DIAGON

כנס למוסך תאר את התופעה לא סתם שאלתי אם יש לך צג משום שלפי התיאור שנתת יש להחליפו משום שהוא גורם להפרעה מסוימת בתקשורת המולטיפלקס ומחליפים אותו לצג משופר יותר.

מה הבעיה אולי נוכל לעזור ללא היינס [הרגתם אותי כבר ,מה זה ההיינס הזה נשמע כמו התנך החדש]

בדוק חיבורים חשמליים על הכויל

האם הרכב מצויד בצג רב תפקודי? שמראה קילומטרז עד לתידלוק ,מהירות ממוצעת ,תצרוכת דלק ממוצעת ורגעית תפקוד רדיודיסק

1] נושא טורים עולים ויורדים בראלי - עוד לא נתקלתי במנוע ראלי שעובד חלק לכן כל עוד אין סימנים לזלילת דלק מוגברת ,נפילות טורים קריטיות [התכבות לפני החלפת הילוכים,עצירותלפני רמזורים ועצירות חירום] שגורמים להתכבות מנוע - אין צורך לדאוג. 2]נושא חורים בבלוק מנוע - כידוע האיזור הפגיע במנוע מבחינת אכילת חומר הבלוק הוא איזור צילינדר מס 3 של המנוע ושם צריכה להתבצע בדיקה מקיפה.

כדי לראות את פתח כניסת האויר ב - 306 יש לפרק מגבים ולאחר מכן את הרשת שבין תא המנוע לשמשה שם תמצא את התריס [בצד שמאל אם אתה עומד מול הרכב]. פתח הכניסה במצב סירקולציה - צד ימין של הדשבורד מעל רגלי הנוסע .

אם הרכב מטופל קבוע במוסך , לא צריכה להגבה כל תמורה עבור הבדיקה הפשוטה , שגוזלת חמש דקות . אבל אם לא מטופל בקביעות צפה לקביעת תעריף מטעם נפנופך והעלאת רכב שמכניס הכנסה

הקו האמצעי הוא 90 מעלות הקו שבא אחריו הוא 95 מעלות ולא מאה מעלות [ טעות נפוצה ] אם זה המצב אין תקלה [טמפ נוזל 96-98 תחילת עבודת מאוררים ירידה לאיזור 90-92 מעלות וחוזר חלילה ללא עבודת מזגן]. אם המחוג עובר את הקו השני אחרי ה-90 [ 100 מעלות ישנה תקלה בעבודת המאוררים ויש סיבה לדאגה. ] דיאגון, יש לי שאלה. בכביש מהיר, טמפ' נוזל הקירור אצלי לא עוברת את ה-75 מעלות. לא משנה אם קר או חם, וכמה זמן אני נוסע. אני יודע שזה משום שיש סירקולציה במערכת (סל"ד גבוה), והרדיאטור מקבל איורור טוב. לעומת זאת, בעיר (בתנועה איטית) הטמפ' עומדת על 89-93 מעלות פלוס מינוס. זה קורה בגלל שהסירקולציה נמוכה, ואין הרבה איורור לרדיאטור. אבל, למה יש הפרש כזה גדול? אצל כל היפנומטיות המד תמיד תקוע באמצע הסקאלה (אף פעם אין להם סימונים), ולא זז מילימטר! לא משנה מתי! (באלנו, לנטיס, מאזדה 6, וכו'). האם זה בגלל עידכון איטי של המד ביפניות? האם יש לי בעייה במע' הקירור? למה זה קורה? יובל. הרכב שלך הוא מסוג מולטי פלקס מלא , הווה אומר שנתון טמפרטורת המים [חיישן ] מועברת ממחשב המנוע דרך רשת תקשורת למחשב לוח השעונים לכן הקריאה מאד מדויקת ,אמינה ובזמן אמת לעומת רכב יפני או פגו מדגם מוקדם יותר , קח לדוגמא פגו 406 2000 המחוג לא יזוז מקו ה90 מעלות לא משנה מה הטמפרטורה האמיתית משום שחיישן הטמפרטורה [חיווי ] נמצא לפני הטרמוסטט וחיישן טמפרטורה של המחשב נמצא אחרי הטרמוסטט , הנתון קווי ולא מדויק .

הקו האמצעי הוא 90 מעלות הקו שבא אחריו הוא 95 מעלות ולא מאה מעלות [ טעות נפוצה ] אם זה המצב אין תקלה [טמפ נוזל 96-98 תחילת עבודת מאוררים ירידה לאיזור 90-92 מעלות וחוזר חלילה ללא עבודת מזגן]. אם המחוג עובר את הקו השני אחרי ה-90 [ 100 מעלות ישנה תקלה בעבודת המאוררים ויש סיבה לדאגה. בתשובה לבעל הקסרה - דיגדוג מלמטה של הקו האדום -שווה ל 105 מעלות ולא 120 כמו שציינת - טמפרטורה טבעית בזמן מאמץ , אך על כל מקרה כדאי לבדוק פעולת מאוררים תקינה ולנסוע בראש שקט [ בדיקת נזילות בלחץ , פעולת משאבת מים , פעולת חישן הפעלת מאוררים , ביטרון ]

מאיפה אתה יודע את זה? ערכת ניסוי מדעי?

נראה כמו מפל מתח במגעי המפסק בקונסולת נהג , ניסית להחליף?

מחברים למחשב בדיקה ורואים פרמטרים של כל החיישנים כולל חיישן למבדה

אף אחד לא נותן כזה ידע חינם צור קשר בהודעה פרטית ונראה אם נוכל לעזור

1] הבהרה : רינגים -טבעות מתכת המולבשות על הבוכנה [נטען שנשברו ] -לא הוחלפו טבעות אטימה -גומיות שסתומים מולבשות על השתומים [היו מחומר פלסטי קשיח ולא מגומי ] -הוחלפו 2]עשן לבן מהאגזוז [כתוצאה משמן שרוף] -מכשילים על זה בטסט בבדיקת זיהום אויר

זה הכל? וואלה לא ידעתי שאנשים כל מטומטמים שלא עושים את זה בעצמם יש אנשים תן להם מכלול גדול ומסובך יפרקו ישפצו וירכיבו , תושיב אותם ליד מחשב והם מתחילים לבכות

א. סיכונים: 1]צריך ידע מוקדם בשימוש בכלים אחרת הולכות כמה אצבעות 2]ידע בכוון רצועת תזמון 3]התחושה והידע מתי גל הזיזים תפוס או מסתובב חלק בתוך הפרסות שמקבעות אותו למקומו . ב.ידע : וכאן סיפור עם לקח קטן - לפני 3 שנים קניתי BX 1.6 ידנית שאחרי חצי שנה היתה זקוקה לשיפוץ ראש ,הראש נשלח לשיפוץ ולאחר הרכבתו המנוע מתחיל לעשן ,המכונאי קובע שבעקבות השיפוץ הלחץ בצילנדר עולה וכתוצאה מהמצאות מים לפני השפוץ הרינגים נשברו ויש צורך באוברול מנוע . יש לציין שהרכב נוסע מעולה ללא בעיות רק עם צריכת שמן מוגזמת . טוב אני מחכה שהמנוע פשוט יחזיר את נשמתו לבורא , מחכה מחכה אך לשוא המנוע נוסע פצצה ,עובר טסטים עם קומבינות [תמיד נכשל בבדיקת CO ] ,יום אחד תופס קריז תופס חבר שפתח מוסך באזן ומתעקש על החלפת מנוע [כבר הכנתי ] החבר מצנן אותי ומבקש את האוטו לבחינה מעמיקה ,שבה מתברר שהקומפרסיה לא בשמים אך גם לא נמוכה והיא שווה בכל הצילנדרים כמו כן בוצעה בדיקת ליקג" נמצא תקין וכן הוחלט להחליף גומיות שסתומים. מכיון שהוא היה עסוק מאד הראה לי את אופן הביצוע והלך לעסוקיו ,כאשר בכל פעם הוא בא להציץ . את מלאכת ההרכבת גל הזיזים ותיאום הרצועה השארתי לו .ביצוע פלשינג וחלפת שמן + פילטר . מה אגיד יצא פגז, המנוע כמו חדש קומפרסיה מצוינת [מנוע עם 230K] לאחר הוצאת הטבעות הישנות התברר שבשיפוץ החליפו בטבעות שגויות ולכן התקשחו ודלפו שמן. ללמדכם לא תמיד להתקבע באיזה תיאוריה תמיד יש עוד אפשרויות .

כעקרון קומפי צודק רק נפרט יותר: פירוק מכסה ראש מנוע , פירוק פולי גל זיזים ,פירוק גל זיזים , פירוק המצתים ועי צינור עם תבריג החדרת לחץ אויר לצילנדר , הוצאת כוסיות מכל בתי השסתומים [להניח בסדר ידוע ולא לערבב בינהם] את הוצאת הקפיצים והקיילים מבצעים בעזרת כלי מיוחד שקיים בכל מוסך .החדרת לחץ האויר מאפשרת לחיצת השסתומים כלפי מעלה והתנגדות כלפי הקפיץ בעת לחיצתו והוצאת [יותר נכון-דייג] הקיילים בעזרת מגנט.לאחר הוצאת הקפיץ שולפים את הטבעת בעזרת פלייר ייעודי לסוג עבודה זו. את הטבעת החדשה ממקמים על צואר השסתום ובעזרת בוקסה ארוכה ופטיש ממקמים אותה למקומה .מחזירים את הקפיץ למקומו שוב לוחצים אותו ומתקינים את הקיילים שלו ומחזירים את הכוסית . כך מבצעים שניים מפרקים את צינור לחץ אויר ומעבירים לצילנדר הבא עד סיום החלפת כל הטבעות הרכבה ובדיקה.

ברכבים חדשים אם לא תוציא מפתח מסוויץ הדלק הממולא לא יכנס לחישוב הכמות הכללית ולכן מחוג הדלק לא יראה קריאה נכונה.ברכבים אלה המצוף נכנס לחישוב הכמות רק בהתחלת הנסיעה אך החישוב מתבצע עי מחשב ההזרקה שיודע את הכמות המוזרקת בכל זמן שהמנוע מונע המידע [דיגיטלי] מועבר ללוח השעונים [ שבעצמו מן מחשב] שמשנה את זוית המחוג בהתאם.

החומר המומלץ להסרת פיח וניקוי המזרקים של רכבי פזו סיטרואן הוא מתוצרת WINNY'S הדרך בה מתבצע הניקוי הוא באמצעות מכשיר דיאליזה . פשוט מנתקים את צנרת הדלק מחליל המזרקים ,מנתקים אספקת זרם למשאבת דלק. מחברים את מכשיר הדיאליזה לכניסות החליל ,שופכים את החומר למכונה ,קובעים לחץ הזרקה ומניעים את האוטו . הרכב מושאר מונע בסלד סרק למשך 30-40 דקות [תלויבנפח המנוע] לאחר מכן מחברים הכל חזרה ויוצאים לנסיעת אורור בסלד גבוה. החומר בד"כ עוזר למנועים עם זיופים שלא נפתרים בדרך הרגילה [מצתים תקינים,חוטים,מערכת הזרקה ללא תקלות] את השינוי רואים כבר באמצע התהליך. בעקרון על רכב שעבר 120K כדאי לבצע העלות לא בשמים [כ200 שח]. המלצת יצרן ביצוע כל 40K.

קשה לתת דיאגנוזה מבלי לחוש את הבעיה ולחבר את האוטו למחשב אך זה נראה כמו בעירה לא נכונה באחד הצילנדרים הסיבות יכולות לנבוע : 1. חישן חמצן תקול 2. חוטים ומצתים 3. ראש מנוע 4. מזרקים סתומים

לא רלוונטי. בזמן עבודת המנוע המצבר אינו פעיל! נכון בתנאי שהאלטרנטור בעל הספק מתאים ואז המצבר משמש רק חלק ממעגל יישור הזרם. [ביציאת האלטרנטור זרם פועם ]

כבר שאלת מה קורה כשאין טרמוסטט והסברנו שם שחיסרון הטרמוסטט יביא לצריכת דלק מוגזמת .

מה זה תופעות "רוחות" ?

מכיר את הסוג הזה של הלקוחות שחושבים שהכל יבואן אשם ,אפילו אם פגשו מדרכה ועפו המשקולות איזון. אזעקה שמשתוללת -התקנה מקומית שיכולה להגרם בכל סוג רכב -היבואן אשם. נזילת שמן שלא קיימת - היבואן אשם. לא יודע אבל יש אמונה תפלה שאומרת ואני אישית [מנסיון] מאמין בה תפתח פה לשטן ולא תאמין איזה תקלות קורות כמו חוקי מרפי. לא פגשתי שום מדרכה! אין אפילו שריטה אחת! על הז*ן שלי מי אשם בקטע של אזעקה, קניתי? לא עובד? אשמים! נזילת שמן? שאלתי, ענו לי. כתבתי שזה זפת! מה לא ברור? אתה נשמה כמו מנהל המוסך באשקלון, מר כל יודע. הלוואי והייתי מהפה שלך לאלוהים

http://www.peugeot206club.com/forum/viewtopic.php?t=775