מה ניתן לבדוק לבד באמצעים ביתיים (יש קצת יכלות טכניות), ולמי כדאי לפנות בנושא באופן מקצועי ? (אני מאזור ראשל"צ) תודה, מוטי

צ'וק הוא רכיב מכני, שקיים רק בקרבורטור ונועד להקטין את כמות האויר שנכנסת ומתערבבת עם דלק, פיזית, כדי להעשיר את התערובת בדלק מעבר ליחס שמומלץ לנסיעה. במערכת הזרקה אין בזה צורך - המחשב מקבל את נתון הטמפרטורה ויודע להזריק יותר דלק. עריכה: הקדימו אותי עד שידעתי לענות על משהו...

הרכב: דייהטסו שרייד 1.3 מודל 97 ידנית, 137 אלף ק"מ לערך. (אני מודע לכך שלא ניתן להושיט יד דרך המסך ובעזרת המילים לתת דיאגנוז מדויק אך בכל זאת סביר להניח שתוכלו לעזור) למראית עין פדאל הקלאץ' נראה "בסדר" משמע לא נמוך או גבוה ממה שאמור להיות.. אך התופעות שדורשות התייחסות: בראש ובראשונה מפריד גבוה. ישנו שטח מת לגמרי בתחתית הקלאץ, ממש ניתן ללחוץ רק מעט על מנת לקבל הפרדה מלאה, עם הפדאל חצי לחוץ אין מגע כלל. ההפרדה (והחיבור) ממש בקצה העליון של מהלך הפדאל. הפדאל גם מאוד קשה - לא מורגש בנסיעה רגילה אך אם למשל אני לוחץ ברגל ימין על הקלאץ', שאינה רגילה למאמץ זה ממש קשה. כמו כן בנסיעה ארוכה בפקק אני מרגיש כאילו עמדתי עם כף רגל שמאל על מוט מחודד במשך שעות ! ממש דורש מאמץ בפקקים. ותופעה שלישית היא שכמעט בלתי אפשי להעביר הילוך בלי "מכה" - חשבתי אולי רק אני חסר כל רגש ברגל שמאל ו "זורק" ו "בועט" בקלאץ' אך כל מי שנהג ברכב הרגיש שהעברת הילוך עדינה, בלי "בעיטה" כמעט בלתי אפשרית, כנראה כי הקלאץ' מפריד ומחבר בחזרה בטווח מאוד קצר, אין מקום להרפות את הפדאל לאט ובעדינות. תופעה נוספת והזויה בעליל היא שחארי החלפת אלטרנטור וטיפול 10K במוסך, פתאום נהיה משהו כמו ס"מ-2 של חופש מוחט בפדאל, כלומר הוא ממש מתנדנד בקלילות כס"מ או 2 ורק אז מופיעה ההתנגדות ללחיצה. מקווה שהסברתי את עצמי כמו שצריך ואשמח אם תוכלו לומר לי האם אלו הן תופעות המעידות על קלאץ' שתם זמנו. מוטי

בתיבה האוטומטית של דייהטסו שרייד, כפתורי הpwr וה easy משנים את התנהגות הרכב. כמו שנאמר מצב הכח גורם למשיכת ההילוכים (ללא קיקדאונים) כדי לתת יותר כח (עי קרבה לנקודת שיא המומנט והספק) - טוב לשימוש בתנאים קשים כגון שטח ועליות קשות. כפתור האיזי יוצר מצב הפוך של החלפת הילוכים מוקדמת ונסיעה בסלד נמוך - חסכוני בדלק ושימושי מאוד בפקקים. לא לשכוח שבעת הצורך לכח נוסף, או לבלימת מנוע בירידות - בידית ההילוכים ישנו כפתור המכבה את הoverdrive - מונע מהתיבה לעבור להילוך רביעי. מוטי

לגבי הנזילה: היא היתה קיימת בוודאות. המנוע כן איבד מים, בקצב מאוד איטי אבל איבד. שחכתי לציין פרט זה. ידענו בוודאות שיש נזילה כלשהיא אבל הבעיה הזו הופיע לפני שהפסקנו להכנס למוסך לתיקון. כמובן שהוא מחליף את הצינור. לגבי הבדיקה עוד ברגע שהגעתי למוסך, בעל המוסך (שמכיר אותי אישית) ניגש לבדוק עם רב מודד ואיבחן בעית טעינה. העניין הוא - מדובר באדם שאנו מטפלים אצלו ברכב המשפחתי כבר שנים רבות, גם הרכב הקודם. אני לא חושש שינסה לעבוד עליי, אך אני כן חושש שהדיאגנוז שלו עלול להיות שגוי בתום לב - ופשוט רוצה להבין כיצד המצב הזה קרה. אני מניח שהוא יודע לזהות אלטרנטור שהתקלקל השאלה היא למה זה קרה בהפתעה שכזו. עוד רעיונות יתקבלו בברכה ואם לא תיפתר הבעיה למרות תיקון מערכת המים - אגש לחשמלאי.

שרייד 97 ידנית, מנוע 1.3, כ 135 אלף ק"מ בנסיעה, לאחר פניה ובלימה מעט פתאומית (נהגי האוטובוס של דן לא ידועים בהתחשבות רבה בזרימת התנועה בכביש, AKA "אני גדול אז אני חותך").. נדלקות נורות בדשבורד, חשבתי לרגע שכבה הרכב אך הנורות נעלמו, 15 שניות או פחות מרגע כיבוי הנורות הן נדלקות שוב - 2 נורות, האחת עם סימן קריאה (!) שמזוהה ברכב הנל עם מערכת הבלמים והשניה עם סימן של מצבר, המרמזת על טעינה לקויה. מיד עצרתי בצד, כיביתי את הרכב למספר דקות וניסיתי להתניע שוב - התניע ללא כל בעיה אך הנורות בשלהן. מכיוון ששד' ירושלים באמצע היום אינן מקום מושלם להשאיר בו את הרכב החלטתי להתסכן, הנעתי והמשכתי ליסוע לאזור יפו העתיקה להחנות את הרכב בחניה קטנה שאני מכיר באזור. לאחר כשעה חזרתי לרכב, פתחתי מכסה מנוע - רצועות שלמות ומתוחות ללא פגמים נראים לעין, נוזל בלמים מלא. נוזל קירור מלא וחדש. הרכב מתניע ונשמע בסדר גמור ללא תקתוקים וצלילים למיניהם. כאן עולה תגלית מספר 2 - מחוג הטמפרטורה נתקע - כשהרכב כבוי הוא מתאפס אך ברגע שנותנים סוויצ' הוא מתייצב על האמצע (90 מעלות אני מניח) למרות שברור שאחרי למעלה משעה של עמידה הטמפ' ירדה בוודאות (עובדה שיכלתי לגעת במנוע בידיים חשופות). נסיעה קצרה נוספת, 2-3 התנעות נוספות... הכל ללא בעיה. התקשרתי למוסך מרכזי והחשמלאי ברגע ששמע את המילה בלמים אמר "תבוא אלינו בגרר". החלטתי להתקשר למוסך שלנו, שם הם גם כן המליצו על גרר אך הציעו דיאגנוז אפשרי של בעית טעינה. החלטתי בכל זאת להסתכן ולנסות להגיע ללא גרר מיפו למוסך שנמצא בחולון.... התנעה נוספת, נסיעה רגועה של כ 70-80 קמש בדרך והגעתי ללא שום בעיה נראית לעין. את הרכב השארתי במוסך, והמכונאי הודיע בערב כי זו התקלה שמצא: היה חור באחד מצינורות נוזל הקירור שעובר מעל האלטרנטור, טיפטף, גרם לקצר והאלטרנטור לטענת המכונאי שרוף ויש להחליפו. התהיות שעולות לי הן להלן: א. ברור שהחור לא נוצר בנסיעה הזו. בעת בדיקת הרכב בקניה עוד נאמר על הזעה של מים שהבודק לא הצליח לאתר. אם המים טפטפו כל הזמן למה דווקא עכשיו בנסיעה רגועה ואיטית פתאום נוצר הקצר המדובר ? ב. האם באמת ייתכן שהצלחתי להתניע כ5 פעמים ולסוע מספר ק"מ לא קטן אך ורק על כוחו של המצבר ? ג. דעות אחרות על התקלה, ועל שילוב הנוריות ? מדוע נורית התראת הבלמים נדלקה ? בתודה מראש ומצטער על החפירה, מוטי

פילטר פתוח יכול לפגוע בביצועים אם ההתקנה בוצעה ע"י חאפר שבטוח שהעניין מסתכם בלתקוע פילטר וסגרנו מיקום לא נכון של הפילטר יגרום ליניקה של אוויר חם אפילו יותר מזה שהפילטר המקורי קיבל - מה שרק יפגע בביצועי המנוע ! בדיוק כמו שבהתקנת פילטר צריך להשתמש בצנרת המתאימה, למקם אותו נכון, לבנות תיבה מבודדת בעת הצורך וכו' - גם בהתקנת אגזוז וצנרת פליטה חדשה יש צורך בתכנון והתאמה למנוע ! המנוע דורש שבצנרת הפליטה תהיה התנגדות מסוימת על מנת לעבוד כמו שצריך... עבודה חאפרית שפוגעת באיזון הלחצים בצנרת הפליטה יכולה לפגוע בביצועים. עבודה חאפרית יכולה גם להסתכם בריתוך גרוע ותהיה בריחה של גזים (ועל כן ירידת לחץ נוספת). במקום להפנות לגוגל אשמח אם תקשר למאמר אחד לפחות שמוכיח את טענותיך ורצוי של בעל מקצוע ולא תיכניסט אמריקאי שבחר לצ'פר סיוויק 94 אוטומט אחרי שראה מהיר ועצבני. מוטי.

לגבי למה לא לנסוע במצב הזה- אתה מתאר מצב שבו הרדיאטור התעקם, סביר להניח שמעברי הנוזל שבו אינם תקינים ונוזל הקרור אינו זורם כמו שצריך ויש סיכון שהמנוע יתחמם, תיקון של מנוע שהתחמם יתר על המידה יקר הרבה יותר מגרר... לגבי המכס, משקל וכו'. המשקל רלוונטי לגבי עלות המשלוח. לאחר שתבחר חברת משלוח או שתברר מה החברה המועדפת על מי שמוכרת את הג'אנטים, עליך לברר מה מהשקל שלהם ומחברת המשלוח מה תהיה עלות המשלוח בהתאם לכתובת המוכר, הכתובת שלך, המשקל וסוג המשלוח שתרצה (מהיר יותר, עם ביטוח, וכו') בארץ מכס מחושב על מחיר משוקלל של מחיר המוצר+מחיר המשלוח. עליך לברר מה המכס, אם יש, על מה שאתה רוצה להביא - טלפון למכס ליענה על השאלה הזו. מחיר סופי: X = מחיר מוצר Y = מחיר משלוח Z= אחוזים שיקחו ממךבמכס כולל מעמ זה יהיה: x+y)*1.z)

(שרייד 1.3 97 ידנית) הרכב מתניע מעולה ומתייצב על מהירות עבודה (המחוג אמצע הסקלה) די מהר. אך שמתי לב שבעמידה, בלי מזגן וכשהרכב בטמפ' עבודה סלד הסרק גבוה מידי. הוא אמור להיות כ750-850 סיבובים לדקה אם אני לא טועה והמחוג מראה קצת מתחת ל1000. בזמן נסיעה, דווקא יש מקרים שהמחוג "נופל" ויורד מתחת ל1000 אך בעמידה נשאר קבוע ויציב באזור הזה. האם ניתן לכוון ברכב הזרקה את סלד הסרק או שיש בכך צורך בנסיעה למוסך והתחברות למחשב ? אני מצטער על הבורות אך הגעתי מרכב קרבורטור ישן, שם הספיק להוריד את פילטר האוויר ולסובב בורג... בתודה מראש, מוטי

בעת קיקדאון הגיר "מושך הילוכים" כלומר פועל בסלד גבוה מאוד, בלי לעבור את ה"קו האדום"... הנזק הוא פשוט שחיקה מוגברת לכל מכלולי המנוע, כמו שתמשוך הילוכים בידני. אני בספק אם יש פגיעה ישירה בגיר מכיוון שהקיקדאון הוא פעולה שמתוכנתת בו.

האם האונו היתה אצלך מיד ראשונה ? יש הרבה כאלה ששחוטות, שעוברות התעללות... האמת בכל ללא שמעתי על אונו 45 עם מזגן, הייתי הטוח שהיה רק בדגמים המתקדמים יותר. אני ידוע שבאונו שלנו הגיר והמנוע היו מקוריים, הרכב עבר 190 אלף ק"מ כמו גדול, המנוע עבר שיפוץ ראש בגלל חימום יתר (נזילה של המים לשמן, התחמם, מיכל עיבוי מי קירור התפוצץ מהחום (פלסטיק אחרי הכל) אז ראש המנוע שופף והרדיאטור הוחלף לחדש, על הדרך. קצת אהבה, תחזוקה נכונה, טיפולים בזמן יתנו לרכב הזה להמשיך להתגלגל בלי בעיות. עובדה שיש עוד הרבה כאלה על הכבישים.

דיון ממש מעניין ! תודה שתיקנתם את הטעות שלי - צדקתי באופן חלקי, כלומר ברוב המקרים סל"ד נמוך יותר = דרושה פחות אנרגיה = פחות דלק. אבל לא מהסיבות שציינתי... החכמתי קצת ! צריך ללמוד קצת יותר על מערכות הזרקת דלק, לאור כך שעברתי לרכב בעל הזרקה...

אני לא רואה את ההגיון בזה ! לחיצה על דוושת המצערת, פותחת תהליך שסופו הכנסת כמות גדולה יותר של תערובת למנוע, יותר תערובת- יותר שריפה, והסל"ד עולה. פעולת המנוע כיחידה מסתכמת בסלד - אין לך הרי דוושה אחת לכמות התערובת ודוושה אחת לסל"ד, אלו גורמים הקשורים ישירות זה בזה. כאשר נפח המנוע נשאר אותו הדבר (מובן מאילו), ויחס התערובת קבוע (1 ל 14.7 אמור להיות), הרי שכמות הדלק הנצרכת היא בסופו של דבר תלויה במספםר הסיבובים לדקה - כלומר כמה פעמים הצילינדרםי יתמלאו בתערובת וישרפו אותה, בדקה. לכן הגיוני שהנסיעה החסכונית ביותר היא זו שבה הסל"ד נמוך יותר. לא כך ? אם טעות בפי אשמח להסבר מדוע ותיקון ראוי, זו רק הנחה הגיונית שלי.

הבעיה היא כנראה כימית. א. כל - לכל משטח ישנו חומר יסוד ייעודי ! האם השתמשת בצבע יסוד לפלסטיק ? צבע יסוד לעץ לא יתפוס על פלסטיק, למשל, והוא מיועד לעשות דברים אחרים כמו גם למלא את סיבי העץ. דבר שני חייבים שצבע היסוד, צבע העליון והלכה יהיו על אותו הבסיס ! אם הצבע על בסיס מים הלכה חייבת להיות על בסיס מים ! לכת פוליאוריטן לא תתפוס על צבע שאינו מתאים ! אתה חייב להשתמש בחומרים שמותאמים אחד לשני כימית. כמו כן ניקוי מאוד מוקפד -יותר ממים וסבוןץ. מים וסבון לא מורידים שומנים ! שיוף, ניקוי יסודי, צבע יסוד, שיוף, צבע בסיס במספר שכבות עם ייבוש ושיוף בין השכבות, לכה בלפחות 2 שכבות עם שיוף עדין ביותר ! להשתמש בניר מים שהוספג לפחות כשעה במים פושרים, עדין ביותר ! וכאשר משתמשים בצבע שמצוין בו שאין צורך ביסוד לא משתמשים ביסוד ! בהצלחה בפעם הבאה

קודם כל, יישם את השיטה שהציעו לך - סע מעל ל 100 ק"מ במדידות האלה. לא כדאי להגיע למצב של התרוקנות מיכל. נורית ההתראה נדלקת כאשר נשארים כ5 ליטרים של דלק במיכל - מצב קיצוני ביותר. במצב זה, משאבת הדלק ששקועה בדלק אינה מקוררת כראוי (ע"י הדלק) וסביר להניח שלאחר מספר מקרים כאלה תשרף, עם עלות החלפה גבוה יותר מהתועלת שהבדיקות האלה יביאו לך... דבר שני, צריכת דלק צריכה להחשב כממוצע ומומלץ לסכם אותה אחרי בדיקות מרובות ולא אחת מכיוון שישנם תנאים שונים המשפיעים על הצריכה. קודם כל הסל"ד - לא משנה רגל כבדה, או ורודה, וכו'. משנה תכלס אם אתה מחליף הילוך בסלד נמוך או מושך. זה גם משנה אם הקלאצ' שלך מחליק, אתה תיסע בלד גבוה יותר רוב הזמן... אם אתה סוחט את הגז ביציאות מצמתים או נותן לאוטו להתחיל בקצב שלו וכו'. אם אתה נוסע הרבה בתחום ה 4K סיבובים אל תצפה לצריכה נמוכה. משנה אם אתה נוסע עם מזגן. משנה אם זה בעיר, בפקקים, עם עליות, וכו'. משנה אם יש לך הרבה התנעות קרות.... בגלל שיש ככ הרבה גורמים שונים עליך לבצע את המדידה שהוצעה כאן כמה פעמים, לרשום את התוצאות, לחשב נתון ק"מ ליטר ע"י חלוקה של הק"מ\ליטר ואז לחשב ממוצע של הנתונים האלו ! טיפים לנסיעה חסכונית: העברת הילוכים מוקדמת (בד"כ יש הוראות יצרן, משהו כמו 20, 35, 50 קמ"ש העברה לשני שלישי רביעי...), המנעות מהאצות ובלימות תכופות (נסיעה חלקה ולא "מנענעת"), המנעות ממאמץ עד להגעה לטמפרטורת עבודה (כאשר המנוע קר הוא מזריק תערובת עשירה לחימום המנוע ואם "לוחצים" מוזרקת כמות אדירה של דלק מה שיוצא הצטברות פיח ודלק חצי שרוף ומבזבז נורא), לא להשאיר את המנוע רץ המון זמן בסרק אם אתה יודע שאתה הולך לעמוד הרבה זמן... היו פה בפורום עוד הרבה עצות וטיפים, רק לחפש.

קנינו דייהטסו שרייד 5 דלתות 97, והיא הגיעה עם 2 רמקולים בדלתות בלבד ורדיו-טייפ המקורי עם לוגו טייהטסו שמשום מה הרדיו לא קולט (כנראה האנטנה לא מחוברת, היה צפוף מידי ולא הצלחתי למצוא את הכבל שלה...) למיטב הבנתי מקדימה יש רק מקום אחד לרמקול בצד הנהג, ויש 2 מקומות לרמקול מאחורה. הם די קטנים, לא זוכר במדויק (אולי מישהו יודע?) אבל אני מניח שמשהו באזור ה 10 ס"מ... רגילים כאלה בצידי הבגאז'. הרמקולים שבדלתות מספיקים לקדמת הרכב ודי חזקים. אז עכשיו מה שצריך זה רמקולים שיתאימו למקומות מאחורה - חיבורים כבר יש שם. ורדיו-דיסק שתומך ב MP3. אני לא אודיופיל ואין לי דרישות מיוחדות לגבי סאונד, לא צריך עוצמה מטורפת גם כן - אם אני יכול לשמוע את המוזיקה שלי בכיף גם בנסיעה בכביש מהיר, מעל לרעשי הדרך והרוח - אני מרוצה. לא צריך שכל השכונה תשמע. מה שכן, שהרמקולים יתאימו למקומות הקיימים ולא כאלה שצריך להתקין ב"מגש". ושהמערכת תהיה סבירה מבחינת תפעול, לא כזו שצריך לעצור בשולי הדרך ולעמוד על האוזניים כדי להבין איך מעבירים תיקיה בדיסק. התקציב - כמה שיותר קטן. אם אפשר להכניס את זה בגבול ה 600, זה יהיה טוב. אפשר להתגמש מעלה, ל800 למשל... יד שניה בא בחשבון אבל אין לי מושג איפה לחפש. תודה. עריכה: גם קליטת רדיו טובה זו דרישה, אבא שלי אוהב.

הכוונה היתה שלא תמצא ברובר אמינות כמו של דייהטסו, שכיאה ליפניות גבוהה במיוחד. ב20 אלף תמצא שרייד שנת 97, ידנית, עם אבזור מכובד יחסית (כרית אוויר אחת, 4 חלונות חשמל, נעילה מרכזית וכו'), מנוע 1300 (דגם 3 לדתות) ואולי גם את הקלאסיק (סדאן) עם מנוע 1500... אנחנו מצאנו אחת ב19 אלף, שמורה ביותר. האוטו זריז אבל לא "ספורטיבי" בכלל. חזק יחסית לגודל, מאיץ לא רע, עוקף לא רע, הרגשה קלילה יחסית אבל איןמה לחפש התנהגות ספורטיבית

קודם כל חכה לתוצאות הבדיקה. כשינם פגעים כלשהם שתיקונם דרוש, לטעמך, אתה יכול לנסות ולהתמקח. אך כנראה שהיאריס מבוקשת מספיק, והמוכר בטוח בעצמו מספיק כדי לדרוש מעל המחירון. אם טעות בידיו הרי שהרכב לא ימכר ואם צדק, יממצא במהרה קונה. אני לא רואה סיבה למה לשלם מעל המחירון עושה אותך ל "פריאר". מחירון הוא הערכה שמחשבת בגיל ובקילומטרז' ובמצב, וככל שהשנים עוברות הנחת הבסיס היא שמצב הרכב מתדרדר. אם מצב הרכב טוב ממה שהיית מצפה ביחס לשנתון, הוא שוה מעל המחירון. וכמו שחתימתו של מר. שמר בפורום מציעה, כשמחפשים זול, נוטים לאכול נקניקיות. לדעתי אם הרכב לטעמך, עומד יפה בבבדיקה (שאותה יש לקחת בערבון מוגבל מסיבות שצוינו פה הרבה פעמים) ויש לו שוק שווה לקחת מה שטוב לך ולשלם קצת יותר (במיוחד כשמדובר בהבדל לא משמעותי כ"כ).

לאלי: אני מגיב פה, כי הסתבכתי עם ההודעות הפרטיות. עריכה: אם זו לפניכם אינה חפירה, אינני יודע מה כן... בכל מקרה בנוגע למה שנאמר מעלי, ישנה הלאנציה Y10 הידוע כ"אוטוביאנקי", בעלת 3 דלתות ומרכב קוביתי אפילו מזה של האונו, ומצוידת במנוע זהה FIRE 999. גם זו אופציה אך קשה יותר למצוא ואינני יכול להעיד בוודאות על זמינות ועלות החלקים והטיפולים, שכאמור באונו זולים וזמינים בכל חור. כן. זו היתה אונו תת-דגם 45, בעלת ה45 כ"ס (נראה לי זה באמת 43 ולא 45 אבל מה זה משנה). מנוע FIRE בנפח 999 סמק, 4 הילוכים ידני, שנת 92. הרכב הוא הפחות מאובזר מכל המבחר שבשנתון. 5 דלתות (יש גם 3..), הכל מכאני בלי פינוקים. מבנה מאוד פשוט וקוביתי אבל היתרון הוא במרווח מחיה מעולה, תא מטען גדול ודי מרווח בפנים כי אין את כל הקימורים והאלקטרוניקה שגוזלים מהנפח. מה שכן נוחות נסיעה בינונית, לא כמו אוטו חדש צפה לרעידות וקרקושים ורעשים. זה מהמכוניות שאתה מרגיש את המנוע ברגליים ושומע הכל ואין להתייחס לכל קליק וטיק שינשמע בנסיעה ! ה"חסרונות": אין הגה כח וצריך להתרגל לעבוד ב2 הידיים, בביצוע חניות במהירות נמוכה במיוחד כשיש צורך לעבוד על ההגה הרבה צפה להזיע ! דוושת הבלם אצלנו לפחות היתה רכה יחסית ומי שרגיל למכוניות החדשות, בהן הבלם "מקפיץ" את כל הרכב, עלול להבהל ! כמובן וכמובן וכמובן... שהבטיחות לא מהגבוהות ביותר ! חגורות וזהו ! אין ABS אין כריות אוויר, אז כדי לא לדפוק את הראש בקיר לנסוע בזהירות חבל עליך. בתור רכב עם מנוע חלש יחסית עדיף לחכות קצת בצומת ולסבול על כבודך את הצפצופים הנשמעים מאחורה מאשר לנסות ולזנק החוצה בקרב ראש-בראש.. מול סמי-טריילר ! אין כיוונונים מיוחדים. את המראות מכוונים ידנית, ההגה קבוע והמושבים סבירים ביחס לפשטות של האוטו, אין פינוקים כמו שאמרתי... אין מד סל"ד ובד"כ ברכבים אין אזעקה, וחלקם באים בלי נעילה למכסה הדלק למרות שרוב בעלי הרכב התקינו למען החסכון כאשר הבדואים מהכפר השכן לא יכולים ללגום מהדלק הטרי שעתה מילאת (קרה לאבא שלי כ3 פעמים בזמן שעבד, במושבים שונים כגון אזור, ונתקע עם טנק כמעט ריק..). כמו כן אין מד טמפרטורת מנוע ! ישנה נורית "נדפקת!" הידוע לשמצה המתריאה לשווא כאשר המנוע כבר מחזיר נשמתו לבורא, ומרוב עשן במילא לא תראה אותה דולקת. לכן זהו רכב שצריך לבדוק מצבו על בסיס קבוע, אפילו יומי - לא להתעצל לפתוח מכסה מנוע ולבדוק מים, שמן, שאין נזילות סתימות צינורות קרועים בלויים ורופפים ! "חפפה" תעלה ביוקר ברכבים בגלי מתקדם שכזה. צריך להקשיב כל העת למנוע ולהיות קשוב ומודע להתנהגות, בעת חשד עדיף לעצור בצידי הדרך ולבדוק לפשר הענין כי מכלולים עלולים להתקלקל ללא אזהרה שלא כמו ברכבים חדשים המתריאים על הכל. ממליץ, במידה ותקנה, להשיג את ספר ה haynes ולקרוא. לפתוח מכסה מנוע ולחקור. מדובר כמובן במנוע בעל קרבורטור יחיד, פילטר האוויר מותקן מעליו. ישנו צינור המוביל מסעפת הפליטה אל הפילטר ומיועד להעביר אוויר חם להתנעה בארצות הקרות מארצנו הקטנה ושטופת השמש, אם תראה באמצע המנוע חור פעור כנראה שהוציאו את הצינור לא להבהל... קל מאוד להחליף פילטר אוויר. מדיד שמן מאחורי בלוק המנוע מצד שמאל לפילטר האוויר. לא רחוק תמצא את פילטר הדלק. הקרבורטור מוחבא מתחת לפילטר האוויר וכדי להגיע אליו יש להסירו מה שמתבצע ע"י בורג בודד. צמוד לרדיאטור נמצא מיכל העיבוי שם ממלאים מי קירור, מומלץ לבדוק שהשתמשו ב"מים ירוקים" ולא במי ברז מה שמוביל לקורוזיה ושאר רעות וצרות. לבדוק שהמאורר עובד - בדכ אחרי נסיעות עירוניות, כאלה עם הרבה עצירות והרגבה העברות הילוכים ראשון-שני המנוע יתחמם ואחרי הכיבוי המאוורר יפעל - זה תקני. ידית ההילוכים ארוכה, מכוערת מעט וטיפה רופפת, לא הדוקה וצרה כמו ברכבים חדשים ודורש הסתגלות לפעמים. אין תא כפפות... מבחינת טיפול הרכב מציג המון יתרונות. למשל: פחחות קל במיוחד לבצע, מכיוון שהמרכב כולו זוויות ישרות ואין צורך בקימורים מיוחדים וזוויתו מיוחדות מאוד קל לתקן פחחות ולכן גם זול ! הצבעים בד"כ פשוטים, לא מטאליים וכו'. חלקים זולים לאין שעור. חלקים היקרים בד"כ, כמו בקליות טמבונים וכו' דברים שנוטים להנזק - עולים עשרות בודדות. צריכת דלק: משולב האונו צרכה כ1 ל 14. לדעתי בנסיעה רגועה, רגל קלה על הגז וקרבורטור מכוון היטב, קלאץ שאינו מחליק.. אפשר גם להגיע לתוצאות טובות מזה עם מנוע הפייר. תצטרך להרגל לשימוש בצ'וק. בכלליות, לאחר ההתנעה למשוך אותו החוצה תשמע את הטורים עולים ועשן יצא בכמויות סבירות מהאגזוז, לאחר זמן קצר להתחיל בהדרגה להכניס את הצ'וק בחזרה. לא בבת אחת ולא לנסוע איתו משוך ! זולל דלק, פוגע בביצועים, מזהם את הסביבה והצטברות דלק שלא נשרף ופיח במנוע רק מזיקים. להתרגל לוודא שכל הדלתות נעולות ! וכנל החלונות... בבדיקה של האוטו לחפש חלודה. נקודה פה או שם, סביר בהחלט. שטח חלוד - יכול להתפשט גם מתחת לצבע ואז זה בעיתי יותר. לוודא שהכל נסגר ננעל. אם תהיה אפשרות להתקין אזעקה מה טוב כי את המנעול ניתן לפרוץ ביתר קלות... מומלץ אם תשיג, מנעול תיבת הילוכים. לנו היה ולא נעלתי - את העונש קיבלתי בצורת גניבה חד וחלק...) יש גם נעילה של ההגה כאשר המפתח אינו בסוויצ' אך אני מטיל בספק את אמינותה. לבדוק איך הרכב מתניע כשהוא קר ! לבקש בפרוש שהרכב יהיה קר לעת הבדיקה. המדף האחורי שמעל תא המטען נוטה להשבר מעומסים .. אבל קל לחליף, אנחנו בנינו אחד חדש לבד. וזה תקף רק ל5 הדלתות כמדומני. ריפוד בתקרה - נוראי ! הוא הופך עם השנים למעין אבק אפור הנשאר על הידיים בכל נגיעה ואם זה המצב פשוט להוריד עם שואב אבק ומברשת הכל. ניתן בקלות לפרק את תבנית הפירבגלאס והדביק ריפוד חדש ויפה במקום, ישנם פרויקטים בנושא בפורום הטכני. לוודא שהפלסטיקים לא שבורים מידי, ולא משופשפים מידי אך צפה למידה רבה של בלאי אחרי הכל רכבים אלו בעלי קילומטרז' גבוה ואיכות חומרים בינונית ומטה. אם בעל הרכב לא הגן עליו משמש צפה לנזקים בדש-בורד.. כדאי לבדוק שחימום השמשה האחרוית עובד "מפשיר אדים" מכיוון שבחלק מהדגמים או בכולם אין ווישר אחורי ובעת נסיעה בחורף כאשר נוצרים אדים הראות נפגעת ואתה בצרות, כמו שאמרנו עדיף להתרחק מתאונות. אין מיזוג, יש חימום ומאוור המכניס אוויר מקדמת הרכב. נוטה להסתם מעלים ושאר לכלוך כדאי לבדוק שעובד. בחימום סביר בהחלט בחורף. אצלנו, הכבל ששולט ב"ברז" החימום נקרע ולכן היה או חימום או קירור, וכדי לשנות היה צורך להזדחל אל מתחת לדשבורד... שק ידית ההילוכים עשוי מגומי רך ונוטה להקרע... זה כל מה שעולה לי לראש כמובן לעיין במאמרים ש"דביקים" כאן בפורום ובחיפוש ולבדוק את הרכב כמו כל רכב אחר, שהכל תקין ועובד במידת הסביר לשנתון ! לא להיות פדנט אך גם "טוב נו, אז אין שמשה קדמית" כמובן לא בא בחשבון ! בהצלחה לך ומקוה שתמצא רכב העונה לצרכיך ותפיק ממנו הנאה מרובה.

האמת היא, שגם זה לא נכון לגמרי. יש לנו קרובי משפחה בירושלים וגם בשנה-שנתיים האחרונות, כשהרכב במצב רעוע יחסית - קלאץ מחליק טיפה ובלאי טבעי של המנוע והנזקים שהיו מההתחממות-יתר שבגללה עשינו שיפוץ ראש... ההורים שלי נסעו באוטו מלא, ואנחנו לא משפחה קלת משקל, לירושלים. נכון, לא מדובר בהנאה ויש סיכוי אכן להתקע. הרבה צריך הילוך שלישי ולמשוך לסלד גבוה והאוטו רועש ומפחיד אבל המשימה בוצעה בהצלחה עשרות פעמים כשהאונו בימיה הטובים יותר והרעים יותר ובסופו של דבר, זה לא שאי אפשר לעלות לירושלים ! הציפיות צריכות להיות בגבול הריאלי. בנסיעה בעיר, כנהג צעיר האונו 45 סיפקה את צרכיי מעולה. היא די זריזה, מספיק חזקה בהחלט. [והלוואי שיותר היו נוהגים ברכבים האלה. כואב לי הלב לראות ערסון שהרגע קיבל את הפלסטיק, (בדיקו כמוני בעצם, אני נוהג רק כחצי שנה !) מרסק מכוניות כמו A3 או איביזה טורבו וכו' שהושקע בהן ממון רב רק כי הוא, ויסלחו לי המנהלים, אידיוט, ונוסע 80 קמש ברחוב של 30.] בבין עירוני אם אתה נוסע רגוע, אין שום בעיה. סע לדרכך, עד כמאה קמ"ש האוטו עולה בשמחה ולמרות קצת רעש מהמנוע (אחרי הכל הילוך רביעי בלבד) אפשר לנסוע ברוגע. אין טעם לצפות לצאת לעקיפה ולזנק מ90 ל 140 במאית השניה ולעקוף את כל הב.מ.וו ה"עגלות" שבנתיב השמאלי ! זה מבחינת נסיעה. לביצוע נסיעות קשות יותר כגון ים המלח, אילת, ירושלים מומלץ א. לצבור נסיון משמעותי והכרות עם הרכב ב. לוודא שהכל תקין ויש את החלפים הדרושים + קצת מזל ואין שום בעיה (למעט העדר המזגן שהופך נסיעה לירושלים למעין מסע צלב אל עבר חדר בית המלון הממוזג !) בכל מקרה מהנסיון שלנו כמשפחה, האונו 45 שירתה את מטרתה בנסיעות לירושלים לאילת לים המלח לחיפה ולאן רק לא, ואפשר להסתדר איתה. מצטער על החפירה אבל אני נוטה לעשות את זה בשעות האלו.

למה דווקא אחת מהשנים האלה ? נראה לי אפשרי בהתחלט להשיג אונו 45 משנתון מתקדם יותר במחיר סביר. ההבדל הוא שבחדשות יותר הדגם קיבל מנוע חדש, fire 999 סמ"ק, שהיתרונות העיקריים שלו הוא שהוא חסכוני ובנוי למנוע פגיעה בשסתומים אם רצועת הטיימינג נקרעת. בתור מי שהיה בעלים של אונו כזו בדיוק, שנתון 92 בעלים קודמים 0 - שירתה אותנו נאמנה 14 שנים רצופות. 2 תאונות ועדיין הכל תיקתק. רק בשנה האחרונה עשינו שיפוץ ראש מנוע אחרי שהיתה נזילת מים לשמן... ואז גנבו לנו אבל זה סיפור אחר. בכלליות, חלקי חילוף וטיפולים מאוד מאוד זולים, בין הזולים ביותר ! הסיבה: מבנה הרכב פשוט ביותר, הכל קוביתי, הכל מכאני לגמרי ללא שום אלקטרוניקה ! בתא המנוע מרווח גדול ביותר לעבודה שמקל על הבנת אופן הפעולה שלו וביצוע טיפולים לבד, מדובר בדברים בסיסיים כמו החלפת שמנים פילטרים פלאגים וכו' - ממש לא קשה לבד. אם אתה מעוניין להתעמק במכניקה, ללמוד איך מה עובד ולהתנסות קצת בטיפול זה בהחלט בחירה סבירה, כי החלקים זולים והעבודה קלה יחסית למכוניות אחרות. האמינות סבירה ותלויה יותר בבעלים מאשר ברכב כשמדובר בגיל מתקדם כזה. שלנו היתה אמינה, אבל עשתה קפריזים לעתים. כמה "מחלות" היו התנעה קשה בבוקר, לעתים מפעם שניה או שלישית עם צורך בגז ושימוש נכון בצ'וק הידני. מחלה נוספת היתה שכמה ימים ללא נסיעה - והאוטו לא מתניע. משהו מוזר לגמרי אך כל עוד נוסעים בתדירות גבוה הכל מתקתק. תשאיר בחניה לשבוע ומגלים איזה צינור מנותק או משהו, רק שעד שמוצאים אותו מגרדים את הראש יום וחצי למה המכונת כביסה הזו לא מוכנה לעבוד ... מקווה שזה עזר ולו במשהו...

שרייד 5 דלתות, שנת 97, מוע 1300 ידנית. 132 אלף ק"מ רק עכשיו שמתי לב (זוה בהודעה נפרדת כי לא הצלחתי לערוך את הקודמת) סלד הסרק גבוה יחסית. כלומר כשמנוע כבר חם, מחוג החום יציב באמצע, בעמידה במקום, הסלד קרוב ל 1K... אולי משהו כמו 950 סיבובים לדקה וכידוע לי הנורמל הוא יותר בכיוון ה800. מה יכולה להיות הבעיה ? קומפרסיה ? בעיה במחשב ההזרקה ? :\

בכל מקרה יצא לי לנהוג לפה ולשם היום ולא משנה לי מה אומרים - השרייד בגרסה הידנית מכונית שונה בתכלית מאחותה האוטומטית - הנאה ! מנוע קטן ורועש במיוחד ששמח לטוס מעלה במד הסל"ד בכל הזדמנות, אין שום מקום להשוואה לגרסה האוטומטית העצלה או לאונו45 שקדמה לה ! ובנתיים טפו טפו הכל יופי, ממש שמח על הבחירה שעשינו, אפילו הסבתות נתנו את אישורן וזה הישג ! עדיין אשמח להמלצות לשמן מנוע, נוזל קירור, נוזל חלונות ושמפו לשטיפת הרכב אם למישהו יש. נ.ב תודה רבה למי שהמליץ לי על "המומחה", אהבתי את השרות !