lanosforce

תעבור לפורום אודיו בנושא הזה ותריץ חיפוש על בידוד אקוסטי ובידוד מכסה מנוע. אפשר גם אפשר ויש חומרים מעולים וייעודיים לכך. לדעתי מאזדה עושים זאת בכוונה תחילה, זה חלק מהוורום וורום.

אין פיקוח מחירים אז כל אחד ומה שהוא רוצה בעד העבודה. בגדול - יריעות בוטיל המחירים הם בד"כ 100 שקלים ליריעה לחומר שהוא מותג. אתה צריך 3 יריעות לכל דלת - אחת על הדופן החיצונית, אחת על הפנימית ואחת לשארים או הדיפון. ורצוי לעשות עוד שכבת ספוג CCF או על הדופן הפנימית או על הדיפון - עוד כ300 שקלים פלוס מינוס לשתיהן. וכמובן המחיר של העבודה לפי איך שהמתקין מתמחר את עצמו.

זו כנראה בעיה בהתקנה - חיבורים רופפים ומקווה שלא חתכו לך שם חוטים במקום פשוט להשתמש בקונקטור מתאם. הרכיבים שלך פשוטים סה"כ ומההיכרות שלי עם סדרת הCS של אינפיניטי הטוויטרים לרוב צעקניים וחסרי פירוט אבל לאמר בכנות, בתקופה בהם שמעתי אותם (וגם הייתי בעלים של סט דומה) המודעות לבידוד באופן כללי וגם ביצוע נכון שלו היו נמוכים מאוד בארץ וגם הידע בכוונים לא היה מספק - עם הידע, היכולת שיש לי היום אולי הביקורת שלי על הסט הזה היתה משתנה מאוד. בכל מקרה, אין שום היגיון או טעם להשקיע ברכיבים לפני שאתה מספק להם תשתית ראויה.

יש לך יחידת ראש מעולה! הייתי מתחיל בלבודד את הדלתות הקידמיות בכדי לאפשר למידבאסים נפח עבודה תקין - משהו שימשוך את הבאס לקדמת הרכב. ומוסיף לרכב הזה בידוד מכסה מנוע ואחרי זה תוספת גומיות איטום במסגרות החלונות של הדלתות בכדי להפחית את רעשי המנוע ורעשי הרוח. הרצפה זו כבר השקעה ועבודה הרבה יותר קשה וכך גם קיר האש אבל את הדלתות הקידמיות ומכסה המנוע הייתי עושה. לאחר מכן - מבצע כיוונים טובים יותר בעזרת הTA והEQ שיש ליחידת הראש הזו להציע - תיעזר בחברי הפורום באחד המפגשים לשם כך. ובסופו של דבר אם עדיין לא תצליח להגיע לתוצאה מספקת - לשדרג את הרכיבים.

איזו יחידת ראש מותקנת? האם בוצע בידוד אקוסטי בדלתות? תא מטען? הרכב הזה ממש לא מבודד כמו שצריך - לא נגד רעשי כביש, לא נגד רעשי רוח ולא נגד רעשי מנוע.

תודה לורד גע גע! האמת - הנה משהו מהסוג של אני לא יודע אם לירות בהם, להסתובב, ללכת ולא להביט אחורנית או פשוט לאמר להם תודה שהרסו את זה בצורה כל כך מיוחדת. כמו להביט שעות על פיאט מולטיפלה ולא לדעת איך להתמודד עם זה. סוג של רוסי די פאלמה.

אלי - כולם מעולים הקלארוס והלגטיה הם מידבאסים אכזריים - כאשר הלגטיה הוא 7.1 אינטש היתרון שלהם הוא שהם מנגנים אפקטיבי (מנסיון) עד אזור ה6 קילו הרץ - לסט שני חלקים זה יתרון עצום. הXL של הרץ הם וופרים! הם לא מידבאסים טובים אבל הם וופרים מעולים - לסט שלושה חלקים, הם האופציה הזולה ביותר אם אני זוכר נכון ולא הייתי מהסס. לסט שני חלקים - לא. הפוקל אוטופיה - אתה מכיר אותם יותר טוב ממני אבל מדובר ברכיבים מעולים! אני הייתי הולך על הלגטיה.

זה דווקא מאוד הגיוני לתת לסאב וופר להגיע לאזור 90 הרץ חזק ואז לחתוך אותו. אם אתה רוצה חיתוך קשיח - או שתביא DSP או שתבנה קרוס ישירות על הרמקול.

אמנם הקליפ הוא מאירוע מוסטנג של גאס-מאנקי האגדתיים אבל השיר הוא ט'אנדר סטראק של איי סי די סי - תענוג

הפרימות כמו גם מוראל מקסימוס (לא מקסימו, מקסימוס) מבוססים ציוד הגברה מקצועית. רמקולים קצרי מתלה בעלי נצילות גבוהה - אתה מקבל עוצמת שמע גבוהה על הספק נמוך. ההבדלים בין הרמקולים שיצרנים שמים ברכים לרמקולים אפטר מרקט הם עצומים. היצרן לוקח בחשבון הרבה מאוד דברים והראשון והעיקרי שבהם הוא משקל עצמי - הכל נמדד היום בנתונים וביצועים, הרמקולים צריכים להיות בראש ובראשונה קלי משקל! בנוסף לכך יצרנים פועלים לפי הנחיות של משרד בריאות ותקנים עולמיים ולכן עוצמות השמע ואיזון תחום התדר לרוב יהיו אנמיים יותר והסאונד של רמקולים מקוריים יהיה עמום יותר - אם תבדוק את רוב הרמקולים המקוריים אתה תגלה שההתנגדות שלהם היא בכלל 16 אוהם בוופרים - ברוב המקרים - הם מאוד נצילים אבל ההתנגדות גבוהה. אבל היצרנים גם בד"כ עושים משהו שאתה לא יכול לעשות עם רמקול אפטר מרקט - הם מראש מתכננים את מבנה הרמקול או לפחות המתאמים שהוא יושב עליהם - להיאטם בול! על המילימטר - עם קו הדיפון ובכך יוצרים תנאי עבודה טובים לרמקול. בגלל זה גם אתה מקבל באס מרמקולים מקוריים שמספק באופן יחסי את קהל היעד העיקרי שקונה את הרכב וברגע שאתה תחליף אותם ברמקולים אפטר מרקט אתה תצטרך לספק לרמקול החדש את התנאים האלו בעצמך וזה אומר - 1. טבעת אטימה מספוג בין הרמקול לדיפון. 2. מגן מים. 3. בידוד אקוסטי.

זה תלוי איפה וכלפי מה אתה בונה את הקרוס אובר - אם אתה בונה קרוס פסיבי שיחתוך ישירות על הרמקול אתה צריך קרוס פסיבי שמותאם להתנגדות הנומינלית של הרמקול עצמו. אם אתה בונה קרוס פסיבי על הכניסה למגבר הפנימי של המוניטור כולו אתה צריך קרוס שבנוי בהתאם לכך ולזה יש מודולים מוכנים כמו שהראיתי. אם הרמקול שלך מנגן היטב מתדר 100 אז אתה צריך שהוא יכנס משם אתה רוצה לחתוך מעל התדר הזה בעצם - אם תחתוך ב200 בסלופ 6 אז בתדר 100 הרץ אתה תהיה מונחת בכ6 דציבל וב50 הרץ ב12 - זה חיתוך עדין יחסית כי מידיעה שאתה משלב סאב וופר שינגן עדיין חזק באזור תדר 90 הרץ - החפיפה שלך כאן תהיה טובה. ההנחתה של נקודת החיתוך של הקרוס אובר עובדת במכפלות תדר של נקודת החיתוך בהתאם למתלול.

אקס שכנוס, אם אתה רוצה להשאר על הגברה מקורית, נצילות זה שם המשחק. גם אם תבחר בפוקל, יש לי הרגשה שאתה תעדיף לשמר את הטוויטר המקורי אז אל תמהר להשליך אותו או להרוס את המתקון שלו. תבדוק גם מידבאסים מבית אודיסון סדרת פרימה דגם ap6.5 יש גם בהתנגדות 2 אוהם אבל אני לא בטוח שהמגבר הפנימי של המערכת המקורית יהיה מיוצב לכזו התנגדות.

החיתטך ב200 בכדי שההנחתה תגיע כבר במאה באזור בו הסאב וופר יכנס. איך זה ישפיע אני לא יכול ממש לדעת כי יש שם הרבה משתנים ונעלמים. תחפש מתאם מונוג'ק לrca או שתבנה אחד. או שתבנה קרוס ישירות על המידבאס ותנסה מספר ערכים כי בתחום הזה מציאות לחוד מתנאי מעבדה, אין כמו לנסות ולטעות או לנסות ולתהות.

סלחו לי על התגבוה הנוספת - יוריקה! היי פאס ב200 הרץ - לינק.

בעקרון כן אבל אז אתה צריך לקחת בחשבון את העקבה של הכניסה - יש דרך אגב אין ליין פילטרס שכאלו מוכנים מראש - אפשר למצוא אותם באמאזון או איביי או אוליי אפילו באליאקספרס ואני זוכר שגם העלו דוגמאות של כאלו בפורום לכאלו עם כניסת RCA מקסימום לבצע ניתוח לכניסה של הרמקול במקום מונוג'ק RCA הנה דוגמא - רק שים לב זה LOW PASS ב70 הרץ

טוב, אתה מתחיל מתוך ידיעה שהמידבאס שלך הוא 4 אהום ובקוטר חמש ורבע - בד"כ הם מסוגלים לנגן היטב כבר באזור ה100 הרץ והתחום הכי נמוך שהוא מוצהר אליו זה 55 הרץ. אתה לא רוצה שהוא ינגן הרבה באס ואתה מתכוון לצמד אליו סאב וופר. אבל אני מתאר לעצמי שנקודת החיבור של הסאב וופר צריכה להיות איפשהו בין 100-120 הרץ ולכן המידבאס שלך עדיין צריך להיות מסוגל לנגן שם. הדבר הראשון שאתה עושה זה לקחת מחשבון קרוס אובר כמו זה למשל -> תלחץ עליי. אתה מזין עקבה לטוויטר 8 אוהם אתה מזין עקבה למידבאס 4 אוהם ותדר חיתוך ולוחץ לראות מה התוצאה - לא מעניין אותך המעגל של הטוויטר כי אתה רק רוצה למנוע מהמידבאס תדרי באס. ב200 הרץ התוצאה שקיבלתי לערך הקבל היא 100 מיקרו פאראד. בחיתוך שכזה ב100 הרץ המידבאס ינגן לך בניחות של 6 דיבי וב50 בניחות של 12 מה שאומר שב100 הרץ הוא כבר ינגן את התדר במחצית ההספק ואת אזור ה50 הרץ אתה כבר אמור בקושי בקושי לשמוע אם בכלל. אבל אולי אתה תרצה לחתוך קצת גבוה יותר אז ב300 הרץ ערך הקבל יהיה 66 מיקרופאראד. עכשיו אתה צריך לקנות קבל בי פולארי - רצוי שעמידות הזרם שלו תהיה לפחות 150 וולט אם כי אני רוצה להאמין שגם 100 וולט יהיה יותר ממספיק אבל בכדי להיות בטוח - אני בכלל אוהב לדעת שהקבלים שלי גיבורים ולכן אני מחפש קבלים שעמידים למתחים בין 250 ל400 וולט. אפליקציה ביתית - עמידות לטמפרטורה של 50 מעלות צלזיוס אמורה להספיק אבל תנסה למצוא קבלים שעמידים לאזור ה70-80 מעלות בכל זאת - יש מגבר בתוך הרמקול הזה ואני לא יודע עד כמה הוא מפיק שם חום כולל המגנט של הרמקול עצמו. מהחנות של מוראל - קבל "היי אנד" של אודין - 100 מיקרו פאראד - לחץ עליי. לחיתוך ב200 הרץ בעזרת קבל בודד! דוגמא יקרה יחסית. קבל נוסף של אודין - 68 מיקרופאראד - לחץ עליי. לחיתוך ב300 הרץ בעזרת קבל בודד! דוגמא יקרה יחסית. קבל של בניק בגרושים - 68 מיקרופאראד - אופציה זולה יותר לזה של אודין - לחץ עליי. והנה אופציה לקבל 25 מיקרו - חבר ארבעה כאלו (לא זוכר טור או מקביל וגם תבדוק מה זה אומר לגבי העמידות הכוללת למתח) - לחץ עליי. וכמובן אתה יכול לחפש קבלים שכאלו בשלל מחירים, יצרנים ונתונים אצל ספקים כמו מדיסאונד או פארטס אקספרס ולשלם גם על המשלוח.

בוקר טוב - ממה שאני רואה: https://www.cnet.com/products/yamaha-hs5-monitor-speaker/specs/ מדובר במוניטורים מוגברים עם כניסת XLR או MONO JACK הקרוס אובר שלך צריך להיות ככל הנראה INLINE על כניסת המונו או הXLR או שאתה צריך לפתוח את התיבה ולהרכיב קרוס אובר ישירות על הדק ה+ של המידבאס. תחום התדר שלהם מתחיל ב54 הרץ אז אני מתאר לעצמי שמספיק שתחסום אותו באזור ה200 הרץ ב6 דיבי ואתה מסודר - בשביל זה כל מה שאתה צריך זה קבל בעצם - איך לחשב את הערך ואיזה קבל לקנות? קצת קשה לי לענות לך כי יש נתון אחד חסר במשוואה הזו וזה האימפדנס של המידבאס - מה ההתנגדות??? אז אפשר לצאת מתוך נקודה שזה 4 או 8 או 16 אוהם ולקנות שלושה קבלים שונים ולנסות כל אחד כל פעם ולראות מי מהם הכי מתאים. אבל אם יש לך אפשרות לבדוק עם אוהם-מטר מה ההתנדגות שהסליל של המידבאס מראה בחיבור ישיר - עדיף. האפשרות השניה היא להוסיף DSP מיד אחרי הDAC ולשלוט אקטיבית ביציאה שהולכת לכוון המוניטורים.

והאם מדובר בV12 מקורי של אלפיין או עוד אחד מאלפי החיקויים למשהו שהפך אגדה ולמען האמת - אני לא מבין עד היום מה ההתלהבות, כולל ההייפ שלי לגבי המגבר הזה, באמת לא מבין.

[h=1]Whoops, our bad...[/h] בהחלט הרוע שלהם תפרק את הפס ניקל חיים ותדביק לו מדבקת ויניל בגימור קרבון או עץ מהגוני - יראה יפה באותה מידה ולא יסנוור אותך ככה.

בעיניי, ברגע שאתה צריך להחזיק נפנף של מנגל במרצדס ששווה רבע דירה (חדשה) רק בכדי לראות את תוכן המסך ביום שטוף שמש (כשבארץ שלנו כמעט כולם כאלו) - זה כבר הופך את הכל למיותר. מה הטעם? אז תתקין אנדרואיד 6 ורב הבעיות יפתרו - אתה עדיין לא רואה את מה שמוצג על המסך.

האסטרא GTC תהיה בעלת ביצועים טובה יותר מולוסטר - אלא אם כן אתה מחפש את גרסאת הטורבו אז אני כבר לא כל כך בטוח עד כמה זה יהיה נכון. מה שכן אוכל לאמר לך זה שלאופל יש נטיה בחטיבת הביצועים שלה להקשיח את המכוניות לרמה שכבר קשה להשתמש בהם כרכבי דיילי, כלומר רכב ליום יום. התלונה הזו מאוד שכיחה בקורסה ובאסטרא אז באמת, בחום - אמליץ לך לעשות נסיעת מבחן לפני שאתה חושב לרכוש אחת. הוולוסטר - הדאון סייד שלה הוא שאתה מקבל סלון ומנוע של יונדאי I35 בסופו של דבר ודלת אחת פחות - ההתנהגות טובה והיא כיפית לנהיגה והיא גם דיילי טובה מאוד. אם אתה לא יוצא לנהיגות לילה ולא בקטע של נהיגה מתקדמת - במקרה הזה, הולוסטר לוקחת בעיניי. לפחות תנסה למצוא אחת עם חבילת אבזור שתפיג קצת את השעמום של הסלון - מושבי עור, סאן רוף (לא בהכרח יתרון אבל אם כבר אז כבר) ומערכת סטריאו עם סאב וופר.

השאלה היא מה מוגדר אצלך הנאה מנהיגה? לקנות STI מאוד ישנה ב50K? מרצדס SCLASS תחילת שנות ה2000? מאזדה 6? למה אתה מתכוון כשאתה מגדיר "רצון"? בגדול - אם יש לך ידע לטפל בהרבה מהדברים בעצמך, לחפש חלקי חילוף בצורה משתלמת יותר כמו למשל לייבא מחו"ל ולהתקין בעצמך - הייתי הולך עם הרצון. אם אין לך שום ידע טכני\מכאני בתחום הזה - הייתי מקשיב לראש. הדיעה שלי היא דרך אגב - לאכול אוכל בריא יכול לעשות אותך חולה אבל אם אתה חולה עדיף לאכול בריא.

לצערי אני לא מצליח למצוא את הנעל כבל הספציפית הזו. אתה צריך לבדוק בעצמך איזה פיוזים יש לך ברכב. ולמרות הכל הצלחתי למצוא תמונה של משהו דומה עד כמעט זהה בגוגל: http://www.jttproducts.com/resize/Shared/Images/Product/Mini-Fuse-Power-Tap/1210c.jpg?bh=250

כלומר הסט אצלך עדיין לא התקלקל? אז בשביל מה להחליף? תעשה בידוד בדלתות!

כפי שאמרתי בהתחלה - איי זה כואב - הFRV הוא רכב לא סטנדרטי במובן הזה. ממה שאני זוכר אתה לא באמת צריך בכלל פלסטיקה - יש מקום מובנה לדאבל דין אם אתה מוריד את המערכת המקורית - תבדוק את זה בבקשה ותחזור אליי. אני זוכר את זה כי לחבר טוב ולאחד המנהלים הכי טובים שהיו לי אי פעם היתה FRV 2009 וככה גילינו את זה.