David A

אתה מזהה צבע כחלחל בעשן הפליטה ?

מניסיון אישי שלי, החלפתי משולש שמאלי תחליפי ועד היום לא נצפו כל בעיות. השוותי בין שני הרכיבים מקורי ותחליפי, ולא מצאתי כל הבדל לפחות בבדיקה שעשיתי, התיעצתי עם מכון פרונט והם אישרו שאכן אין כל הבדל. גם אם המשולש התחליפי ישרוד מעט פחות זה שווה (הוא עלה 1/3).

הגירסה האוניברסאלית הזאת לא מסופקת עם מנגנון לוויסות גובה האלומה, אני מניח שניתן לשלבה במנגנון ויסות הגובה הקיים. האם זה כדאי ? במחירים הללו לדעתי לא.

ספייסרים הם בסה"כ צלחות שיושבות בין הגלגל והנאבה, באופן זה ניתן להגדיל את המרווח בין הסרנים. הם קיימים במידות שונות של רוחב ותאימות ליצרנים שונים (מרחקי ברגי גלגל) וסט חדש של ברגי גלגל ארוכים יותר. החיסרון העיקרי בהתקנת ספייסרים הוא הבלאי המואץ למיסבי הגלגל ,ציריות, משולשים ואפילו בולמים.

ניאונים אפשר להשיג בהום סנטר, נסה גם חנויות שמוכרות דגי נוי ואקוואריומים. קיט xenon אוניברסאלי תוכל להשיג כאן.

בזמן רכישת ה-106 שלי האופנוע (XR-650) היה הכלי רכב העיקרי שלי, נסיעות יומיות לעבודה והרבה פאן בסופ"ש בשטח. לא רציתי להתבסס אך ורק על התנידות עם האופנוע, (גשם,נסיעות ארוכות,בחורות שמסרבות בתוקף להתנייד עם אופנוע) ולכן ההחלטה על אחזקה של רכב בנוסף לאופנוע. התחלתי עם חיפושים אחר golf GTi Mk2 וזה נפל לאור ההצע המצומצם, המשכתי בכיוון של צרפתיות כשהכיוון היה 106 gti,ראלי,VST עם עדיפות לראלי בגלל המחירון דאז שהיה נמוך משמעותית (היום זה השתנה). החלטתי שארכוש את האקזמפלר הטוב ביותר שאמצא מבין השלושה, יצא כך שזאת הייתה ה-106 שיש לי היום. כשהיא נרכשה עוד הייתי באטרף של רכישות ושיפצורים עבור ה-XR והיה קצת קשה להתמקד בראלי, בחודשיים הראשונים רק יישרתי קו, זה היה מאד קל כי את הרכב קיבלתי במצב מושלם, המוכר (קנה שוב ראלי 98 יד 1)בקשר טוב איתי עד היום. עד היום כשאני נתקל בגולף GTi MK2 במצב טוב ליבי נצבט, ובכל זאת אני שמח על הרכישה. המון סיפוק ואתגר לאורך כל הדרך הן כפרויקט (שטרם התסיים) והן כחווית נהיגה שרחוקה מלהמאס.

יש לי הרושם שאתה מבלבל לנו פה במח איזה אינג'קטורים בדיוק החלפת בפיאט אונו 94 SPi ?

תבדוק האם קיים פתח שמאפשר כניסת אוויר מתא המנוע לכיוון תא הנוסעים. תבצע את הבדיקה בלילה עם מקור אור לכיוון קיר האש, גש לתא הנוסעים ותזהה את הפתח לפי מקור האור.

1. לא הוריתי לעופר לבצע חידוש ראש כתחליף לפורטינג, רק ציינתי שלרוב חידוש ראש במנוע עם פז"מ הוא כבר שיפור מהמצב הקיים. 2. במקרה כזה אין צורך בשום עבודה נוספת על הבלוק מלבד ניקוי השטח העליון משאריות אטם המנוע הישן, מ-ניסיון שלי ושל אחרים.

חידוש ראש הווה אומר ניקוי הפיח מתאי השריפה,החלפת גומיות שסתומים,השחזת שסתומים ומילוי שטח הראש במידה והוא אכול וזאת מבלי לשנות את גובה הראש. כל זה לא יעלה את יחס הדחיסה במנוע ואף יחזיר אותו ליחס דחיסה המקורי אם בתאי השריפה היו שכבות נדיבות של פיח. בבלוק מנוע לא נוגעים, מלבד ניקוי המשטח העליון משאריות אטם הראש הישן.

דני הסברתי טוב מאד אני חושב מדוע זה לא ישפיע לרעה על פעולת המנוע. יחס הדחיסה לא יעלה אלא יתכן שאף ירד אם הראש ינוקה מהפיח שנצבר בתאי השריפה. וזה בהנחה שהראש לא גולח כפי שהרבה חאפרים עושים במקום מילוי ושטח. וזה כמובן כוסות רוח למת אם המנוע עייף ודורש שיפוץ.

יש בפיאט קופה

ככל שנפח תאי השריפה קטן כך יחס הדחיסה עולה. לניקוי פיח מתאי השריפה יש השפעה ממשית על יחס הדחיסה, והוא בהחלט לא מבוטל. זה לא נכון שהראש יעבוד "הדוק" יותר והמנוע לא "ינגן"... קישקוש בלבוש .

פעולה כזו דורשת גם חידוש רכיבים בבלוק המנוע עצמו. זה לא ממש אלמנטרי, לא? הרכיב היחידי שדורש חידוש בקשר בין בלוק המנוע לראש הוא אטם ראש המנוע. לרכוש אך ורק את המתכתי (4 שכבות). אתה בטוח? תאר לעצמך כי אתה מחדש את כל החלקים שציינת בראש המנוע ומשאיר את הבלוק כמות שהוא. יחס דחיסה והפרשי לחצים ישתנו. לא הגיוני שהראש יעבוד "הדוק" וחזק יותר והבלוק ישאר כמות שהוא. המנוע לא "ינגן" כמו שצריך. דווקא ראש מנוע שמנוקה מפיח ומחודש מבלי לשנות לו את יחס הדחיסה יצור יחס דחיסה נמוך יותר וזאת משום שנפח תאי השריפה גדל במעט בגלל ניקוי הפיח.

לא קיימת 106 ראלי (מקורית מהיצרן) עם קרבורציה, כולן יוצרו עם מערכת ניהול מנוע+הזרקה. אני חושב שכוונתו הייתה להחלפת מערך ההזרקה בקרבורציה. מה אז? שיפור יהיה, לא? אבל השיפור יבוא על חשבון הנינוחות הב והכיוונונים התקופתיים לקרבורטור, לא? מעבר לקרבורציה משמעותו וויתור על ניהול המנוע באמצעות המחשב. כלומר נדרש מעבר לדיסטרוביוטור מעבר לשינוי של הזנת דלק באמצעות קרבורציה, הווה אומר כיוונים תכופים וצריכת דלק מ-א-ד גבוהה. נינוחות יומיומית אין גם באוטו שלי

פעולה כזו דורשת גם חידוש רכיבים בבלוק המנוע עצמו. זה לא ממש אלמנטרי, לא? הרכיב היחידי שדורש חידוש בקשר בין בלוק המנוע לראש הוא אטם ראש המנוע. לרכוש אך ורק את המתכתי (4 שכבות).

לא קיימת 106 ראלי (מקורית מהיצרן) עם קרבורציה, כולן יוצרו עם מערכת ניהול מנוע+הזרקה.

לביצוע פורטינג והעלאת יחס דחיסה אין צורך בהחלפת סעפת היניקה לזו של הראלי MK1. פורטינג מעטים בארץ יודעים לבצע ולאף אחד אין flowbench לבדיקת היעילות. פורטינג טוב מבוצע ע"י סדנאות שמתמחות בדגמי מנועים מסוימים, כמו gmcmotorsport במנועי TU. היות ומדובר בניסוי וטעיה נדרשות עבודות ראש רבות כדי להגיע לביצוע האופטימלי והגדרה stage מתאים לרמות השינוי בראש, כמובן שהכל מגובה בדיינו וב-flowbench. מדובר באומנות ובהכרה לפרטים של מבנה הראש והתמחות במנוע המסוים והתאמת הראש לשינויים אחרים שבוצעו ברכב. כך שלמסור את הראש שלך לביצוע פורטינג בארץ הוא הימור גדול מדי, בהחלט יתכן מצב שראש שעבר פורטינג באופן לא מקצועי יתפקד פחות טוב מראש סטנדרטי. זאת גם הסיבה שבחרתי בינתיים להתקין קמשפט חם לשנות יחס דחיסה ולטפל בכל מה שנדרש בראש - קרי החלפת גומיות שסתומים,השחזת שסתומים,ניקוי הראש והחלפה של כל האטמים ולא לבצע פורטינג. פורטינג יבוצע אצלי כנראה בעתיד לאחר שאשיג ראש מנוע נוסף שבו אבצע פורטינג ע"פי spec מומלץ לרכב הזה (שאותו כרגע עדיין אין לי) יחס דחיסה ניתן לשינוי ב-3 דרכים: 1. שינוי מבנה תא השריפה (במקרה של העלאה יש לבצע מילוי) 2. גילוח שכבה מהראש 3. החלפת בוכנות ראש מנוע שעבר כ-100K שמפורק ומוחלפות בו גומיות השסתומים,מושחזים השסתומים והראש עובר ניקוי ומקבל סט אטמים חדשים הוא כבר שיפור מבלי לשנות ולו פרמטר אחד. מניסיון התקנת קמשפט חם ושינוי יחס דחיסה דורשים המון שינויים במערכת ניהול המנוע כולל שינויי חומרה ולא רק מפות בצ'יפ. פורטינג טוב ידע לנצל שינויים שביצעת ביניקה ובפליטה, כדאי גם לטפל בפרמטרים הללו כמו כן בפרמטר הדלק אם זה בצ'יפ ובווסת הדלק.

תבדוק בסדר הבא: 1. צינורית וואקום מסעפת היניקה למאפ סנסור, לבדוק שהיא לא סתומה או קרועה 2. מאפ סנסור לבדוק תקינות טווח ערכים 3. שסתום bypass יניקת אוויר בסרק (מנוע צעדים בשפת העם)

הבעיה היא שהצמיג יולבש בכוח על ג'נט רחב מהמידה המומלצת, זה יוצר עומס ומתיחה של סולית הצמיג מעבר לתכנון הבסיסי.

מידת רוחב ל-155 היא בד"כ 5.0 אינץ' יש מצב שיצליחו להלביש לך את הצמיג על הג'נט אבל זה מאד לא רצוי - avoid !

אני אתחיל ברשותכם: - נקודות מתח [-] וגם [+] במקומות אסטרטגיים ברכב, קרי תא מטען,תא מנוע,קונסולה מרכזית - מתח לתא מטען חיווט להספקים גבוהים הכנה למערכות אודיו בהספקים גבוהים - תקן אוניברסאלי אמיתי לדיאגנוסטיקה ולא תקן שהאינטפרטציה שלו שונה אצל כל יצרן (OBDII) - לא רוצה לראות יותר איזורליבנד וסרטי בידוד, חיווט מסודר במסילות ייעודיות ושרוולים גמישים יהיה נחמד, סיבים אופטיים יתקבלו בברכה. - שקע מצית נוסף מיושם גם היום, לפעמים גם בתא מטען, אשמח לקבל נוסף בתא מנוע. - מסילה ייעודית להעברת חיווט מתא המנוע לתא הנוסעים זהו לבינתיים, יש עוד אבל עכשיו אתם.

אפשר להשיג אותם גם ב 80-100 ש"ח. אין להם שום יתרון על פני פלאגים עם אלקטרודה בודדת מלבד אורך חיים. אורך חיים של הבוש סופר 4 עפ"י היצרן הוא כ-30K ק"מ, בוש סופר עם אלקטרודה אחת אפשר להשיג ב-40-50 ש"ח ומחזיקים בלי שום בעיה 15K-20K. לגבי הבעיה, תשחק עם פרפר המצערת מחוץ לרכב תנסה לזהות האם החיתוכים מתרחשים בקביעות בזווית מסוימת של פרפר המצערת, אם כן כנראה שהפונטציומטר מצב מצערת תקול. גם את המאפ סנסור הייתי בודק.

סוללות - מומלצץ במיוחד הסט של המטען המהיר של GP שכולל סוללות 2000 mah (הדגם הוא 2100 תחמנים ) זמן הטעינה הוא כשעה בודדת וכולל 3 מנגוני הגנה: - טיימר - סנסורי טמפרטורה - בדיקת הפרשי מתחים מחירים - חשוב לבצע השוואת מחיר השוק ולא ה-tetail price של היצרן בזמן שיווק המצלמה, ההבדלים גדולים. מחירים בארץ, תלויים בעיקר בחזירותו של היבואן, לדוגמה מחירי מצלמות אולימפוס בארץ לא יקרות משמעותית ממחירהם בחו"ל, לעומת זאת מצלמות סוני.. חשוב להשוות מחירים בחו"ל מול הארץ כדי לכמת את התמורה. מצלמות SLR קיימות גם בפורמט דיגיטאלי, נהנה ממנה כבר שנתיים תמימות

חיתוכים כמו שאתה מתאר נובעים לרוב מבעיות חשמל תבדוק - מצב כבלי הצתה פלאגים כדאי לנקות גם בית מצערת * מנוע צעדים לא רלוונטי בטווחי הסל"ד שציינת.