מרק10

הבחור כבר התקין 2 או 3 אלטרנטורים משופצים בארץ והתאכזב. אין כמו אלטרנטור חדש במיוחד כאשר מדובר על הבדל לא משמעותי במחיר.

נפלת על חשמלאים מדור קודם שהיו בודקים את מערכת החשמל של הרכב בעזרת מנורה+דוקרן. רוב החשמלאים בארץ לא מבינים מאומה באלטרנטורים "חכמים" בגלל זה כתבתי לך כבר בהודעה הראשונה לרכוש אלטרנטור חדש ולא משופץ. הפין המסומן באות G מתחבר למחשב ניהול מנוע ותפקידו לשנות את זרם/מתח המוצא של האלטרנטור. אסור לחבר את פין G לפלוס. אם כבר עדיף לא לחבר בכלל את פין G ואז האלטרנטור יהפוך להיות טיפש ומתח המוצא יתקבע על 14.4 וולט. לדעתי גש למוסך הייבואן וברר איתם עלויות תיקון. עדיף להשיג אלטרנטור מפירוק מרכב דומה ולהתקין אותו לאחר ניתוק כול הקומבינות שנעשו עד עכשיו. האם קיבלת תשובה מהאתר שהמלצתי לך עליו ?

לדעתי אצלך הבעיה כנראה אחרת או בנוסף לתקלה בחיישן הטמפ' יש תקלה נוספת. כנס למוסך לבצע סריקת תקלות.

שיסבול מדום נשימה.

מערכת בקרת אקלים לא מסתמכת אך ורק על מידע מחיישן טמפ' חיצונית בכדי לקבוע תנאי קירור מיטבים ברכב. ברוב הרכבים למערכת בקרת אקלים יש יתירות קרי אם חיישן טמפ' חיצונית תקול עדיין מערכת המיזוג צריכה לקרר. נסה להפעיל את המערכת במצב ידני ולכוון את הטמפ' למינימום.

כמו שכתבתי קודם לכן עולה חדש זכאי בשנה הראשונה לתעודת מעבר ולא לדרכון. "דרכון ישראלי מאפשר יותר" מספר העוזבים אחרי תקופה קצרה הוא נושא שמטריד את משרד הקליטה, מאחר שמושקעים כספים רבים במאמצים לקלוט את העולים. לדברי אהרוני, "צריך להבין שהיום דרכון רוסי הוא לא רצוי ברוב מדינות העולם. יש מדינות שאפילו לא מאפשרות לך לעשות קונקשן עם הדרכון הזה. דרכון ישראלי מאפשר לך אפשרויות רבות יותר, ואנשים ממשיכים למדינות אחרות כמו ארה"ב, קנדה ומדינות אירופיות שונות. זאת תופעה מדאיגה, ואנחנו שמחים שהמדינה שמה לזה קץ בטווח הקצר בעזרת חוק הדרכונים שלא מאפשר לאנשים לבוא לקחת דרכון ולעזוב תוך חודש. כיום, אחרי התיקון, העולה מקבל בהתחלה תעודת מעבר, והוא צריך לגור בארץ רוב הזמן בשנה הראשונה כדי לקבל דרכון ישראלי". מקור הידיעה: https://www.ynet.co.il/judaism/discourse/article/ryzl00mbch

לא הייתי מנסה שום חומר ובמיוחד לא פוליש על פלסטיקה של הרכב. נקה עם מים זורמים בלבד וזהו.

גם אני חושב שזה לא אלכוהול אלא חומר ממיס אחר. בקיצור אין הרבה מה לעשות בגלל שפני השטח של הפלסטיק נצרבו על-ידי הממיס.

אפשר לנסות לשפר את ביצועי מערכת מיזוג האוויר על-ידי כמה פעולות פשוטות והם: 1. החלפת פילטר אוויר. 2. שטיפה טובה של המעבה. 3. אם קיימת גישה למאדה (היחידה הפנימית) רצוי גם לנקות אותו. תעלה תמונה של לוח הבקרה. נראה על פניו שמערכת הקירור ברכבך תקינה. קח בחשבון שלא מדדת מרכיב נוסף שהוא הלחות. ככול שהלחות גבוהה יותר ביצועי המזגן יורדים ובימים האחרונים הלחות הגיעה גם ל-70 אחוז טמפ' חיצונית של 34 מעלות באיזור חולון/ת"א. אפשר לנסות לשפר את ביצועי מערכת מיזוג האוויר על-ידי כמה פעולות פשוטות והם: 1. החלפת פילטר אוויר. 2. שטיפה טובה של המעבה. 3. אם קיימת גישה למאדה (היחידה הפנימית) רצוי גם לנקות אותו. אחד החסרונות של מערכת מיזוג אוויר ברכב (אצל כול הייצרנים) היא ירידה בביצועי המזגן כאשר הטמפ' החיצונית עולה מעל 35 מעלות. כאשר הטמפ' החיצונית 40 מעלות יש ירידה משמעותית בביצועי המזגן. ראה תמונה מצורפת של הקשר בין הטמפ' החיצונית לטמפ' ביציאה של פתחי האיוורור.

כפי שכתבתי קודם לכן הטמפ' הרצוייה היא 3-6 מעלות צלזיוס ביציאה מפתחי האיוורור. אם אתה לא מרוצה מביצועי המזגן תבקש שיבדקו את משקל גז במערכת ואת לחצי העבודה.

אין לי ניסיון עם מקדחים לעץ. גבר אמיתי קודח רק בבטון מזויין.

חברים יקרים, בעומס חום גבוה כמו בסוף השבוע הזה בהחלט עלול לקרות לרכב שחנה בשמש זמן ממושך יקח למזגן זמן רב בכדי שתרגיש קריר ברכב. רכב שעמד בשמש בחום של הימים האחרונים בהחלט עלול לצאת אוויר חם לפרק זמן מסויים מפתחי האיוורור. מעל טמפ' חיצונית של 35 מעלות צלזיוס ולחות גבוהה ברכב שגם חונה בצל יעילות המזגן יורדת בצורה משמעותית שלא נדבר בטמפ' של 40 מעלות צלזיוס ובשמש ישירה. * לדעתי אם אתה רוצה לבדוק את תקינות המזגן תמתין לימים שהטמפ' החיצונית תרד ל-30 מעלות צלזיוס ואז תבצע את הבדיקה שרשמתי קודם לכן. גש למזגניסט ובקש ממנו לבדוק את הטמפ' כפי שכתבתי קודם לכן לפני שהוא יציע לך למלא גז או להחליף מדחס

10 מעלות בפתח האיוורור זה המון. הטמפ' צריכה להיות סביב 3-6 מעלות צלזיוס בתלות הטמפ' החיצונית והלחות. אני מציע לך לבצע את הבדיקות בצורה הבאה לפני שאתה הולך למזגניסט. בדיקה כללית 1. החנה את הרכב באיזור מוצל. 2. מדוד את הטמפ' החיצונית. 3. תן למנוע להגיע לטמפ' עבודה של 90 מעלות צלזיוס. 4. סגור את כול החלונות. 5. סגור את כול הפתחים של מיזוג האוויר חוץ מפתחי האיוורור במרכז הדשבורד. 6. העבר את כפתור המיזוג למצב סחרור אוויר פנימי. 7. תפעיל את המזגן על הטמפ' הכי נמוכה ומהירות המפוח במצב אמצעי. 8. תעלה את הסל"ד ל-1500 והחזק אותו במצב זה. 9. לאחר 5-10 דקות הטמפ' פתח האיוורור צריכה להיות בין 3-6 מעלות צלזיוס כאשר הטמפ' החיצונית היא בסביבות 32 מעלות צלזיוס. את המדחום יש לדחוף פנימה לתוך פתח האיוורור לעומק של 4 סנטימטר. הבדיקה מתייחסת כאשר אדם אחד נמצא בתוך הרכב. מצורפת תמונה של בדיקת הטמפ' בפתח האיוורור. הטמפ' החיצונית הייתה 32 מעלות צלזיוס.

לכול רכב לוקח פרק זמן מסויים לקרר את תא הנוסעים לאחר שהרכב חנה בשמש. נסה את הדברים הבאים: לפני הנסיעה פתח את חלונות הרכב והפעל את המזגן על סירקולציה פנימית למשך 2-3 דקות ואת המפוח על מהירות גבוהה. לאחר 3 דקות סגור את החלונות ושנה את כניסת האוויר למצב של כניסת אוויר מבחוץ. * היכן מדדת טמפ' של 10 מעלות צלזיוס ?

אני אגלה לך סוד בתור אחד שעבד במחלקת התכנון של חברת ETM לפני כ-25 שנים. בוש בהחלט יכולה לרכוש מספק סיני מקדחים איכותיים יותר ולמכור אותם בתור מקדחים תוצרת בוש וזו רק שאלה של מחיר. בימינו כבר אין סודות בייצור מקדחים קרי התהליך ידוע ומתועד בספרות מקצועית וגם בתקני DIN/ISO יש מפרטים ברורים לדרישות מקדח HSS או קובלט. הפרמטר החשוב ביותר הוא חומר הגלם ומהיכן הוא נרכש. בזמנו חברת ETM רכשה פלדות רק תוצרת שוודיה אשר נחשבו בזמנו לפלדות איכותיות. מי שזוכר את מקדחי H.S.S תוצרת ETM אשר נחשבו לטובים מאוד לעומת זבל סיני שנמכר בטמבוריות.

אני לא בטוח שאתה צריך להחליף את שני הצדדים. זמן עבודה של שעה + מהרגע שהרכב על הליפט. אני מציע לך לקבל הצעת מחיר ממוסך נוסף.

תתפלא אבל אין התראה קולית בסיריון כנראה מטעמי חיסכון. אני זוכר במעורפל שהצבא בזמנו (שנת 2002) רכש יונדאי גטס שנמכרו ללא חיווי או התראה כאשר הדלק במיכל עומד להתרוקן.

אכן לגרמושקות או הגומיות של הציריות יש בלאי טבעי וגם התייבשות שבדרך כלל מתבטא בקרע או קרעים שנוצרים בגרמושקה. רצוי להרכיב גרמושקות מקוריות או של ייצרן OEM שמגיעות עם גריז מתאים בכמות מדוייקת וגם חבקים מנירוסטה. אתה יכול לבדוק את מצבן בעצמך ולהיות בטוח שהם באמת נקרעו. בדרך כלל תראה או תרגיש שהגרמושקה רטובה מהגריז שיצא ממנה. ראה תמונה מצורפת של גרמושקה שהחלפתי בגולף דור 5.

בדקתי היום חיישן טמפ' של דייהטסו סיריון מודל 2007 ללא שעון חום אלא רק לד שנדלק כאשר טמפ' נוזל הקירור נמוכה מ-40 מעלות צלזיוס ולד שני נדלק כאשר הטמפ' גבוהה. להפתעתי החיישן הוא לא מסוג ON/OFF אלא חיישן NTC או כפי שאתה מכנה אותו חיישן דינמי שמדווח למחשב ניהול מנוע וגם למחשב בקרה של לוח השעונים את הטמפ' של נוזל הקירור. מחשב לוח השעונים הוא זה שמדליק את המנורות בהתאם למידע הצרוב בתוכנת לוח השעונים או מחשב ניהול מנוע. בדייהטסו סיריון יש טריק שניתן להציג לזמן קצר את הטמפ' האמיתית בלוח השעונים על--ידי התקנת חוט קצר בין שני פינים בקונקטור המתחבר ללוח השעונעם.

אפשר לכתוב בזהירות שממיר מתח סינוס טהור מסוגל לייצר במוצא של הממיר גל סינוס טהור דומה לזה שמתקבל מחברת החשמל. ממירי מתח איכותיים בעל מוצא של סינוס טהור מאוד יקרים ולא כול ממיר שכתוב עליו ממיר סינוס טהור הוא באמת כזה.

חבל על המאמץ. מצב הלוחית רע עד רעה מאוד לכן אני ממליץ לקנות לוחית רישוי חדשה.

האוקראינים מנצחים בדיבורים בתקשורת הם לא מנצחים במלחמה.

תלוי על איזה רכב מדובר. קיימים רכבים שבהם מותקנים גם 2 חיישני טמפ' מסוג NTC כאשר אחד מודד את טמפ' נוזל הקירור אשר מוצגת בלוח השעונים והשני נקרא על ידי מחשב הרכב לצרכים שונים. אני חושב שחבר הפורום BassDriver התכוון למפסק תרמי המבוסס על דו מתכת כמו מפסקים שמפעילים את המאורר ON/OFF. בהנחה שהבחור התכוון למפסק כזה התכוונתי שלא ניתן להחליפו בחיישן NTC.

לא ניתן להחליף את חיישן הטמפ' המקורי בחיישן דינמי ברכבים מודרנים. על איזה רכב מדובר ?

50-60 שקלים לוחית חדשה.