lanosforce

או קיי - סוף סוף תגובות מועילות וישר ולעניין. אכן - הבנתי את התהליך. בכל מקרה קיק פאנלים ירכשו מפירוקייה - אני אדבוק ברעיון של הפיבר. לפי מה שאני רואה זה חומר שהייתי משתמש בו בעיקר בשביל ליצור חלק חדש לחלוטין או בשביל השלמות ותיקונים. תודה! תודה על הכל.

כיסוי לרכב נועד בשביל... לכסות את הרכב ומי יודע שאחרי שגנבו לי את הכיסוי הראשון כי לא חיברתי אותו לתא המטען ולא כתבתי עליו כלום, הפקרתי את הרכב והנה הלך לי הצבע בגג. עז עכשיו קניתי שוב כיסוי לרכב, שמתי עליו מספרים בכל צד, מחבר אותו לדלדת של תא המטען (וכבר מישהו ניסה לגנוב אותו - יש סימני משיכה), כיסוי לרכב לא מעיד שום דבר על מה שיש בתוך הרכב, זה שמישהו יכול לקשר את זה כנסיון להסתיר - אין הבדל בין זה לבין שימוש במשקפיים. היתרון - הרכב נשאר נקי, קריר יחסית ואף אחד לא רואה. אני שם את המשקפיים כהרגל ובגלל שאני בקושי משתמש ברכב הפרטי - הוא כל הזמן מכוסה והוא כבר נקי מעל חודש.

לפחות יש לך חוטים של VDH (וודו טוטאלי) מוזר לי לשמוע כזאת ביקורת על התקנה אצל שמעון למען האמת, אבל כנראה שזה יכול לקרות גם במקומות כאלה. יחיאל - ידוע, אין צורך להוסיף מילים

חשבתי שEQL זה מוצר של אודיוקונטרול... או שזה EQT

מירוץ עירוני (אורבן רייסר) תודה! תעביר את הספר לאליקו אם אתה יכול כי אני לא אוכל להגיע בשבת. בכל מקרה זה לא משהו שלא חשבו עליו קודם, להפך זה מאוד נפוץ בייחוד בקטע של תיקון דיפוני דלתות - שם יש אפילו חומרים יותר ייעודיים, כבר ראיתי על זה כמה וכמה הודעות בשנים האחרונות. לגבי פודים בד"כ עושים הכל מפיבר. נראה - אני ממתין להצעת מחיר מחברת אלכסנדרוביץ' אבל לא נראה שהם לקחו אותי בצורה רצינית - הם ביקשו בעקרון לשלוח להם פקס אז אני אנסה בצורה הזאת ביום ראשון וזהו. נראה על מה מדובר, הם בעקרון, לפי מה שהבנתי בטלפון - מוכרים בכל כמות. נמתין ונראה.

25 קילוגרם זה 25 קילוגרם - אפשר לצפות רצפה של חדר בשכבה עבה בכמות כזאת של חומר. ואני בטוח שזה טוב לרכב כי אחרת הקיקפאנלים שלנו, הדיפונים, הדש-בורד וכל אלה כנראה גם היו ממתכת או מפיבר. ראיתי כמה פעמים שעושים מחומרי פלסטיקה השלמות לדיפונים וראיתי הרבה עבודות ABS בשביל לעשות עיצוב או חלקים חליפיים. אז למה לא לעשות מזה גם תחתית לפוד? פוד שלם מפלסטיק לא הייתי עושה כי לפלסטיק יש תהודה מגעילה והרמקול ישמע מגעיל - אם זה היה CDM וטוויטר או רק טוויטר - רעיון לא רע בכלל. אבל אם זה בשביל רמקול שזקוק לנפח - רק את התחתית הייתי עושה מפלסטיק - שזה גם חוסך הרבה עבודה ובגלל זה אני שוקל את זה.

הקישור יותר מראה את החברות שמהן ניתן להזמין את החומרים. ABS זה בעקרון סוג הפלסטיק ממנו מרכיבים את רוב הפאנלים ברכבים. תחשוב שאתה לוקח משטח פלסטיק ובעזרת אקדח חום ממיס אותו בעדינות ובאיטיות על המשטח שאתה רוצה לדגום. זה תהליך שנשמע הרבה יותר קל ונוח לעבודה וגם פחות ריחני (כיוון שהפלסטיק לא מתפרק בתהליך) מאשר לעבוד עם פיבר. לא צריך כמעט לשייף שום דבר, זמן ייבוש קצר יחסית, עמיד בחום ובתנאי רכב. נשמע מושלם על פניו. השאלה אם יש מישהו עם נסיון בתחום? יש גם מקלות ABS שאפשר להמיס באקדח חום למשל ולעשות איתם עבודות קטנות, יש גם סוגי פלסטיק אחרים שיותר מתאימים לעבודה עם דיפוני דלתות - קראתי פעם על איזה תרסיס ספציפי בפורומים בחו"ל. בקיצור - צריך לבדוק את התחום הזה כי זה נשמע לי מגוחך לעשות את כל העבודה מפיבר.

אני לא רוצה לסטות מהנושא של הת'רד אז בבקשה, בואו נתרכז בנושא הפלסטיקה ולא בנושא הליסינג. נפתחו על הנושא הזה ת'רדים רבים - בבקשה תריץ חיפוש. מישהו לגבי נושא הפלסטיקה?

עדיין לא גיליתי כי לא ניסיתי. ובקצב שאני אוסף את הרכיבים - יש סיכוי שאני כבר אמתין לסוף החוזה - ומדובר על עוד שנתיים וחצי יכולים לקרות הרבה דברים עד אז, החלפת הרכב, החזרת הרכב - כרגע זה רק בשלב התכנון. תשאל את LEONM12 לגבי זה שנוסע ברכב חברה. נדמה לי גם שבאס-בוסט (אריק) גם נוסע ברכב חברה. עד כמה שידוע לי אתה צריך להשיג אישור ממחלקת הרכב של חברת הליסינג ואם אתה מתכוון לעשות חורים ושינויים אז אתה תצטרך לשלם על חלקי חילוף או להשיג חלקים משלך ולהחזיר את המקוריים במעמד החזרת הרכב. פשוט או לא - לא יודע.

בגלל שמדובר בסמוראי - רכב שטח, אמיתי, אמנם קטן - אבל קשה ואגרסיבי. מדובר במנוע מאוד רועש, רכב ללא בידוד כלל וכלל. אני ממליץ לך לא להתאמץ, להביא ציוד פשוט שיעשה את העבודה שלו וזהו! מגברים פשוטים - הJBL הוא פשוט וטוב, לייטנינג סדרת בולט הצהובה, מק-אודיו סדרת Z - לא מעבר לזה. סאב וופר - מה שלא תקנה, אל תקנה ממברנה מקרטון כיוון שמדובר ברכב שטח. אולי קיקר C12 או מקסימום רוקפורד P2 אבל זה תלוי גם בסוג הבאס שאתה מחפש, בעצם - עדיף לך 10 אינטש - אבל זה הכיוון. תנסה יד 2 בפורום גם כן.

אתה יכול להעלות תמונה של תא המטען? שנראה בדיוק במה מדובר ואיך הכל מורכב?

שלום לכולם, אני נמצא בשלבי תכנון מוקדמים ביותר למערכת שניה לרכב חברה וגם מתכנן או יותר נכון מפנטז על השלב של השיפורים הקוסמטיים של המערכת ברכב הפרטי. לאחרונה שקלתי את האפשרות של שימוש בABS ליצירת משטחים בשביל לבנות בסיסים לפודים בקיק פאנל או קורות או דיפוני הדלתות ועל זה להמשיך את הבניה עם פיבר. יש לי אקדח חום וABS הוא פלסטיק שמיועד לתחום הרכב. התכנית שלי היא להמיס משטח ABS על גבי הקיקפאנל (כמובן כאשר הקיקפאנל מכוסה בחומר מפריד כלשהוא) ולפי תבנית הABS שדוגמת את הבסיס ליצור את שארית הפוד. דיעות, בעד? נגד? איך? כמה? למה? אני מצרף לרשותכם שני לינקים: http://www.alexandrovitz.co.il/HTMLs/article.aspx?C2004=12545&BSP=12537 http://www.bora.co.il/index2.html התקשרתי לחברת בורה, אבל הם מספקים חומרי גלם, הכמות המינימלית שהם מוכרים היא שק של 25 קילו של גרגירי ABS וזה עולה 250 ש"ח. לא יקר, אבל מה לכל הרוחות אני אעשה עם 25 קילו??? נראה לי שדווקא יותר קל לקחת תבנית של משטח ישר ולהמיס עליו גרגרים לעובי הרצוי ואז להמיס מחדש על הקיק פאנל. מאשר לקנות לוח עבה מאלכסנדרוביץ' שמוכרים מוצרים "חצי" מוגמרים של ABS וחומרי פלסטיקה אחרים, בעובי של 5 מילימטר עד 10 מילימטר ולהתחיל לעבוד עליו. מה אתם חושבים? עיצות?

תמכור את הפיוניר ותביא שני סאבים נורמליים. או סאב אחד נורמלי.

איזה באגאג'? :lol: זה סמוראי! אתה צריך סאב 10 אינטש בתיבה קטנה ואטומה (הרכב סגור אז אין בעיה). מגבר - תקנה יד שניה, משהו כמו לייטנינג אודיו 50*4 - חדש עולה בין ה700 ל 900 אז אני מניח שיש סיכוי שתקנה ב500 ב1000 שקל אתה יכול לקנות מבחר נחמד ומעניין של סאבים 10 אינטש, מקסימום תוסיף עוד כמה גרושים לתיבה. תנסה בכלל להסתדר על יד 2

מדובר על מערכת אפטר מרקט (HU הכוונה) או על HU מקורי OEM של הרכב. כי אם מדובר בOEM והוא עשה לך מנחתים בשביל להכנס למערכת הגברה - אז במערכות כאלה גם בדרך כלל אין כבל רימוט ואז מה שעושים זה פשוט מאוד למשוך כבל פלוס שבא אחרי הסוויצ' ולהשתמש בו כרימוט. מה אני בעצם מנסה לאמר? שבמידה וזו אכן ההתקנה - המגברים שלך נדלקים ביחד עם הסוויצ' ולא כשאתה מדליק את הHU, זה גם אומר שהמגברים כל הזמן משדרים רעש לרמקולים אפילו אם אין סיגנל שנכנס מהמערכת - זה הרעש העצמי של המגברים. ייתכן ובנוסף לזה גם יש רעש אלטרנטור כלשהוא. - זה מתגבר כשאתה לוחץ על הגז גם כשאתה עומד בניוטרל עם הנדברקס מורם?

פיוניר P9 קומבו - מותג העל, ספינת הדגל של פיונר שזה בעצם לא ממש פיוניר אלא תכנון של חברת על שעשתה להם מוצר. משהו כמו סדרת הקראון פאוור סיריס של JBL שזה בעצם מגברי קראון (ראה ערך קראון - חברת מגה-על בתחום ההגברה - על החוברות ובאתר עצמו רשום thanks crown ע"י חברת JBL). מדובר מHU מפלצתי שיש בו מעבדי צליל לכל ערוץ בנפרד, מעבד צליל שבא כחלק מהחבילה הכוללת ולכן זה נקרא "קומבו". תשאל את ליאון לגבי פרטים מדוייקים - הוא עשה דוקטורט משלו בתחום הזה.

מצטער - רק עכשיו ראיתי את הת'רד וכן, לצערי למורל יש כל מיני קטעים מוזרים. חלקם נובעים מכך שאנשי השווק שלהם שבונים גם את האתר כנראה לא מבינים שום דבר בסאונד והתקשורת שלהם למהנדסי המפעל נמצאת במצב מתמיד של קצר. הסט של הפולס\טמפו אמור להחתך ב3800 הרץ בין הטוויטר למידבאס באוקטבה ראשונה דהיינו 6 DB. אבל! וזה אבל גדול (שלי יחימוביץ' זוכרים?) הקבל שחותך את הטוויטר בקרוס של הפולס הוא בערך של 3.3 מיליהנרי מה שאומר שאם התנגדות הטוויטר היא אכן 4 אוהם - נקודת החיתוך היא קצת מעל ה10K למען האמת. בנוסף לזה הקבל מחובר דרך ג'מפר לנגד 2.2 אוהם שאחראי על ההנחתה של הטוויטר ב3 DB. המידבאס לעומת זאת חתוך בעזרת סליל (כלומר LPF בלבד!!! - לא מוגן בתחום התחתון שלו כלל!) בעזרת סליל שערכו 0.4 מיליהנרי ובהתאם לחישובים זה אכן חיתוך של קצת מעל ה10K הרץ לרמקול בהתנגדות 4 אוהם כפי שהמפעל מצהיר עליהם. אז, מה הולך פה? תשאלו את מורל. לגבי דוטק - תעשו הבחנה חדה בין הדוטק MK2 הישן לבין הדוטק אוביישן בדוטק הישן הטוויטר הוא MT11 בדוטק אוביישן הטוויטר הוא MT12 שהוא העתקה כמעט מוחלטת של הMT22 רק שהוא מסוגל לספוג הספק קטן יותר שגם ככה זה בולשיט ותחום התדר שלו הוא 1800 הרץ עד 22 אלף הרץ ואילו הMT22 עד כמה שזכור לי בעל קצה עליון גובה יותר של 25K הרץ. הבדל ממשי ושמיע בין שני הטוויטרים - הMT22 נשמע קצת יותר חי וכנראה שזה באמת קשור לגבול העליון שלו. לגבי נקודות החיתוך בשני הסטים האלה - בMK2 (הדוטק הישן) נקודת החיתוך היא 3200 הרץ - מורל אישרו את זה במייל ששלחתי להם. לגבי הדוטק אוביישן - היה לי וויכוח איתם בנושא הזה שעד היום לא קיבלתי עליו תשובה סופית וכנראה גם לא אקבל. הקרוס של הסט הזה לקוח מההייבריד ונקודת החיתוך שלו אמורה להיות 1800 הרץ אבל הם רשמו באתר משהו אחר - לא זוכר את הערך המדוייק. אני כרגע לא זוכר ממש מה הלך שם ביני לבין ניר מההנדסה והאיש שווק שלהם - אבל אני לא מתכוון להכנס לזה כרגע - תרגישו חופשי להריץ חיפוש על הת'רד הזה. לאמר לכם שנקודת חיתוך 1800 הרץ תהיה טובה על טוויטר כמו הMT12 והMT22 - לטעמי, ממש לא, הטוויטרים האלה נשמעים טיפה מלוכלכים כבר ב2000 הרץ וכדי לקבל מהם תוצאה יפה ונקייה צריך לחתוך אותם על 2500 הרץ וגם אז - בסט שני חלקים הם יהיו צעקניים בגלל זה. נקודת חיתוך של טוויטר מעל 3K הרץ לדעתי היא דבר מתבקש בשביל שהטוויטר יהיה נעים לאוזן ובנוסף לכך - מעבר לסט שלושה חלקים תמיד יהיה עדיף מכל הבחינות שקשורות לסאונד. גם למשל בסט של אילייט רשום שנקודת החיתוך בין המידוופר למיד היא 300 הרץ - בולשיט, פותחים את הקרוס המקורי של האיליית ורואים שם קבל 60 מיליפאראד מה שאומר תדר חיתוך 600 הרץ באוקטבה ראשונה ואכן - CDM לא נשמע טוב אם חותכים אותו מתחת ל500 הרץ - בדוק! מקווה שעזרתי.

I hate to say I told you so... הקטע של המנוע חד בוכנתי, הורס עד כמה שהוא נותן אינדיקציה להשתלבות של סאב.

כל כך הרבה זמן שהוא כבר השתעמם מזה ועבר לP9

דבק חם - לא עמיד בחום ברוב המקרים. צריך דבקים מיוחדים, אולי כבר עדיף לבדוק אקדח להמסת פלסטיקים על בסיס של ABS עמיד לחום או משהו כזה (בבדיקה הלהבה שלו צריכה להיות בצבע ירוק עד כמה שאני זוכר - קראתי על זה פעם). וגם זה לא הייתי נלהב לשים בסביבת מנוע עד שלא הייתי יודע בוודאות שמדובר בחומר עמיד לטמפרטורות כאלה. ספריי זפת - לשימוש חיצוני בלבד - מסריח, רעיל וגם דליק - לא ליד מנוע. (זה בעקרון מיועד לאיטום של גחון הרכב) תיזהר עם העצות שאתה נותן. סיליקון הוא עמיד מאוד לחום, אוטם נגד מים וגם קל וזול. הכי טוב זה למצוא גומיה מתאימה - הייתי לוקח את עצמי לטיול ברחוב סלמה ביפו בבוקר יום שישי...

ואני במקום שניכם לא מוציא מעל 1000 שקל בשביל להחזיק ניירות על המקרר בשביל מה יש קואקסייאלי של DHD? ואם הטוויטר הזה מצליח לעצור דלת של מקלט בלי להמעך - אז כנראה שגם אפשר להשתמש בו לפיזור הפגנות יאללה איתמר - מפגש הבא מבחני ריסוק

בהתחלה חשבתי שאתה מדבר על רעש אלטרנטור דרך הטוויטרים אבל אתה מדבר על חור שמעביר רעשי דרך בקיר האש. קודם כל - אם הוא חורר לך את הגומיה וגם קדח שם חור רציני אז צריך לברר בדיוק מה הסיפור. אם הוא קדח חור - אתה צריך לברר מה קוטר החור ולקנות גומיית מעבר בקוטר מתאים - אם החור בקוטר לא סטנדרטי - צריך לקחת מקדח קוני (חרוט) ולהרחיב קצת את החור ואז להשתמש בגומיית מעבר מתאימה. אם זאת רק גומייה שיש בה חור אז אתה צריך לשקול או להחליף גומייה עם הקרע גדול מידי - או להשתמש קודם כל בסיליקון ואחר כך להשתמש בחומר בידוד נוסף. אם כבר מדברים על דיינאמאט - יש להם חומרים לאיטום של אזור קיר האש שנקרא טאק-מאט בנוסף לאקסטרים ליינר שלהם ששמים על זה אחרי הטיפול בחומר. תבדוק את הנושא באתר שלהם.

לא פייר

אני מריח סטלבתייה