חנן-ג'יפולוג

מסקנה שגויה. מה שהמקרה שהבאתי יכול להראות זה שתקלה במחשב ABS יכולה להביא לסימפטומים זהים לאלו שתיארת. זה לא משנה אם המחשב הגיע תקול מהיצרן או שאולי נוצרה בו תקלה כזו במהלך חיי הרכב. במקרים שבהם יש לי חשד שהABS גורם לבעיה כלשהי בבלימה, אני מנתק את אספקת הזרם ממחשב הABS.

היה לי לקוח, עם רכב אחר, עם תלונה זהה אחת לאחת לתלונה שלך, עם מחשב ABS חדש לחלוטין שבא במקום מחשב ABS שהוחלף עקב בעיה אחרת. אין תקלות במחשב ABS, הכול לכאורה נראה תקין, אבל קשה לבלום. בלחיצה מלאה הגלגלים הגיעו לנעילה והABS שחרר, הכול כמו שצריך. החלפתי לו שוב מחשב ABS והבלימה חזרה להגיב היטב. אל תשאל אותי מה היה שם.

נתון של 12 אחוז נשמע לי לא ממש סביר. אני מטיל ספק באפשרות שמנוע מסוגל בכלל לעבוד עם 12 אחוז CO, וגם אם כן, זו רמת סטייה שלהערכתי חיישן חמצן לא מסוגל לתקן, אלא מדובר בתקלה אקוטית אחרת. אני הייתי בודק את חיישן החמצן בעצמי או ניגש למקום אחר לבדיקה מקצועית. האבחון הזה שגוי, להערכתי.

כל הזכויות שמורות לי. כנראה שלפעמים צריך להרגיז אותי כדי להוציא ממני משהו טוב

לא תמיד. ראיתי תקלות בABS שגרמו לחוסר ביכולת בלימה כמעט לחלוטין, וראיתי תקלות שהדליקו נורת ABS ומערכת הABS פעלה באופן תקין לגמרי. על מנת למנוע את המצב הראשון שתיארתי, יש לנתק במקרה כזה את מחשב הABS מאספקת החשמל, אבל זה צריך להיעשות בצורה מושכלת ורק לאחר הבנת מהות התקלה, כי אחרת יכול להיות שאתה נמצא בסוג התקלה השני שתיארתי, ואז אתה נשאר בלי מערכת ABS שפעלה קודם לכן באופן תקין.

בפעם האחרונה שניקיתי מאייד קניתי בחנות לחלקי חילוף חומר לטבילת מאיידים לניקוי, באריזות של ליטר.

דורקי, מה ההבדל אם שני משטחים זזים ס"מ אחד לכל צד או שמשטח אחד בלבד זז שני ס"מ?

חומרי ניקוי ואטמים יש בחנויות חלפים, אלא אם הפיאט הנ"ל היא מקרה מיוחד, וקשה לי להאמין שזה המצב. דורות שלמים של קרבורטוריסטים הסתדרו במשך עשרות שנים נהדר ללא מד CO, ואני בטוח שגם צביקה ביניהם. קשה למצוא היינס לאונו 1400? אני המום

אני לא מכיר מצב של נזק לגיר כתוצאה מזה, אבל אני מכיר היטב מצבים שבהם תקלה בABS תגרום לתפקוד לא נכון\חלקי של הגיר.

התיאור כאן הפוך לתיאור התקלה שלך. כאן הדוושה שוקעת ברכות למטה, לא גבוהה וקשה כמו במקרה של בוסטר לא תקין. ברזילי נתן כיוון סביר. זה שהבלימה לא טובה זה כנראה כי באחד ממעגלי הבלימה לא נבנה לחץ ורק מעגל אחד נושא בעומס הבלימה.

760 סל"ד, 380 פעימות עבודה בדקה , 22800 פעימות עבודה בשעה, 36480 ליטר אוויר פוטנציאלי שיכול להיכנס למנוע בשעה, כפול הלחץ בסעפת זה 12038 ליטר אוויר, ששוקלים 15.65 ק"ג, לחלק ל14.7, יוצא משקל הדלק 1.064 ק"ג, ולפי משקל סגולי של דלק יוצא 1.56 ליטר דלק לשעה. 0.75 ליטר זה קצת פחות מחצי שעה.

לא תתפוס אותי מגן על מוסד הטסט השנתי בישראל, ולא צריך לשכנע אותי שיש היטפלויות סתמיות. עם זאת, נקודתית, הייתי מאוד מאושר על כל מכונית רועשת שהיתה מורדת לצמיתות מרשומות הרכב בישראל.

אם אתה מנסה לעצבן את המוסכניק שלך, זו דרך מעולה לעשות את זה. אתה בוחר לתת את העמלה על החומרים לחנות החלפים ולא למוסך שעובד על הרכב שלך, אז יש סיכוי לא רע שהמוסך בכל זאת יקבל את העמלה שלו ממך, רק בדלת האחורית. איפה הדלת האחורית הזו? לכל מוסך יש את הדלתות שלו. אין טעם להיכנס פה לדיון אם זה בסדר או לא בסדר, אני רק מודיע לך שיש סיכויים מצוינים שזה מה שיקרה.

דורקי, אם הבוחן רוצה שתיכשל או שתעבור, אתה תיכשל או שתעבור. אם לא על הבדיקה של הרכב שלך, אז על הבדיקה של הרכב שלפניך. יש לי חבר שנוסע עם ספול אחורי, מתקן שבא במקום הדיפרנציאל ומבטל את פעולתו. שני הגלגלים מסתובבים לעולם באותה מהירות. זה יוצר בעיה על מכשיר בדיקת הבלמים. יצא מצב שהבוחן שאצלו הוא עשה את הטסט רצה שהרכב שלו יעבור את הבדיקה בהצלחה, אז הוא ביקש מהרכב שהיה לפניו לחזור אחורה לבדיקת בלמים נוספת, עשה בדיקה, הפעם עם מספר הרכב של החבר שלי, והכול בא על מקומו בשלום.

מעולם לא הורד לי רכב מהכביש. בכמה פעמים שנעצרתי לבדיקה בתחנות של המנהל, גם ברכבים ישנים מאוד, הרכבים עברו את המבחן ללא כל בעיה. לגבי האגזוזים הרועשים, היו צריכים להוריד רכב כזה מהכביש לצמיתות, ללא שום אפשרות החזרה. אם אתם קניתם אגזוז כזה, אז זה עם כוונה להרעיש איתו, ואם אתם אנשים טובים ומתחשבים ולא עושים את זה, אז מי שיקנה ממכם את הרכב כן יעשה את זה, וכשהוא יעשה את זה, זה מן הסתם לא יקרה במנחת ערד כשאף לא שומע אלא דווקא ב0200 בלילה בפס ארוך ברחוב מאוכלס היטב ויפריע לעשרות אלפי אנשים לישון, כי אחרת איפה הכיף?

החיישן תקין.

המערכת שיש אצלי מפסיקה למדוד מרחק מתחת ל30 ס"מ. בנסיעה קדימה רוב הנהגים מסוגלים להגיע להערכת מרחק טובה יותר בטווח קטן יותר מאשר המערכת, אז אני לא בטוח שיש כאן יתרון רציני. מאידך, כשמסתכלים על הפגושים השרוטים של כמעט כל הרכבים העירוניים בישראל, כנראה שאני נותן יותר מדי קרדיט לנהגי ישראל. מעוד אידך, בשביל המחיר הנמוך שזה עולה, זה כנראה שווה גם קדימה, רק צריך לזכור שזה לא ימנע את הדפיקות בפגוש שנגרמות מהנהגים האחרים, אלו שאין להם מע' כזו.

יש לי נסיון של למעלה משנתיים עם מערכת עלומת שם (סינית, מן הסתם) שקניתי ב280 ש"ח והרכבתי על ההיילקס שלי, רכב שטח שעובד קשה בבוץ ובאבק וטובל עמוקות במים מדי פעם. המערכת עובדת נהדר, כמעט ללא פגם, ואני מניח שאם תשקיע במערכת יקרה יותר גם לא תתאכזב. מדובר במערכת עזר מצוינת. יש למערכות האלה בעיה מובנית בקריאת מרחק של עצם שאין בו משטחי החזרה ניצבים לכיוון הרכב, כמו למשל בהתקרבות אלכסונית לקיר. גם בהתקרבות למוט ברזל, כמו תמרור למשל, לא הייתי סומך על זה אם לא התבצע זיהוי של העמוד ע"י המערכת. צריך להכיר את המגבלות ולנהוג בהתאם. מעבר לזה, שווה כל שקל.

יש לך אזעקה עם שלט לא מקורי שסוגר חלונות בעת דריכת האזעקה? זה צריך להיות החשוד הראשון בגרימת התקלה, לעניות דעתי.

גם רכב שהורד מהכביש בגלל כננת שירדה מהרכב לצורך תיקון ויצרה מצב של חוסר התאמה בין הרשום ברשיון למצוי ברכב בפועל זה עניין בטיחותי ממדרגה ראשונה? או שאולי זה סתם תירוץ לנבלות בירוקרטיות להתעלל באזרחים?

לעניות דעתי, משהו במערכת האוורור/נשם/קניסטר של מיכל הדלק לא תקין, לא מאפשר לאוויר לחדור למיכל הדלק ולמלא את מקום הבנזין שיצא. זה בא לידי ביטוי בצורה חזקה יותר כשהמיכל מלא כי אז יש שם מעט אוויר מלכתחילה והוואקום שנוצר עם ירידת הדלק מתפתח בצורה חזקה ומהירה יותר. אני לא מכיר את מערכת האוורור ברכב הזה אבל מספיק שחור נשם בפקק או במכסה המצוף יהיה סתום בגלל שהמוסך הניח אותו במקום מג'ויף או משהו כזה בשביל שתקלה כזו תיווצר.

מצטער, אני עדיין לא מבין כמה מדדת. למה אתה כותב בקיצורים? יש אפסים, יש נקודה עשרונית, יש שמות ליחידות מדידה. תן להם את הכבוד שמגיע להם. בהתחלה כתבת 0.08, ללא ציון יחידות מדידה. עכשיו אתה כותב 8, גם ללא ציון יחידות מדידה. מה זה 8? 8 וולט? 8 מגהוולט, 8 מיליוולט? דניאל, בתור התחלה, אני מעדיף את החיישן לא מחובר לצמה כדי לדעת שאין קצר כלשהו על החיווט או במחשב שיפגע במדידה. אם החיישן מספיק חם הוא אמור להסתדר גם ללא החימום. כשהוא יראה ערכים בתחום הנורמלי אפשר באמת לעבור למדידה במשוב סגור. אפשר גם כמו שאתה אומר, אבל אם הוא יראה 0 וולט, אתה לא תדע אם זה נובע מחיישן לא תקין או קצר. אין לי שום התנגדות להתחיל בדיקה בצורה שאתה מציע.

אתה כתבת את זה. לא?

שים לב: אנחנו מדברים על 0.8 ואתה מדבר על 0.08

בהנחה שהחיישן היה מנותק מהצמה, ושמת פרוב אחד על החיישן ופרוב שני על השאסי-גוף המנוע-מינוס ובהנחה שהחיישן היה מספיק חם, אלו תוצאות לא תקינות. אתה צריך לראות באיזור ה0.2 0.9 וולט DC.