yoni1234

כנראה 16 כמו כולם. 21 יותר נדיר. אבל בכל אופן כשאתה קונה אתה מקבל אותם כסט. כל רעיון הגומי בתוך הבוקסה הוא כדי שלאחר שתפתח את הפלאג הוא יעלה עם הבוקסה החוצה. בהחזרת הפלאג יש לנעוץ רק שלב אחד של הפלאג בתוך הגומי אחרת הבוקסה לא תצא לאחר ההברגה פנימה. (יש על הפלאג כמה שלבים אותם הגומיה תופשת תביט על הפלאג ותראה).

שלום אני מבין שהמנוע שלך 1.8 בנזין?. כמה אמפר הפיוז שמצאת? משאבת הדלק אצלך נמצאת בתוך הטנק. יש כפתור (אני חושב אדום) בצד שמאל לפני הנהג בתוך מכסה המנוע, הכפתור הזה אמור להפסיק אספקת דלק במקרה תאונה והוא קופץ. תבדוק אם הוא לא קפץ במקרה ואם כן פשוט ללחוץ אותו פנימה.

אני מקווה שהבנתי נכון את התיאור כנראה מהבלם האחורי. נסה במהירות נמוכה (20-30) להרים בלם יד באיטיות (לא עד חריקה) ותראה אם הרעש מחמיר. אם כן זה משם. פרק ובדוק בלמים אחוריים. מידי פעם בבלמי תוף זה יכול להיות מהצטברות של האבק שנוצר מהשחיקה ופירוק וניקוי יעלים את הרעש. אם הוא מפסיק אחרי שהרמת ושחררת אז גם צריך לבדוק כי אולי הם מתוחים מידי ויש לשחרר אותם מבלם היד מעט.

סתם חתיכת פח??? תתבייש! יש לו רגשות תנסה להתחבר אליו, גע במכסה המנוע, תרגיש את החום שהוא משדר! את כל הקולות הפנימיים שהמנוע משמיע לכולם בזמן הנסיעה... טוב עכשיו ברצינות אין מה לעשות אלא לצבוע כי פוליש לא ממש יסיר לך את זה. לי שרטו את כל מכסה המנוע ולא היתה לי ברירה היה צריך לקלף ולצבוע מחדש התוצאה: 700 ש"ח. הייתרון (תנסה להתנחם..) זה שלא כמו בעיה ברכב, כאן תתקן כשיהיה לך זמן וכסף...

טוף, בשיחה עם החברה הם רוצים 400 ש"ח לא כולל מע"מ בשביל בדיקת מחשב! אני לא אתן יד לשחיטה הזו. הזמנתי מכשיר אוניברסלי מדגם חדיש שיצא ואני מקווה לבדוק איתו בהקדם. מישהו יודע משהו על חיישן גלגל ארכובה? קשה לפרק אותו? יש סיכונים? שמעתי שיש מצב שהוא מלוכלך ואז המחשב לא יודע מתי לתת בדיוק את הניצוץ ולכן יש רעידות.

99% שזה מנוע הצעדים. בעיה מאד נפוצה בדגם הזה. פתרון: יש שתי אפשרויות. 1. לפרק מנוע צעדים שנמצא מול קיר האש מתחת לחיישן מצב מצערת (אם אתה לא מתמצא אז כשאתה לוחץ גז יש כבל שנמשך ויש שם קפיץ בסופו, מאחורי הקפיץ לכיוון השמשה יש חיישן מצב מצערת ומתחתיו מאד דומה לו יש את מנוע הצעדים) ולנקות אותו עם ספריי קרבורטור. הוא מתפרק באמצעות שני ברגי כוכב. יש לנקות גם את התעלה שבתוכה הוא יושב עם המון ספריי. בשיטה זו יש סיכון גבוה מאד שתשבר ההברגה בזמן הפתיחה או הסגירה בתוך מנוע הצעדים ואז יש סיכוי שלא תוכל להשתמש בו יותר. אסור בהחלט לסובב את הפין של מנוע הצעדים לאחר הפירוק כי זה יקבע כמה הטורים שלך יהיו! כל לסיבוב קטן יגרום לכמה פירוקים כדי למצוא שוב את הכיוון הנכון. פשוט לפרק לנקות ולהחזיר לעבוד מאד בעדינות. עם זאת שיטה זו הרבה יותר מועילה ויכולה לפתור את הבעיה לכמה שנים של פעולת מנוע רציפה. 2. אפשרות זו פחות מועילה (בד"כ לכמה חודשים עד שנה) אבל פחות סיכונים וניתן לחזור עליה כמה פעמים שאתה רוצה. לפרק צינור יניקה, להדליק את הרכב ופשוט להתיז ספריי קרבורטור לתוך החור תוך כדי שאתה פותח מצערת עם היד. יש לנקות את כל הפרפר (כשתפתח תבין מה זה) ומאחוריו. למנוע הצעדים יש לתת כמות נדיבה (יש לו חור למעלה לפני הפרפר) הרכב כמעט יכבה כשאתה מתיז וזה תקין בהחלט פשוט תן כמות גז גדולה יותר ככל שאתה מתיז יותר. אם אתה רוצה תוצאה טובה תגמור חופשי את כל הספריי בניקוי זה. לאחר ניקוי זה תוכל להמשיך וליסוע רוורס לחניה ללא חשש . נ.ב אני רואה כאן גישה גרועה מאד של המוסך לבעיה, כל מכונאי אפילו בדרגה נמוכה יודע לגשת ישר למנוע הצעדים במקרים כאלו. אבל זה עניין אחר. בהצלחה

אין מישהו שניסה לעלות על בעיה כזו?

מתחת למכסה המנוע, לפני הנהג, ליד הבולם. צריך לפרק צינור יניקה ופילטר אוויר. מפתח 7 לשחרר את הפילטר. אני חושב 22 לפתוח את הצינורות. לי זה לקח בערך 40 דקות.

שלום לכולם. בעבר היו לי בעיות גמגום לא חמורות כלל. הבעיה היתה בלחיצה על הדוושה מהחצי ומטה. הרכב לאחרונה החל לגמגם חזק מאד אפילו בלחיצה קצת יותר מחלשה מה שאומר שאם אני לא לבד ברכב וללא מזגן הוא מתחיל לרעוד מאד וקשה לו לסחוב. גם בעמידה אם אני סוחב חשמל לאורות למשל הוא ירעד הרבה. בתוכנת AUTODATA בדקתי התנגדויות כוילים והכל תקין. בדקתי את החיווט. התוצאות להלן: פלוס- במצבר יש 12.7 ולכוילים מגיע 12.4 כתוב לי לבדוק חוט מספר 2 אמצעי ולראות התנגדות 0 ומה שיצא בשניהם זה 3.6 אום. האם ישנה בעייה בחיווט? הוולט שמגיע פחות משמעותי? האם ההתנגדות שישנה מהווה בעיה או אפילו אחראית לבעיה שיש לי? תודה מראש.

מישהו?

לפני כחודשיים מד המהירות שלי נהיה לא יציב במהירויות גבוהות. כיום בכל מהירות מידי פעם המחוג פשוט נופל ולא סופר יותר קילומטרים. לאחר עצירה מוחלטת בדרך כלל הוא חוזר לפעול. פירקתי היום חיישן מהירות והאמת שאין לי ממש מושג אם או איך לבדוק אם הוא הבעיה. יש לו מחט מרובעת ובחלקו העליון צמה של 3 חוטים שמעבירים התנגדות למחשב. אם משחקים בהם אז הוא חוזר לעבוד לקצת יותר זמן גם במהירויות גבוהות אבל לא הצלחתי להביא את זה לכלל הפסקת הבעיה. האם חישן כזה יכול להתקלקל? מהם הסימנים לכך? למישהו יש פיתרון לבעיה שכתבתי? תודה מראש.

אני יכול לחבר לוואקום הברקסים? הרי זה ייכנס בכ"א לסעפת משם

תודה רבה לך. לא ידעתי על החלפת השמן. אני אעשה את זה בשבוע הבא, ואשתדל להעלות תמונות. אם תוכל למקם לי לפי התמונה למטה היכן לחבר את הצינור לפי המספרים אודה לך.

שלום לכולם. אני מעוניין לבצע אינפוזיה של K44 ואני לא בטוח: אני מחבר את הצינור של האינפזיה שיטפטף לפרפר המצערת? ראיתי מושג "צינורית ואקום". זו צינורית ברזל או גומי?יש לי צינורית בצד השני (מהפילטר) של סעפת היניקה, אפשר לשם? או אולי לחליל המזרקים? (ואם כן אז איך??). אני ראיתי את השרשור שיש על זה ואני לא בטוח. מי שיודע ויכול לענות אני אשמח. תודה מראש.

השאלה ברצינות או כדי לבדוק את עירנות העונים פה?

תודה למגיבים. בורג זה הוא בורג ניקוז האוויר. מאד חשוב לא לפסוח על חלק זה. ראה הוראות + תמונות 41-42 הרדיאטור חדש עלה לי 650 ש"ח מחבר ויש לי עליו אחריות. בקשר לסעפת ושפיכת המים באמת זה יכול לסדוק אבל אני חיכיתי שעה והסעפת לאחר שעה אפילו לא מאדה את המים ז"א אין הפרשים כאלו גבוהים וזה רק מועיל לקרר אותה הרבה יותר. בכדי לבדוק אם היא קרה מספיק בכדי לשפוך מים יש להעביר סמרטוט לפני כן ולראות שאין התאיידות מיידית.

41. פתיחת בורג הניקוז מעל הטרמוסטט ומילוי נוזל קירור תוך כדי מבט על חור הניקוז.(מפתח 12). 42. זהו, המים יוצאים ללא אויר. 43. תוך כדי שהנוזל יוצא יש לסגור בורג ניקוז. מפתח 12. 44. החזרת המעבה וסגירת בורג עליון בוקסה 12בעדינות זה פלסטיק!. 45. בורג שני מאחורי הפנס. 46. חיבור צינור ניקוז העודפים. פלייר. 47. להניע את הרכב ולתת לו לפעול כרבע שעה עם מבט על שעון החום. בעיקרון לא אמורה להיות בעיה. נסיעה טובה וקרירה לכולם. יוני. (עריכה סופית, danniel)

33. תושבת ימנית, בוקסה 12. 34. חיבור צינור תחתון. 35. סגירה טובה עם מפתח 10. 36. חיבור הקונקטור למאוורר ואזיקון בחזרה. 37. יש להרחיק עדיין את המאוורר של המזגן כי הוא יושב מעל הקצה של מאורר המנוע. 38. סגירת ברגי פיליפס של המאורר. 39. לסגור אומים של מאורר המזגן. 40. לבדוק שצינור המזגן יושב בתושבת שלו.

25. אלו האומים שיש להרכיב על הרדיאטור ואת הצינורות רק למי שיש גר אוטומט. לי אין. 26. שני אומים למעלה בלחץ ידני. 27. אום למטה. 28. לבדוק שהברז סגור היטב. 29. מרכיבים, יש להרחיק את מאוורר המזגן עם היד ולהכניס בזהירות שלא ייפגע הרדיאטור ופתחי האוורור שלו. 30. לבדוק עם היד שאנו שמים את התושבת התחתונה של הרדיאטור על מקומה. 31. חיבור צינור עליון (הוא יחזיק את הרדיאטור במקום) חיזוקו על ידי מפתח 10. 32. תושבת שמאלית, בוקסה 12.

17. פירוק תושבת שמאלית עליונה בוקסה 12. 18. פירוק תושבת ימנית עליונה בוקסה 12. 19. תושבת בחוץ. 20. הנה הרדיאטור בחוץ. 21. רואים כעת את החור. 22. והנה החור מקרוב. נכון, כנראה שבוצע תיקון בעבר והוא נפרץ שוב. 23. החזרת תושבות תחתונות למקומן. 24. רדיאטור חדש.

9. חיתוך האזיקון שמחזיק את הקונקטור של המאוורר. 10. ניתוק הקונקטור. 11. הנה הנזילה. 12. פתיחת ברז הרדיאטור למטה צד שמאל (שלכם). 13. הוצאת הפקק של הרדיאטורבכדי שלא יהיה ואקום והנוזל יצא יותר מהר. 14. עכשיו הנוזל זורם בלחץ. 15. פתיחת הצינור העליון על ידי מברג ישר או מפתח 10. 16. פתיחת צינור תחתון על ידי מברג ישר או מפתח 10.

שלום לכולם, בהמשך לטרמוסטט התקול שהיה לי והוחלף, נוצר לי חור ברדיאטור. תיקון לא ממש מצדיק את המחיר ועלות חדש (לא מהחברה, אבל מקורי) היתה במקרה זה משתלמת. אז לבשתי בגדי עבודה ויאללה לפירוק. כלים נדרשים: מפתח 12 רצוי גם בוקסה עם רצ'ט מפתח 10 מברג רגיל מברג פיליפס פלייר 1. נתתי למנוע להתקרר כשעה לפני תחילת העבודה ושפכתי מעט מים על סעפת הפליטה שתתקרר. 2. פירוק המעבה שני ברגי 12 למעלה ובצד ימין למטה. 3. פירוק צינורית העודפים מפקק הרדיאטור. 4. פירוק מאוורר המזגן, שני ברגי 12 למעלה. 5. פירוק מאוורר המזגן, בורג 12 למטה. 6. הרחקת המאוורר והשארתו במקום. (אין צורך להוציא כי זה יכול לפגוע בצינור המזגן). 7. פירוק מאוורר המנוע 2 ברגי פיליפס למעלה. 8. הוצאת המאוורר.

היוניט נקנתה בחלפים לרכב ירוחם בירושלים ניתנה לי יוניט של לאנסר לאחר בירור אבל הם טוענים שזה אמור להתאים, בכ"א אני אחזיר את זה הם ממש בסדר ואם יש חלק אפילו שקנית בטעות הם יקבלו בחזרה. זה עלה בערך 70 ש"ח. זוהי אינה היוניט של המחשב אלא יוניט הקריאה של הנהג. יוניט המחשב תקינה. ישנה אפשרות למדוד לה התנגדות ולבדות אותה. תוכנת AUTODATA תסייע בידיעת רמות ההתנגדות פר חום. בכ"א מניסיוני הדל עם מיצובישי חלקי החילוף החשמליים לא הכי טובים על הרכבים שלהם והם מנצלים זאת לשמור על מחירם של מוצרים מסויימים, לזכותם ייאמר שהחלקים שלהם כן טובים ולא מתקלקלים כל יום. מגעים ניקיתי היום ושמתי ספריי הגנה.

טוב, עדכון. שמתי "בגדי עבודה",החלפתי טרמוסטט ויוניט קריאת חום. ניקוז אוויר בוצע. הרכב מגיע לחום כמעט עד האדום ונשאר יציב גם לאחר נסיעה מאומצת. הוונטות לא נדלקות. לאחר "שבירת ראש" החלטתי לנקות ולהחזיר את היוניט המקורי שוב ולבדוק... תוצאה: המנוע עומד על חום 80 מדוייק! היוניט החליפית לא היתה תקינה. מסקנה: הסימנים שהיו הם של טרמוסטט תקול וכעת המנוע עומד על 80 לא משנה באיזה מצב כולל מזגן בעוצמה גבוהה ורכב עמוס בעליות. תודה לעוזרים. ד"א למגיב שלפני: אם היתה בעיה ברצועה סביר להניח שהיה רעש שריקה. בכ"א תודה על ההארות.

המאווררים עובדים מעולה כמו שכתבתי. אני יודע שיש שתי מהירויות והם נדלקים על גבוהה. עד שאתן גז והחום יקפוץ בחזרה הם לא יפסיקו.