David A

זה די חאפרי, ואני לא בטוח שזה בכלל ניתן בראש 16V.

אז גם אתה לא מוכן לשתף מידע ? קיויתי להחכים קצת בנושא + להשיג אולי כמה תוכנות/כלים. מה הקשר לשיתוף מידע ? קיבלת הסבר לדרך הביצוע, עכשיו אתה צריך ללכת לרכוש - אמולטור 16 ביט - צורב רכיבי eprom - מחשב נייד - רכיבי eprom - eprom eraser - מחשב נייד ללמוד להשתמש בכלים הללו ולפתח תוכנות מתאימות. בהצלחה.

כמו שכבר אמרתי, רוב המכוניות מיוצרות גם היום עם סעפת יניקה מאלומיניום אין עם זה שום בעיה, מעבר לזה שהענין נוסה בהצלחה. לגבי תיכנות ניהול מנוע, מעבר למה שפירטתי בשירשור הזה אפשר לכתוב בנושא מאות עמודים ועדיין זה לא יקדם אותך משמעותית.מדובר בנושא באמת מורכב שדורש ידע מעמיק בפיתוח תוכנה/חומרה. לא תמצא אתרי אינטרנט שמפרטים כיצד לעשות זאת מעבר לפרטים באמת בסיסיים שלא יובילו אותך לשום מקום, אף אחד מהעוסקים בכך לא מעונין לשתף מידע זה. לגבי התוכנות שבהם אני משמש, הן פיתוח שלי.

הסעפת אלומיניום עדיפה בעיקר בשל הספיקה העדיפה, ציינתי שהיא מאלומיניום וזאת משום שקל באופן יחסי לייצר בחריטה ולהלחים מתאם בין שני חלקי אלומיניום מאשר לייצר מתאם בין מצערת מאלומיניום וסעפת מפלסטיק. נכון הוא שפלסטיק מבודד חום טוב יותר מאלומיניום ועם זאת במרבית המכוניות גם כיום סעפת היניקה עדיין מאלומיניום. בכל מקרה סעפת היניקה בראלי ממוקמת צמוד לקיר האש (יניקה מאחור פליטה מלפנים) והיא לא חשופה לטמפ' גבוהות. לגבי המצערות הבעיה העיקרית בהתקנתם בראלי mk2 מלבד המיקום הבעייתי הוא השוני בין מרווחי פתחי היניקה של קיט המצערות לעומת הראש TU בעוד שבקיט המצערות המרווחים קבועים בראש TU פתחי היניקה במרווחים שונים כך זה נראה: מצערות O O O O ראש מנוע OO OO נוצר מצב שהסעפת המקשרת הנדרשת לייצור בעלת צינורות באורכים שונים, קשה עד בלתי אפשרי לייצר כזאת סעפת, אפשרי ביציקה אבל מאד מאד יקר. אגב, נכון לרגע זה אין עדיין בשוק קיט מצערות למנוע TU . באמת שעשיתי ה-כ-ל כדי שהפרויקט הזה יצליח, הכל תוכנן לפרטי פרטים אני עדיין שוקל האם כדאי להשתמש ב-2 לועות מקיט המצערות בחיבור לסעפת היניקה במקום מצערת בודדת בקוטר 60 מ"מ.

ace בסה"כ הוסיפה תווית שלהם למוצר מהמזרח (מקצועי ? ממש לא..) בדיוק כפי שעושה אוטודיפו ורשתות אחרות.

תתחדש

והיה ואם תזהה עשן כחלחל זה הזמן להחלפת גומיות השתומים. (ואולי גם קמשפטים על הדרך )

אם לא בוצע שינוי ביחסי העברה של ה-106 ולא משנה איזו המהירות הסופית היא כ-200 קמ"ש אולי קצת יותר ולא משנה כמה היא חזקה יחסי העברה בגיר יגבילו אותה.

אני? דואג? מה פתאום... ת'אמת, אני דואג שהוא לא עושה בעיות... בכל מקרה, אני אקנה לי כמה ליטרים ואוסיף מדי פעם, שלא יחסר לו... שאלה - כדאי לעבור נניח לסינטטי? זה ישפר את צריכת השמן? או שיהיה סתם יקר ומיותר... רוני לדעתי שווה לנסות. שמן סינטטי מלא עמיד יותר בתנאים קיצוניים ותואם את אופיו הטיבעי של מנוע ה-VTS כלומר ביקורים תכופים בתחום הסל"ד העליון (אמת ? ) במידה וצריכת השמן תשתנה לרעה תחזור לשמן חצי סינטטי.

אין בעיה. שים לב. "אני אצלם" ולא "אני יצלם"

ההגדרה לסרק תקין היא כפי שאמרת 900 סל"ד +- 50 מספיק שאחד החיישנים שמשפיעים על עבודת המנוע לא במיטבו או שיש איזשהי בעיה באחד הרכיבים המכאניים לדוגמה סדק בסעפת היניקה. הנתון הוא תיאורטי ומושפע מעומס חשמלי ומעבודת מזגן, אם הסל"ד עומד על 1,000 סל"ד , זה תקין. לגבי צריכת השמן - מנוע אוכל שמן, נקודה. אין מנוע שלא צורך שמן, יש מנועים שצורכים פחות שמן. אין לך מה לדאוג.

לא ניתן לכוון את ערך הסל"ד בסרק בסקסו VTS צריכת השמן בהתחשב בתנאי העבודה ובפז"מ של המנוע סבירה.

אני בספק, לא היית מסוגל לנהוג כך יותר מכמה דקות. נסה לעקוב אחר צינורית דקה מסעפת היניקה לחיישן שממוקם בחלקו העליון של קיר האש.

הוא שהמאפ סנסור דוגם עומס במנוע ע"י ואקום בסעפת היניקה מצערת סגורה = מקסימום וואקום מצערת פתוחה לרווחה = מינימום וואקום כשצינורית הוואקום השתחררה זה הורה למחשב שהעומס במנוע הוא מירבי (ואפילו יותר מצערת פתוחה לרווחה עדיין קיים ערך וואקום כלשהו) נוצר מצב שבמצערת סגורה במצב סרק מחשב המנוע הורה על זמני פתיחת מזרקים שהתאימו לעומס מירבי ולא למצב סרק.

אתה מפסיד, זה כדאי מה שבטוח זה שאני יודע מה אני אפסיד

אכן. מאד קשה לשפר באופן משמעותי מנוע אטמוספרי, אם זה בזמן,כסף והרבה עבודה וזה כשעובדים לבד. כשמדובר בגדישות קל משמעותית להגיע להספקים גדולים וכמו שאמר לי פעם tuner שבאמת יודע לעבוד, "מה שלא גודש, לא נוסע" ועדיין נכון להיום לא הייתי מחליף את הרכב שלי ב-TS ואפילו מוגדשת

דייוויד, לפי מקורות מודיעיניים די מוסמכים מסתובבות כבר 2 כאלה בארץ (2003 כנראה) מעניין מאוד למה לא ראינו אותן במפגשים עדיין... . מאוד מסקרן לדעת איך דבר כזה נוסע.... וואלה ? טוב לדעת. תשמע, זה הדבר הכי מתבקש לביצוע, הקיטים היפאניים פשוט מעולים ובאמת מדובר ב-bolt-on חבל מראש על כל שקל שיבוזבז בתצורה האטמוספרית כשיש קיטים באיכות כזאת טובה כשההתקנה באמת לא מורכבת והפגיעה באמינות כנראה לא כ"כ גדולה.

אמת, אבל ניתן באמצעות התקנת באקט לשפר קצת את התחושה וזאת באמצעות שכבת הריפוד הדקיקה וקיצור מרווח גחון ישבן לריצפה. וזה מזכיר לי לספר לכם שעד היום אני לא מוצא את התנוחת נהיגה המתאימה ב-C3 אין לי בעיה עם ההגה כי הוא מתכוונן לכל הכיוונים וזה סבבה. הבעיה שלי היא עם אפקט המינוואניות שמחרבן הכל ויוצר ניתוק מוחלט. זה כמו לנהוג בראלי עם 4 כריות על הבאקט.

1. באס בריטון עמוק כיפי ולא מעיק 2. נסיעה ללא ממיר לא חוקית (ברכב שבמקור היה ממיר) ויכולה להוביל להורדה מהכביש 3. אפשר לעבור טסט גם בלי ממיר

היאריס ספורטיבית באותה מידה שה-206 XS ספורטיבית ספורטיבית היא לא. אתה מוכן לפרט מדוע הקביעה הנחרצת הזאת? למה היא לא ספורטיבית? אני מאוד התרשמתי לטובה, ולדעתי ה TS תהיה הרכב הבא שלי. בעייני חסרים לה 2 דברים מהותיים בעצם 3: מנוע חזק תנוחת נהיגה סביבת נהג תואמת ולמרות כל זאת היום הייתי קונה אותה אבל רק כבסיס לפרויקט והמתכון הוא: - יאריס TS שחורה רצוי ממודל 2004 - חישוקים מוזהבים "16 speedline - רביעיית קוילאוורים ולא נוגע בשום בורג במנוע עד שיש כסף לרכישת קיט טורבו מלא bolt-on ומי יודע אולי זה יתממש

זה תלוי איזה באקט אתה רוכש ומה המבנה שלו אתה מתכוון ל-omp eco ?

האמת היא שאין לי מושג ההבדל די משמעותי והמנוע מ-4500 סל"ד מושך משמעותית טוב יותר, כך שיש רצועת כח מענגת מאד מ-4000 סל"ד ועד המנתק ב-7,500. הערכה שלי שעקומת המומנט הוסטה כ-1500 סל"ד כלפי מעלה, שוב רק הערכה עדיין יש מספיק מומנט מ-2000 סל"ד כדי למשוך יפה בהילוכים 2-3-4 וזה תודות לאופיו הבסיסי של המנוע שהינו גמיש מטבעו. התקנת הקמשפט החם והעלאת יחס הדחיסה שיחררה את הפוטנציאל שהיה גלום כתוצאה מכל שאר השינויים שבוצעו בעבר. והאם כאן מסתיימת הרפתקאת השיפורים? מה עוד אתה יכול לשפר מבחינת כח מנוע ולהשאר אטמוספרי? בהצלחה, אדם. בתוכנית החלפת סעפת היניקה לאלומיניום מתוצרת פיג'ו ספורט(נוכחית מפלסטיק) ושידוך מצערת גדולה יותר (קוטר 60 מ"מ) החלפת מזרקים לטיפה גדולים יותר, כרגע המזרקים עובדים ב-dutycycle 80-90% וכמובן הרבה עבודת ECU כי יש עוד מה לשפר ובזה די מיציתי את המנוע בתצורה הזאת, גם חלק השינויים שפירטתי לא יבוצעו מיידית אני מודה אני עייף ואני רוצה להנות מהרכב לפני שאני נכנס לפרויקטים נוספים. וזהו. אני חושב שצריך לדעת מתי לעצור. המטרה שעמדה לעיני עוד לפני כשנתיים הייתה לבנות מכונית שתהיה בראש ובראשונה נהיגה ומתאימה לשימוש יום יומי, אמינה ככל האפשר ובמיגבלות באמת קטנות גם חוקית. כל שלב במהלך הפרויקט תוכנן כך שתמיד תהיה לי אופצית נסיגה למצב הקודם והיה ואם התוצאה לא נראית לי, גם במחיר רכישת רכיבים נוספים. כך גם היה בפרויקט המצערות שהחלטתי שאני נסוג ולא מוכן לוותר על מזגן וניסור תושבת מנוע מאילוצי מקום.

האמת היא שאין לי מושג ההבדל די משמעותי והמנוע מ-4500 סל"ד מושך משמעותית טוב יותר, כך שיש רצועת כח מענגת מאד מ-4000 סל"ד ועד המנתק ב-7,500. הערכה שלי שעקומת המומנט הוסטה כ-1500 סל"ד כלפי מעלה, שוב רק הערכה עדיין יש מספיק מומנט מ-2000 סל"ד כדי למשוך יפה בהילוכים 2-3-4 וזה תודות לאופיו הבסיסי של המנוע שהינו גמיש מטבעו. התקנת הקמשפט החם והעלאת יחס הדחיסה שיחררה את הפוטנציאל שהיה גלום כתוצאה מכל שאר השינויים שבוצעו בעבר.

לי יש מערכת מלאה של supersprint בראלי MK2 המערכת שקטה באופן יחסי למערכות אחרות ולא מעיקה גם לאורך נהיגה ממושכת.

חבל שתמשיך במאמצים האלו גש למוסך או חרט שמחזיק כלים מתאימים כולל מברז, סיכויים טובים שתצטרך לחדש את ההברגה ולרכוש בורג גלגל חדש. בפיגו' למשל משתמשים בברגי אלומיניום רכים כדי לא להפחית את הסיכוי לפגוע בהברגה בנבה במידה והבורג מוברג בזווית לא נכונה.