Yarin

דוד אחורי משומש של חברת Remus, כניסה 2" מחיר - 400 ש"ח 052-3141197

גמיש.

http://www.d.co.il/11280810/28050/ לא זוכר מחיר, הרכב נמכר ואיתו כל הקבלות.

את ה-Ultra Guard רכשתי מצנטרל לפני כשנה, תבדוק אם יש להם במלאי.

את החלקים הזמנתי מארה"ב דרך http://www.renickmotorsports.com תוסיף למחירים באתר מכס ומשלוח (המחשבון באתר מגזים, בפועל המשלוח זול יותר ממה שהוא מראה) ויש לך הערכה לגבי עלויות. אם אתה שוקל את זה ברצינות, ממליץ לך בחום להזמין מהם, היה לנו איזו אי-הבנה בנוגע לעלות המשלוח, בשורה התחתונה הם זיכו אותי ב-200$ ובעצם הפסידו כל רווח שהיה להם במכירה הזו העיקר שאני אצא מרוצה והם יעמדו בסיכום המקורי שהיה לי איתם.

גם אני השתדרגתי מצרפתיה חמימה לנינג'ה מזדקנת והרגשתי צורך לחנך אותה על-מנת שתתנהג בהתאם. במקור הרכב מרגיש רך מידי לטעמי, "נמרח" בסיבובים ולא מקנה בטחון. ההיגוי גם יכול להעזר בשיפצור קטן. החלטתי להתחיל בשדרוג של האנטירולים בשביל לשמור על נוחות יחסית ולהרגיש את התוצאה עם בולמים/קפיצים מקוריים. וכמובן הצד הפולני שבי חייב "לעשות את זה כמו שצריך" אז מצאתי את עצמי מזמין עוד כמה "אביזרים נלווים". השלל: סטראט של STi אנטירולים מצד שמאל למעלה עם כיוון השעון: תותבים למסרק הגה מפוליאורתן, תושבות מחוזקות לאנטירול אחורי, קיט ביטול תזוזה לדיפ' אחורי, קיט בול-ג'וינטים (עוד לא הורכב), endlinks קדמיים, endlinks אחוריים. מתחילים: הסטראט מורכב יורה מפרק את האנטירול הקדמי ישן מול חדש אנטירול קדמי מורכב לא לשכוח לחזק ברגים עוברים לאחור תושבות דיפרנציאל אחורי ולקינוח ההתקנה הייתה די פשוטה ולא נתקלנו (כשאני אומר "נתקלנו" אני מתכוון לירון ורונן, אני תפקדתי על תקן אהיל ) בבעיות מיוחדת, למעט התושבות האחריות שהגיעו עם הברגות דפוקות. לפי המדידות האנטירולים המקוריים הם בעובי 18 מ"מ לקדמי ו-19 מ"מ לאחורי, החדשים בעובי 24 מ"מ והם מתכווננים - הקדמי ל-2 מצבים, האחורי ל-3 (ע"י החורים בקצוות). כרגע אני נוסע עם הקדמי על מצב "רך" והאחורי על המצב האמצעי. יש שיפור גדול ביציבות של הרכב בסיבובים, הוא מרגיש הרבה יותר נשלט וצפוי, ומגיב טוב למשחקים עם הגז - אני מרוצה ובעתיד ננסה לשחק עם המצבים השונים. לגבי הקיט ביטול תזוזה של הדיפרנציאל - באימפרזה בזמן העברות הילוכים תחת האצות כבדות יש מעין דיליי קטן בהעברה של הכח ובמקרים מסוימים זה מלווה בקולות נקישה מהחלק האחורי. הדבר נובע מחופש בתושבות של הדיפרנציאל האחורי. הקיט הזה פותר את הבעיה אבל יוצר איתו בעיות חדשות, רעש וויברציות תחת האצה בסל"ד/הילוכים מסוימים. בנסיעה רגילה ושיוט בכביש מהיר כמעט ולא מרגישים את ההבדל, אבל אני עדיין מתלבט אם להשאיר אותו (וחשוב לציין שאצלי אין את הבעיה של נקישות מהחלק האחורי). ההתקנה נעשתה אצל ירון מאולגה עם הרבה גריז ועזרה מרונן אני כבר מכיר אותו אז אני יודע למה לצפות, אבל למי שלא מכיר - מומלץ בחום! בקרוב נעשה שדרוג קל למערכת הבלימה הידועה לשמצה - תמונות ורשמים בהמשך.

ירון מאולגה! בחור זהב ופדנט אמיתי, ויש לו הרבה נסיון עם אלפות. 050-6433533

חצוצרות/velocity stacks/ram pipes - תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני מוכר את זה. של חברת Factory Pro, חדשות בקופסא - לא היו בשימוש. מתלבשות באופן מושלם על מצערות של Hayabusa באמצעות מתאם מגומי. נותן תוספת אורך של 80MM. מחיר - 1000 ש"ח 052-3141197

gsb - קפיצי הנמכה הם לא רק ליופי, הם גם יותר קשיחים ואם מדובר באייבך אז גם פרוגרסיביים (הקשיחות של הקפיץ משתנה ביחס לעומס מכיוון שהמרווחים לא שווים). על איזה קפיצים חשבת? ולמה לא להחליף גם בולמים (רצוי)? tvr - עלית פה על נקודה חשובה, המחשב המקורי הסתדר ללא בעיה עם השינויים אבל בשביל להוציא את המירב מכל השינויים יש צורך במחשב ניהול עצמאי. המנתק במקור מגיע איפשהו באיזור 6.5K ולאחר כל השינויים שונה ל-7.8K, אבל בפועל לא היה טעם למשוך את המנוע מעבר ל-6.5K כי מעבר לזה הוא סתם עושה רעש ולא ממש סוחב (עני). אני מאוד רציתי להרכיב מחשב אבל בגלל כל מיני סיבות זה לא הסתדר, אם ה-206 הייתה נשארת בבעלותי אין ספק שזה היה הצעד הבא (בתוספת ממתקים נוספים ) בנוגע לקירור, לא נתקלתי בבעיה - גם במהלך נסיעות מאומצות המים והשמן נשארו בטמפ' סבירות. ביום יום הרכב לא השתנה, לא מדובר פה בשינויים קיצוניים ובסה"כ הקאמשאפטים שהרכבתי לא היו עם פרופיל רצחני. לא הרגשתי ירידה בסל"ד נמוך ולמעשה הרכב הגיב טוב יותר בסל"ד ביניים. לגבי כח - לצערי לא יצא לי לבדוק, אני יכול לזרוק פה מספרים אבל זה יהיה בגדר השערה/ניחוש. לא מדובר פה על מספרים מטורפים אבל בהחלט בתוספת מכובדת ומורגשת - ושוב, עם ניהול זה היה מניב תוצאות טובות יותר. רונן - לא יודע אם שווה להשקיע בדוד וצנרת אם שלו תקינים. אצלי התחלתי עם צנרת ודוד מקורי (שנרקבו), עברתי לצנרת ודוד תחליפי (שדלפו), וסיימתי עם צנרת ודוד של סופרספרינט. לא הרגשתי הבדל בביצועים בין כל ה-3 כשהם היו במצב תקין (ז"א ללא בריחות/דליפות).

בתרד הנ"ל, בעמוד 3 ירון (G Force) פרסם תמונה, זה פחות או יותר מה שאתה צריך בשביל לעשות את זה כמו שצריך. אז מה יש לנו שם: קאמשאפטים - 3000 וורנרים - 1800 קפיצי שסתומים - 1500 רצועה מחוזקת - 350 סעפת פליטה - 3000 לא בתמונה אבל גם נעשה: מרימי שסתומים של 106 GTI - מחיר תלוי במצב, או לחלופין (עדיף, אבל יותר יקר) מרימים חדשים של KENT, באיזור ה-2000 ש"ח מיפוי למחשב המקורי - 1000 חלקים מקוריים לטיימינג ודברים שכדאי להחליף (מחזירי שמן, גומיות שסתומים...) - עוד 1000 +- פורטינג זו הערכה גסה כדי שתדע פחות או יותר באיזה סכומים מדובר. המחירים הם לחלקים חדשים, כולל משלוח ומכס - לא כולל עבודה. כמובן שלא הכל שם הכרחי ואפשר לעשות קיצורי דרך () בשביל לחסוך בעלויות, או לחלופין ללכת בדרכים יותר קיצוניות ויקרות () אם התקציב הוא 5K הייתי מתחיל מסעפת פליטה ורואה איך אני ממשיך משם. קח בחשבון שהסעפת מבטלת את הממיר!

האם ניקוי החיישן בספריי לרכיבים אלקטרוניים (לדוגמא: http://www.alexsander.co.il/product.aspx?p_id=8045) יכולה להזיק לו?

איך החיישן מנקה את עצמו? ולגבי השמן (של K&N ובכלליות), לא יודע אם זו אגדה אורבנית או לא, אבל אני מעדיף לא לגלות בעצמי - יש מספיק אלטרנטיבות יבשות.

איך הגעתם למסקנה שהחיישן התקלקל? יכול להיות שהוא מלוכלך (מהפילטר) ונותן קריאות לא נכונות. תנסו לנקות אותו ולראות אם זה פותר את הבעיה. ברכבים מבוססי MAF לא מומלץ להשתמש בפילטרים משומנים, השמן פוגע בחיישן.

לחבר יש פילטר פתוח או פילטר אינבוקס משומן (כדוגמת K&N ודומיהם)?

באמת מפתיע , ושם (בבני-ברק) באמת לא בדקתי. תתחדש חביבי - יש לך ARB של 206 סטיישן יאללה, חופש, אוויר קריר... תן לנו רשמים

אני לא מבין, מה העדכון? בכל מקרה, הנושא של השרשור הזה הוא לא "מכס, ואיך אני מתחמק ממנו", אלא "אישור משרד התחבורע, ואיך אני משיג אותו". אני בטוח שפותח השרשור ישמח לשלם את המכס שידרשו ממנו ולו רק ישחררו לו את החבילה בלי הרבה כאבי ראש והתרוצצויות.

רשמים? או שעוד מוקדם מידי?

גם דרך חברת שילוח יש צורך באישור ממשרד התחבורע (אתה מוסר להם את המסמכים הרלוונטים והם דואגים לאישור - בתוספת תשלום כמובן ) אותו כנ"ל לגבי ערך הפריט - זה לא משנה אם המכס יודע כמה לחייב אותך, יש חלקים שחייבים באישור משרד התחבורע. זה 2 דברים שונים שלא קשורים אחד בשני (פריט יכול להיות פטור ממכס, אבל מצריך אישור משרד תחבורע)

במידה ולא תמצא בארץ - http://stores.ebay.co.uk/M-A-P-S-LTD קאפות מקוריות - ולא איזה חיקוי עלוב/מדבקה.

נתוני יצרן מתיחסים לכ"ס בקראנק ונמדדים כשהמנוע נמצא מחוץ לרכב. הירידה בנתון לעומת כ"ס בגלגל נובעת מהפסדי כח של מערכת ההינע (גיר, ציריות, וכו'). לגבי הנמכה - שלילי.

אתה מתכוון לתפוח? מושכים חזק כלפי מעלה, ונזהרים שהיד/ידית לא תעוף לך לפנים (מנסיון )

לדעתי, הרוב ברשימה זה הכסת"ח הרגיל של מכוני בדיקה. מה שבלט לי לעין זה: תושבות מנוע - לא יקר להחלפה זווית היגוי - כנראה צריך כיוון לפרונט. אם אפשר - תבדקו את מצב המשולשים. נורית כרית אוויר - החלק הכי מדאיג פה, תברר לעומק ממה זה נובע (זה יכול להעיד על תאונה בעבר של הרכב), קח את הרכב למוסך מורשה - שיתחברו עם סורק ויבררו איפה הבעיה, וקבל מהם הצעת מחיר לתיקון. אני בפירוש לא הייתי קונה רכב עם נורית אזהרה של כרית אוויר דולקת לפני שאני יודע מה הבעיה, וכמה יעלה לי לתקן אותה (רמז - זה יכול להיות יקר מאוד). לגבי מוסך מורשה מומלץ - "הדקל" בהרצליה, אדי מהדיאגנוסטיקה בחור זהב

20 (מוטות פיתול) ו-22 (אנטירול) זה המידות של 206 RC - יהיה מאוד קשה ו/או יקר להשיג אותם (נסיתי ) ב-GTI זה 19.5 ו-21 המלצתי על אנטירול בדיוק בגלל הסיבות שרובי ציין, אנטירול 21 מ"מ עלה לי 15 יורו בלבד בפג'ו ספורט, מוטות פיתול (21 מ"מ) עולים פי 20! אם יש אפשרות להביא מוטות פיתול במחיר שפוי (ממגרש?) - הרי זה משובח!

תתחדש שאלה - למה הלכת על B8 ולא על B6? לגבי הזנב - אנטירול אחורי של GTI יעשה את העבודה מצויין

אני יכול להגיד לך שלעומת המקור לא הרגשתי שום ירידה של כח בסל"ד נמוך/בינוני, ואפילו הרגשתי עליה! בנוסף הסרק יציב כמו פלס ואין שום הבדל לעומת המקור. אתה כבר יודע מה בדרך כלל ההשפעה של המתחרים על 2 התחומים האלה. ומצד שני, יכול להיות שזה עניין של תזמון/ניהול - אני לא חושב שהוצאתי את המירב עם הניהול המקורי, ואם היה ניהול עצמאי יכול להיות שדברים היו נראים אחרת (אולי יותר כח בסל"ד גבוה על חשבון כח בסל"ד נמוך). ד"א, המחשבים של ה-206 CUP מוגבלים ל-7600 סל"ד - כך שאני יוצא מנקודת הנחה שהקאמשאפטים מתוכננים להספק מירבי באיזור ה-7200 סל"ד. נ.ב. ה-206 שודרגה ל-GT