מאור30

היי צביקה. במיקרה לא מדובר בשרייד של אישתי שבה טיפלת בהחלט נאמנה ולשביעות רצוני המלאה. נושא הצ'וק כפי שדיברנו עובד תקין מלבד פעמים יחידות בהם אם אני לא מחכה מספיק זמן לפני תחילת נסיעה (משהו כמו 3 דקות) הרכב עם עצירות למיניהם בעת הנסיעה פשוט מאבד טורים וניכבה. אישתי כבר מכירה את הקריזות של הרכב כך שהיא אפילו לוקחת טיימר מרגע הנעת הרכב ועד שהיא מתחילה לנסוע והרי פלא הרכב לא ניכבה כלל. פשוט מצב שקשה להסביר אך מיסתבר שהעסק עובד כמו שצריך בטכניקות מסויימות. לגבי השירשור עצמו בעניין המצבר וההנעה אז מדובר ביונדאי אקסנט של חברה טובה שפשוט לא מניעה אבל קיים סטרטר. בדקתי ערכי טעינה והמצבר מתפקד מצוין. לפעמים הרכב כן מניע. הסקתי מכך שמדובר בקודן. הקודן נותק והרי פלא הרכב מניע בכל נגיעה. החלק המרגיז בכל הסיפור שבגללו פתחתי את השירשור הוא בגלל חשמלאי שאותו חברה מכירה שפשוט היתעקש שמדובר במצבר שלה ובתוקף אמרתי לה שלא תיגע במצבר כי זה לא זה. פשוט רציתי לאמת את מסקנותיי.

כמו שהסקתי רק הייתי צריך אימות סופי. תודה רבה מרק.

שלום. ברצוני לשאול האם ברגע הנעת הרכב שהסטרטר מסתובב תקין לחלוטין אך הרכב לא מניע יש סיכוי כי מדובר בבעיית מצבר? האם הצרכן החשמלי הגדול ביותר ברכב זהו הסטרטר במידה ולא מותקנים צרכנים חשמליים חריגים כמו מגבר וכדומה?

זאת אומרת שהפעמון לא ניתן לפירוק בשום מצב ואופן כמו ברוב הרכבים כיום?

אני צריך לבצע החלפת גומייה ברכב הנ"ל שנת 2002 בנזין מנוע 2000 אוטומט.צירייה שמאל. האם ניתן לפרק רק את הפעמון מהצירייה או שצריך להוציא את כל הצירייה מהגיר ולבצע את ההחלפה מהצד של הקרדן? אני יודע שמכשיר ייעודי לזה ייפתור את הבעיה אבל אין ברשותי מכשיר שכזה כך שהאופציה הזו לא רלוונטית. אשמח לתשובה בעניין. תודה.

הרכב ברשותי כחצי שנה כך שאצלי לא נעשה שיפוץ. גם אצל הבעלים הקודמים לא ניראה שנעשה משהו כזה. אני גם בהתחלה חשדתי בקרבורטור אבל זה קורה רק על מנוע קר ומעבר לכך הכל עובד פיקס. כואב לי לזרוק עכשיו 500 שח על שיפוץ שכזה ובסוף זה לא יהיה זה. האם ללכת. על השיפוץ בכל מצב?

הרכב שנת 93 אוטומט. תופעה שהתחילה לא מזמן בעיקר בבקרים, הרכב לאחר כיבוי הצוק מאבד טורים וממש מחזיק את עצמו עד שכימעט ניכבה. אם מתחילים נסיעה כך הוא ניכבה. הרכב לא מגמגם והמנוע עובד עגול לחלוטין רק על טורים מאוד מאוד נמוכים שכימעט לא שומעים אותו. לאחר מישחק עם הגז או נסיעה ממושכת עם צוק מורם העניין מסתדר לחלוטין. הכיוון מחשבה שלי זה המפלג. האם יש אופציות נוספות לתופעה זו? תודה.

בוקר טוב. הרכב אוטומטי שנת 93. לעיתים אחרי שכבר מתחילים לנסוע ברכב אחרי שהצוק הידני כבר הורד והמנוע עובד עגול ויפה הרכב לפתע ניכבה לו. זה לא קורה תמיד אלא רק בתחילת נסיעה בערך אחרי 5 דקות של נסיעה. הרכב נוסע בעיקר בתוך העיר והצריכת דלק עומדת על 1 ל 8. האם במצב שכזה אני צריך להאשים את הקרבורטור? מעבר לכך הרכב נוסע מצוין וללא בעיות מיוחדות.

תאמת שזה לא נשמע ממש הגיוני כי הקפיץ המכווץ שהבורג סגור עליו שואף להיפתח כך שהוא יכול רק להעיף את הבורג אם הוא יישתחרר מעט. לגבי הגמישות בחיבור למה היא נועדה אם האגזוז אמור להיות אטום בחיבור לסעפת כך שגמישות שכזו רק יכולה ליצור מרווח ולבריחת הגזים דרך אותו חיבור. אודה להסברים. תודה.

שמתי לב שהקפיצים האלה נמצאים בכל הרכבים בחיבור של צינור האגזוז אל סעפת הפליטה. למישהו יש מושג למה זה נועד? מדוע לא סגרו רק עם בורג וזהו ללא הקפיץ? יש קשר לעניין שהם לא אמורים להיות מחוזקים כל כך וקיים מומנט מסויים והקפיץ בעצם יוצר את ההגבלה של הסגירה?

אני מנסה להבין מדוע אתה מנסה להיתעסק עם הטמפרטורה של ראש המנוע, זה לא מה שמעניין. יוניט של הרכב במקור נמצאת בדר"כ על בית הטרמוסטט ונותן את הטפרטורה של נוזל הקירור ביציאה מבלוק המנוע שזה המדד הקריטי. גם שהולך ראש מנוע ההיתחממות והפריצה של אטם הראש מתחילה מנוזל הקירור שנימצא בתוך הבלוק כך שמה שאתה בודק לא ממש ייתן לך משהו. אלא אם כן הכוונות שלך הם למטרות אחרות כך שאשמח אם תשתף.

בגלל זה שאלתי אם הוא בא במגע עם נוזל הקירור ולכן מכיוון שלא קיים מגע בניהם היוניט ששמת נותנת לך את טמפרטורת ראש המנוע שמושפע בזמן נסיעה מהירה מהקור העוטף את מיכסה המנוע שמשפיע גם כן כאשר הוא קר על היוניט שלך ולא לישכוח שיש את האויר הקר שעובר דרך הגריל מקדימה וגם כן משנה לך את האינדיקציה המדוייקת.

אם איני טועה זהו החיישן חמצן של ריכבך עם הקונקטור. הוא אמור להיות ממוקם על סעפת הפליטה לפני הממיר הקליטי, קרוב לראש המנוע. פשוט וקל להחלפה כל עוד אתה יודע מה אתה עושה.

מה שאני ממליץ מתי שזה קורה לך שוב, נתק את אחד הקטבים של המצבר, חכה 2 דקות החזר הכל, ותנסה להניע. אם הניע הבעיה ככל הניראה באמובלייזר שנותן ניתוק למערכת ההזרקה או ההצתה.

אם נכון לעכשיו המפלג עובד תקין אז אין סיבה להישתגע על מפלג חדש.

תן לי רק רגע להבין משהו: במוסכים שהיית עברו בבדיקה מעמיקה על צלחות הבילום של 2 הגלגלים הקידמיים? או פשוט קבעו שזוהי מחלה נפוצה של הABS בלאנטיס?

בצע כיוון פרונט עם החלפת המיתלה התקול והחלף את הצמיגים הבלויים. אל תחפש קיצור דרך של לתקן משהו אחד על חשבון משהו אחר כי במיקרה זה אין ממש קשר בין השניים והחלפת צמיגים אחוריים לא ממש תיפטור את בעיית המשיכה של ההגה.

באיזה חלק בראש המנוע הותקן היוניט? האםהוא בא במגע עם נוזל הקירור כמו היוניט המקורי של שעון החום?

יהיה לך פשוט מאוד בתור התחלה לעבור על הגומיות במסגרת של תא המיטען ולראות אם קרועות/יבשות/סדוקות.

אין קשר להחלפת הציריה. הגרמושקה יושבת על מוט הקישור ממוט ההגה לכיוון הגלגל. הוא הוציא אותה והלביש חדשה ע"י הורדת תפוח ההגה. כאשר מחזירים תפוח זה חייבים לדייק ופה ככל הניראה הוא קצת לא דייק.

לא ברור לי מדוע הוא נגע בתיבת ההגה? לאחר שהוא החליף לך את האטם שעליו אתה מדבר שככל הניראה זו הגרמושקה (גומיית) הגה הוא היה צריך לכוון את הפרונט כמו שהיה לפני שהסיר את הגומיה וזה כניראה מה שהוא לא עשה בעיקבות הפזיזות והחאפריות. ככל הניראה בגלל שהוא נגע בתוך תיבת ההגה הוא ביטל את החופש הקטן מאוד ש חייב שיהיה על מנת שלא יורגש מה שאתה מרגיש כרגע שזה זיגזג בכל קפיצה קטנה. חזור אליו ודרוש תיקון הולם ונכון לבעיה שזה כמובן כיוון של הפרונט ללא כל תשלום נוסף.

היתכוונתי למיכסה מיכל העיבוי ולא למיכסה הרדיאטור.

אם הרכב מניע לעיתים אז אין קשר לטיימינג. מה שכן הייתי שם דגש על משאבת הדלק או קוייל (סליל הצתה). לא הייתי פוסל גם בעיייה בחיישן ההצתה. האם שהרכב לא מניע אתה שומע את משאבת הדלק ניכנסת לפעולה בסיבוב הסווויצ'?

האם בדקת את מיכסה מיכל העיבוי? יש מצב שהוא סדוק או לא אוטם הייטב והמיים בורחים מההיתאדות.

קודם כל הרם מיכסה מנוע ובדוק מה קורה עם החיבורים למצבר, יכול להיות אחד מהם פשוט היתנתק. חזור לעדכן כדי שנוכל להיתקדם.