JMG

אחחח אלי אלי... אתה פשוט לא מקשיב, הא? (תרתי משמע). לא יעזור כלום. תכין ת'מערכת שלך עם כל החוטים ככה שתוכל לחבר ב10 דקות את שני הסאבים השונים. תגיע לבן אדם שממנו אתה קונה, ותשים לשמוע. אם לא תשמע, לא תדע. ואת הנושא הזה טחנתי גם אני וגם הרבה חברי פורום נוספים פה. כמו שכבר אמרתי לך בשיחה בינינו, IDMAX הוא בעל עוצמה הרבה יותר מוחצת מסאב אחד של XLS. אבל אחרי 2/3 מהעוצמה של הסאב, הID מתחיל קצת לאחר. ברור שלא מדובר באיחור מטורף כמו סאבים ב200 שקל, אבל בתור חובב SQ מושבע, אני לא מוכן להתפשר אפילו לא על עשירית שניה של איחור, ולצערי אין לי את הציוד שיאפשר לי לעשות תיקוני זמנים (שגם איתם אגב אני לא בטוח שתוכל להגיע לתוצאה מושלמת) אז אני וויתרתי על ה"תענוג". לפי דעתי האישית, מבחינת המושג "לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה", הIDMAX הוא הפשרה הכי טובה שתמצא בשוק. באמת, איכות באס משגעת, ודיוק מעולה בווליום "נמוך" (יחסית ליכולות של הסאב), החל מווליום בינוני ומעלה, מתחילה הפשרה בין עוצמה ודיוק. לי אישית הפשרה הזו לא התאימה. לעומת זאת - הXLS, הוא הסאב, (שוב) לפי דעתי האישית, ההכי מדוייק ששמעתי אי פעם... אם יצא לי לשמוע משהו יותר מדוייק, אני כנראה אקנה אותו, אבל לא נראה לי שזה יקרה בקרוב. ה"חיסרון" היחיד של הXLS, זה שביחס לID (שוב, הכל יחסי), הוא יותר חלש. לא יודע עד כמה בדיוק, אבל בהחלט ניתן להבחין בהבדלי העוצמה. ועכשיו למקרה הספציפי שלך: מכיוון שיש לך אפשרות לקנות שני XLS, ורק ID אחד, הייתי הולך על זוג הXLS. פשוט לאור העובדה שמבחינת דיוק, הXLS הוא סאב ללא פשרות, ואת הפשרה היחידה של העוצמה, אתה תשלים עם עוד אח תאום של הXLS.

אוקיי, ככה: קודם כל, את ההצעה הראשונה עשיתי, כשהייתי במוסך של רנו, ציינתי את העובדה, והוא שם קצת שמן על הכבל קלאץ, ואמר שאולי זה סתם נתקע קצת, אבל כשהוא הסתכל הוא לא ראה איזושהי בעיה נראית לעין. לגבי הדבר השני - הבעיה של הקלאץ' קיימת אצלי כבר חודש חודשיים לפחות... ככה שלא נראה לי שאם זה היה נזילה קלה של שמן זה היה נמשך כל כך הרבה זמן. ולגבי האופציה השלישית - גם זה לא רלוונטי, מפני שהדוושה הייתה מכוונת כראוי לפני זה, וזה לא שמנקודה מסויימת מתחיל שילוב הדרגתי, אלא בדיוק העניין הוא שהשילוב הוא במכה, כלומר, הכיוון של הדוושה עצמה הוא בסדר גמור. למישהו יש עוד רעיונות?? אני פשוט ממש לא רוצה להוציא סתם כסף על גישוש באפילה, ומעדיף לבוא למוסך ולהגיד שיש לי בעיה כזאת וכזאת ולבדוק כמה יעלה לי לתקן אותה.

לצערי נקבעו תוכניות לביקור משפחתי, לפני שידעתי על המפגש. אני מניח שבשלב כזה מאוחר כבר לא ישנו את תאריך המפגש, אז אני אאלץ כנראה להחמיץ הפעם. תהנו! אולי סוף סוף אני אגיע פעם למפגש צפון במקום, כדי לכסות על הפערים.

אם אתה שומע דפיקה בכל עליה על מהמורה, ואתה משוכנע שאין לך איזה קרש בתוך האוטו שנותן מכה בכל קפיצה על איזה חלק של האוטו, מדובר בבולם גמור, גם אם לא נוטף ממנו שמן. אצלי היה את אותו הדבר בסרן אחורי, כשפתאום התחלתי לשמוע דפיקות כאלה, היה לי פלטות של שולחן במושב האחורי במשך שבוע אז הייתי משוכנע שזה מהם, אבל אחרי זה השתגעתי מזה, העפתי את כל הפלטות וזה המשיך, המשכתי לחפש בבגאז', אבל לא מצאתי כלום. בסוף ביקשתי ממישהו שילחץ את הצד של האוטו כמה פעמים, ירדתי מתחת לאוטו ושמעתי שהצליל מגיע חד משמעית מהבולם. אחרי עוד יום יומיים, בנסיעות מהירות בסיבובים, התחלתי להרגיש איבודי שליטה רגעיים כשהאוטו היה פוגע במהמורות (הגלגלים הקדמיים כאילו התרוממו טיפה יותר מדי ואיבדתי היגוי לחצאי שניה). כשפירקנו אותו במוסך, ראיתי שכל החלק הפלסטי החיצוני שלו (מעין קפיץ פלסטי כזה) היא מרוסק לכמה חתיכות. במקרה שלך, אם מדובר בבולם קדמי, זה טיפה פחות מסוכן מהמקרה שלי, אבל עדיין מומלץ להחליף את הבולמים באופן דחוף! (מחליפים תמיד בזוגות, קדמיים/אחוריים).

יש לי בעיה במגאן, שכבר דיי מזמן מציקה לי: בזמן שאני עוזב את דוושת הקלאץ' בעדינות ולאט, אז איפשהו עד אמצע מהלך הדוושה כאילו אין תגובה, ואז פתאום יש השתלבות כמעט מלאה והאוטו נותן קצת קיק. הבעיה הזו היא לא עקבית ולפעמים האוטו יכול לעבוד נסיעה שלמה בלי בעיות, ולפעמים כל החלפת הילוך בהילוכים הנמוכים הופכת לעבודת נמלים שדורשת דיוק כדי שהאוטו לא יקפוץ. עכשיו, בעקרון הקלאץ' של האוטו הוא דיי ישן, אבל אין בעיה של קלאץ' שחוק, כלומר הוא לא מחליק בשילוב עצמו (וגם עשיתי את הבדיקות השגרתיות שבודקות שהקלאץ' עצמו בסדר). זה מרגיש יותר כמו איזשהו רכיב בדרך שנתקע קצת ומשתחרר במכה בשלב מאוחר יותר. אני חושד בכבל שאולי נתקע איפשהו באמצע הדרך, או אולי אחד ה"עלים" של הקלאץ' או איזה קפיץ שנתקע/נשחק... הייתי בטיפול 10K לא מזמן וציינתי את הבעיה, אבל לא ממש מצאו פתרון לבעיה. (לא ממש התעמקו בזה גם). למישהו יש מושג/נסיון עם בעיה דומה? אני מעדיף שלא להחליף את הקלאץ' כרגע, כי אין לי תקציב פנוי לכך כרגע, וגם החיבור הוא בסדר גמור, רק הבעיה הזו של השילוב בהילוכים הנמוכים (בעיקר בעת בלימה עם הילוכים) מציקה לי, ואני לא אוהב שהאוטו שלי לא במצב מכני פיקס. אבל גם לא בא לי סתם לזרוק כסף ולהחליף מכלול שלם כשאפשר לתקן משהו קטן. בקיצור - אם למישהו יש מושג ממה זה יכול לנבוע, אשמח לשמוע הצעות! תודה מראש.

בעקרון, גם הרכב שלי כבר עבר את מחסום ה270 אלף! ואני עדיין נוסע על 1/17 - 1/19 בדרך בינעירונית. אבל האוטו שלי עבר את כל הטיפולים מק"מ 0 עד היום במוסכים מורשים בלבד, עם תיקונים קלים פה ושם אצל מוסכניק חבר משפחה (הכוונה לתיקונים שלא קשורים במכלולים המכאניים של הרכב, כמו משאבות שפריצרים וכאלה). ההיסטוריה של הרכב המדובר כאן לא מוכרת לי, ולהגיד את האמת אני נתקלתי בשרייד שגם התאפיינה בזלילת דלק... לגבי הרכב הספציפי - נשמע שבאמת הבדיקות מדוייקות, והנסיעות הן רגועות יחסית. ככה שכנראה באמת נשארו דיאגנוזות מכאניות בלבד, שאותן יהיה קשה לבצע על גבי דפי הפורום.

אכן שאלתי בעבר איזה מידות מתאימות, אבל השאלה, שנשאל את מוטי כרגע, איזה מהאפשרויות הזמינות הנ"ל היא היחס העדיף ביותר בין רוחב לקוטר? כי מבחינה אבסולוטית, ברור ש195מ"מ היא המידה הכי רחבה. אבל היא גם בעלת החישוק ההכי גדול. אז האם זו באמת האופציה ההכי טובה? ועוד שאלה - האם הגלגל 16" בתצורה שאוזכרה כאן יפגע או יתרום לנוחות הנסיעה? וגם - האם גידול של 20 מ"מ באמת יועיל בצורה משמעותית מספיק שתצדיק את ההשקעה בסט גלגלים וצמיגים חדשים ויקרים יותר?

להגיד את האמת, אני באמת מתעניין. כי אם נגיד החלטנו שזה לא מועיל להגדיל את הקוטר. ואני רוצה לשים צמיגים רחבים יותר, אז השאלה איזה צמיגים אני אוכל לשים כך שהם גם יהיו רחבים יותר, גם יכנסו מתחת לכנף, וגם ישארו בגדר החוקי? ולגבי רוחב הגלגל - לא ענית על שאלתי, רציתי לדעת אם צמיג רחב יותר מועד יותר להחלקה בתנאי חורף, בגלל שטח המגע הגדול בהרבה עם האספלט? הרי זה ידוע שגם בראלי, כשהם נוסעים בשלג/בוץ, הגלגלים הם ברוחב של גלגלי אופניים כמעט, ואילו על אספלט, הצמיגים הם רחבים הרבה יותר. מכיוון שאני לא מבקר כל יומיים במסלול, אלא לרוב נוסע מהאוניברסיטה לעבודה ולבית, השאלה אם צמיגים כאלה יעזרו לי? או רק יגרמו יותר בעיות? (אין באפשרותי להחליף צמיגים בחורף ובקיץ, פשוט אין תקציב חופשי מספיק בשביל זה).

תשמע, 150K זה לא מעט, ורכב שלא טיפלו בו כראוי בידיים הקודמות, יבוא לידי ביטוי גם בצריכת דלק גבוהה. זה יכול להיות קלאץ', זה יכול להיות בריחות לחץ בבוכנות, ועוד אלף ואחת סיבות אפשריות. אבל מעבר לכך, סגנון ואף מהירות הנהיגה מאוד משפיעות על הצריכה, ובטח שבטווח בין 11 ל14 ק"מ לליטר. אני יכול להגיד לך מנסיון אישי, של אינספור נסיעות מירושלים לחיפה (כמעט כל שבוע), שבנסיעה רגועה של 90-95 קמ"ש, הרכב שלי צורך ליטר אחד ל17-19 ק"מ (מנוע 1.6, הזרקה!), וזאת עם הקפדה לא ללחוץ בפתאומיות על הגז ועוד כל מיני טריקים קטנים לחיסכון. לעומת זאת, אותו אוטו, עם אותו מנוע, בנסיעות דיי "לחוצות" בעיר, בחיפה, עם העליות והירידות, אני מגיע לפעמים לצריכה שעולה ל10 ק"מ לליטר!! ואילו בנסיעה קצת יותר מהירה בכביש בינעירוני במישור (110-120), הצריכה מתייצבת איפשהו באמצע, על 14-15 ק"מ לליטר. אז הנה לך דוגמא חייה לכך שיש הבדלים עצומים רק בסגנון הנהיגה! ובשביל נהג אחד "רגל כבדה" זה "התנהלות עצלה"... ככה שכדאי שתפרט מה בדיוק עשית כדי לחסוך דלק, ובאיזה מהירות אתה מתנהל בכביש? (אגב, את בדיקת הצריכה אני עושה בדיוק כמוך).

עוד רעיון אפשרי - שהוחלפה מידת הצמיגים, או הגיר הוחלף לאחר (לא חלופי, אלא אחר לגמרי). אבל גם מידת הצמיגים לא תשפיע באופן כזה ניכר, כי סה"כ אם בוצעה החלפה נכונה של גלגלים, אז הקוטר החיצוני נשמר זהה (או כמעט זהה) למקור. למרות שבמקרה שלך, רכב עם יותר מ15 שנה על הכביש, קיים סיכוי לא רע שהספידומטר יזייף. קבל תיקון - ראיתי את השירשור הקודם, וזה רק 10 שנים על הכביש. הסיכוי שהספידומטר יזייף הוא טיפה יותר נמוך אם כך.

השאלה שקצת מדאיגה אותי יותר זה: למה במוסך מורשה לא הגיעו לפתרון הזה?? והאם, אם כך, אני אוכל לסמוך על המוסך שידעו מה לעשות במקרה כזה? ואם כן - אז האם אני יכול לבקש שלא יחייבו אותי על העלאת האוטו על ליפט, כי בעצם הם לא סיימו טיפול בפעם הראשונה... לא?

לאחרונה (עם תחילת תקופה הגשם האחרונה) התחיל אצלי רעש של שריקה מבלם קדמי שמאלי. הרעש אינו אחיד, ולעתים נשמע כמו שריקות לסרוגין (כמו הצליל מרפידות גמורות). לפני 300 ק"מ עברתי טיפול במוסך מורשה, וציינתי את הבעיה. בדקו לי את הרפידות והן היו חדשות כמעט לגמרי (אחרי 10K). ואז שאלו לגבי הדיסקים, ואמרתי שהם תחליפיים. אז אמרו לי שזו הבעיה ואין מה לעשות עם זה, אלא רק להחליף דיסקים. בנוסף, התייעצתי עם אבא שלי ומוסכניק מכר שלי (שלצערי אין לי דרך להגיע אליו כרגע), ושניהם אמרו שזה לא קשור לדיסקים, אלא לבוכנות של הבלימה. כלומר, אחת מהן כנראה נכנס בה לכלוך או משהו, והיא לא חוזרת עד הסוף אחורה וכל הזמן משתפשפת בדיסק. כמו כן, היום אחרי נסיעה של כ10-20 דקות, חניתי את האוטו ובחנתי את הגלגלים הקדמיים, והשמאלי אכן היה הרבה יותר חם מהימני. מיותר לציין שהרעש של הבלמים נשמע במהלך נסיעה, ולא במהלך בלימה. בבלימה חזקה דווקא הרעש נעלם. והשאלה המתבקשת היא: האם זה הדיסקים? או הבוכנות? ואם אלו הבוכנות (או ככל הנראה בוכנה סוררת אחת), כמה אמור לעלות תיקון של העסק הזה? (לצורך העניין, אם אני חוזר לאותו מוסך מורשה, מה עלי להגיד להם, והאם יש לי זכות לדרוש תיקון ללא תשלום חוזר במידה ולא יהיה צורך בהחלפת חלקים? כלומר, האם ניתן פשוט לפרק את הבוכנה, לשמן אותה ולנקות אותה ולהחזיר למקום?) תודה מראש

אז אוקיי... הבנו שרוחב הצמיג ואיכות הצמיג הם אלו שקובעים, והבנו שיש אופנה ויש ביצועים, אבל לשאלות האמיתיות: נגיד יש לי מגאן, עם 175/70/13 האם בארץ, אני יכול להשיג גלגל וצמיג שיהיה ברוחב נגיד 215/70/13??? ואם כן, איך בדיוק גלגל כזה יראה? (מבחינת ה"ציור" שלו?) וכמו כן, האם אני בכלל אוכל להכניס ג'אנט יותר רחב לכנף שלי? (אני מדבר כרגע על מכונית ליומיום). ועוד דבר: חברות הצמיגים, בד"כ משקיעות יותר פיתוח וציור "ספורטיבי" יותר בצמיגים הגדולים יותר (עם קוטר גדול יותר). כלומר בצמיד 290/35/19 (סתם מידה) הציור יהיה יותר יעיל (עם "חיצים"), ואילו רוב הצמיגים במידה 13" יהיו בעלי ציור "ריבועים" הכי פשוט. והרי אמרנו שאיכות הגומי ותכנון הצמיג הן קריטיות לביצועים, אז השאלה היא אם אני יכול להשיג צמיג למידה 13", ברוחב מוגדל, שיהיה בעל ציור ספורטיבי וגומי איכותי? ונקודה נוספת היא עניין הציפה בתקופות גשם: צמיג רחב יותר בד"כ מגדיל את אפקט הציפה ומגדיל את הסיכוי לאיבוד שליטה, לא?

זה לא נכון מה שאתה אומר! מחשב מתחמם מאוד, ואם אתה מפעיל משחק תלת מימדי חזק, הוא גם גורם להתחממות הרבה יותר גבוהה! מעבר לזה, אם מצטברת שכבה עבה מדי של לכלוך על צלעות הקירור של המעבד, אתה בסופו של דבר אולי לא תשרוף או "תקצר" את חיי המעבד, אבל אתה בהחלט תאיט את קצב הפעילות שלו. מי שמשתמש הרבה במחשב, יודע שבקיץ המחשב עובד טיפה יותר לאט ונתקע קצת יותר. בגלל זה אצלי למשל המכסה הצדדי פתוח תמיד. תאמין לי שאנשים לא ממציאים ומשקיעים מליארדי דולרים בפיתוח מערכות קירור. והסיפור הוא בדיוק אותו סיפור כמו במכוניות - מערכת קירור יעילה יותר - ביצועים טובים יותר. נקודה. מנסיון אישי - כשהמחשב חם מדי הוא עובד לאט.

שמע, אם שואב האבק לא עזר לך, אני מאוד בספק שמייבש שיער באמת ייתן תוצאה טובה יותר. בכל הנוגע לצלעות קירור של המעבד - אין צורך לפרק את כל העסק, אפשר פשוט לעבור על כל החריצים עם מברג שעונים/סכין דקה וחדה. ואת השאריות שלא יצאו, להעיף ב"פווו" עצבני לאזור (רק תסגור את העיניים כשאתה עושה את זה, אחרת תהיה עיוור כמוני לכמה שניות מכל האבק). מעבר לזה - אם אתה כל כך פוחד מחשמל סטאטי, אתה לא חייב לעשות את הניקוי בזמן שהמחשב דלוק! תכבה, תעיף אבק, תן 10-20 דקות שהסיכויים לחשמל יעלמו לחלוטין ואז תדליק את המחשב. בכל מקרה - לפי דעתי, אתה לא תעיף יותר אבק מאשר ששואב אבק רגיל ישאב. לכן האופציות הן: שואב אבק, מברשת יחסית גסה (להעיף לכלוך בין ההלחמות), מקסימום תגנוב לאמא/אחות/חברה איזה מברשת לסומק או שתקנה אחת בכלבו ב-2 שקל. או אוויר דחוס ברמה גבוהה (בלון אוויר/קיטור/מדחס אוויר). או שאתה יודע מה? תלך לתחנת דלק הקרובה עם סיכה לניפוח כדורים - תדחף אותה בפיה של המשאבה, ותתחיל להתפרע! אני חושב שזו הדרך הכי זולה והכי יעילה!

כעקרון אתה יכול לחבר בבי אמפינג, אבל אתה צריך קרוס מאוד מתקדם במגבר שלך, אחרת לא תוכל לחתוך את הטוויטר מספיק גבוה ואת המיד מספיק נמוך... ובמקרים מסויימים אתה גם עלול לגרום נזק לסט. אני אומנם לא מכיר את המגבר הספציפי, אבל אני אצא מנק' הנחה שזה מגבר יחסית פשוט. ואם אכן כך הדבר אתה עדיין תצטרך קרוס אקטיבי. גם תשים לב שחיבור בגישור ייתן את כל העוצמה של הערוץ לאלמנט אחד בלבד (ולא לשני אלמנטים), לכן זה יותר עוצמה לספוג, ולעתים הטוויטר/וופר לבד לא יוכלו לקבל כזאת עוצמה כשהם בלי הקרוס וכשהם מחוברים ישירות למגבר.

אתה יכול לנסות את shefield labs יש להם דיסק בדיקות וכיוונים ממש טוב, עם כל התדרים כמעט. אבל עזוב אותך מדיסקים, תפרק ת'טוויטר מהמקום ותנסה לשחק איתו, תמקם אותו על הדש (אפילו עם איזה חיבור זמני מאולתר) תשחק עם הכיוון שלו, כלפי השמשה, אחד כלפי השני אולי באלכסון כלפי השמשה, קיצר תריץ ניסוי וטעיה. בסוף תמצא איזה מיקום שתרצה לשמור - וזה המיקום שבו תצטרך לנסות לבנות איזה משהו אפילו אם זו בניה מאולתרת... אם כל זה לא מדבר אליך, ואתה עדיין נחוש בדעתך לשנות את הצליל, אז תחליף טוויטרים. אולי MT22 או MT23 יהיו טובים בשבילך, אלה טוויטרים רכים וחמים מאוד. (של מורל). אם יש לך חבר שמוכן לתרום לך אותם לבדיקה, כדאי לנסות לפני. אבל רק תשים לב שהקרוס המקורי של קיקר חותך אותם במקום הנכון. או לחלופין תקנה קרוס אקטיבי.

אם אתה לא מוכן להשקיע בבניות, אז תחליף טוויטרים, או תשים קרוס אקטיבי. או תשחק קצת יותר בכיוונים במערכת. אם אתה לא משנה מבנה ומיקום, אין מה לדבר על מה שאפשר לעשות עם זה. תנסה לשחק לא רק בהגדרות של bass & treble, אלא גם יותר לעומק בכיוונים של האקוולייזר. אצלי הראשון בקושי מזיז, אבל האקוולייזר משנה המון (יש לי ר"ד של סוני). אולי יצא לך משהו. בהצלחה.

אין קשר בין מיקום הטוויטר לאיך שהוא נשמע????? אתה רציני?? אם כן, אז אני מציע לך לפנות לשאלות FAQ, ולקרוא קצת חומר בנושא, בייחוד על החזרת גלי קול, ובליעתם בחומרים שונים ועוד כמה נושאים. יש המון חשיבות לאיפה יושב הטוויטר וגם לאיזה כיוון הוא פונה! מבחינת פתרון אפשרי - תנסה למקם את הטוויטרים בoff-axis על הדש בורד (כלומר פונים אחד כלפי השני, ולא לאוזני המאזינים), או אפילו תמקם אותם מלמטה כלפי מעלה על השמשה (במצב שכיבה), ככה הצלילים הממש גבוהים יבלעו בזכוכית ויוחזרו אליך רק הצלילים הטיפה יותר נמוכים. פתרון אפשרי נוסף אבל קצת יותר יקר - להחליף טוויטרים, או לשים קרוס אקטיבי ולנסות לכוון את החיתוך של הטוויטרים בחלק העליון של התדרים שלו.

כמו שצויין בכותרת, מחפש רקעים יפים, בעיקר של מכוניות, אבל ברזולוציה שלא תרד מ1280X800. מיועד למסך wide-screen. אם אתם מכירים אתרים - תזרקו כל מה שתוכלו! בא לי לקשט את המחשב החדש שלי!

קודם כל, לפני הכל, קבל ח"ח על האומץ לנסות! רק על זה מגיע כבוד! דבר שני, כמו שכבר אנשים פה לפני אמרו, וכמו שהגבת בעצמך - הפרוייקט, כפי שהוא כרגע - מ-א-ד רחוק מלהסתיים. בתור אחד פרפקציוניסט, אני מעדיף לעשות עבודה מושלמת או לא לעשות כלל (בגלל זה חלק מהפרוייקטים שלי מעולם לא התחילו - כמו הצביעה של האוטו שלי), אבל ככה אני מבטיח לעצמי שביעות רצון מלאה. והאמת אני שונא ומעריץ בו זמנית אנשים שמסוגלים לנסות וגם לצאת מרוצים מתוצאה לא מושלמת. לגבי חלקים טכניים - לפי התמונות, אתה ניסית לגזור רצועות וחתיכות בד, כדי לכסות חלקים ספציפיים, כולל פינות מאוד צרות. הנסיון אומנם סבבה, אבל אם תשים לב - המגמה כיום היא כמה שפחות תפרים, כמה שפחות ברגים גלויים, וכמה שפחות פאנלים נפרדים. וגם בבניית פודים, הסיפור אינו שונה. נסה לעצב את זה ככה שלא תצטרך להדביק חתיכות קטנות (כי בחיים לא תצליח לעשות את זה מספיק מדוייק), אלא שתוכל לכסות את המקסימום האפשרי עם חתיכה מתוחה אחת, או מספר חתיכות תפורות (אתה תמיד יכול לפנות לתופר ולתת לו את המידות). אבל הכי חשוב שלא יראו קצוות של בד, אפילו אם זה אומר לקפל את הפינות כלפי פנים. כמו כן, אני ראיתי שהפלטה שעליה יושב הרמקול, טיפה בולטת החוצה - תנסה למתוח מסביבה בד, ואולי אפילו תנסה עם בסיס של פיברגלאס מבפנים - כדי לעצב את הצורה קצת. תחשוב זורם... תחשוב בלי פינות, בלי חריצים והכי חשוב בלי רצועות דקות של בד מודבק! מקווה שתקבל את הביקורת כביקורת בונה. כי לזה היא נועדה. בהצלחה! ותעדכן בהמשך!

אפשר להתעלק על השירשור ולשאול אותה שאלה לגבי ר"ד CDX-M9900 של סוני? מעבד 24 ביט, יש?

טוב, אני בד"כ לא כותב בפורום אספנות (כי אני צעיר ועני מדי כדי להחזיק רכב עתיק)... אבל זה לא מונע ממני למות על המכוניות של פעם. וככה סתם במקרה נתקלתי בפירסום באתר ברוסית fishki.net - על מציאה מטורפת! אני לא יודע אם זה מקובל, או אם זה המקום, אבל הייתי חייב לשתף אותכם! מצורף כאן הקישור: http://fishki.net/comment.php?id=18016 בתרגום חופשי מרוסית: מישהו קנה חווה בפורטוגל, שטח שלא היה בשימוש במשך 15 שנה. בסיבוב סריקה בשטח החדש, הוא גילה האנגר גדול מאחורי העצים. הוא פרץ את המנעול שסגר את הדלתות וגילה את האוצר שבפנים! תמונות מדהימות! תהנו!

שמע, אמרת חודש וחצי?? אני במקומך בכלל לא הייתי מבזבז את השרירים באצבעות לכתוב בשירשור הזה... ישר תלך לחנות שבה התקינו לך. שהם ישברו ת'ראש. אתה מבחינתך שילמת (אני מאמין) מספיק כסף. וגם אל תיגע בהתקנה, שלא יגידו ששרפת אלמנטים כי נגעת.

קודם כל אני חושב שבערך 95% מהמדינה נוסעים 20 קמ"ש יותר מהמותר לפחות פעם בחודש ככה שזה לא ממש מדד. אבל אני חושב ששני המקרים הם לא מקרים טובים ועדיף להימנע משניהם. כי אם בן אדם עם "שליטה על ההגה" יחלוף במהירות גבוהה ב20 קמ"ש מהמותר, על פני הזה עם ה"שוק טוטאלי". אז הזה שבשוק, עלול לעשות פעולה פתאומית, שתפתיע גם אותו (את עצמו), גם את הזה עם השליטה על ההגה, וגם עוד כמה מטורפים בטויוטא ליסינג של אלביט. ואז יווצר מצב לא נעים ואף מסוכן בשביל כולם.