חנן-ג'יפולוג

נראה לי שאין מה להתרגש יותר מדי מעניין הרצועה שהורכבה הפוך. זה לא שהיא בנויה באופן לא סימטרי. אם משתמשים בסימנים שעליה לצורך ההרכבה, אז בוודאי שכיוון ההרכבה מאוד חשוב, אבל כנראה שמי שהרכיב את הרצועה עבד רק לפי הסימונים שעל הפולים והמנוע, ואז סימון הכיוון מאבד משמעות.

תוספת: מהכתבה הנ"ל נראה, שאתה בכלל לא צריך לנתק את הזרוע מהנאבה, אלא רק מבורג הפיבוט הנ"ל ומהבורג של המוט המייצב (ואולי זה בכלל מוט רדיוס, או גם וגם, אני כבר לא זוכר) .

פרק את בורג הפיבוט של זרוע המתלה. היכן שהזרוע מתחברת לשילדה. אח"כ כל הזרוע תרד למטה ללא בעייה. מכאן:

למרות שכבר הביאו כאן הוראות כתובות מדויקות לכיוון, כדאי להבהיר שהפרוצדורה הזו שגויה ותביא לתוצאה של מרווח שסתומים ענק. זה מצב של חפיפת שסתומים. מצב שבו שני השסתומים פתוחים מעט, וזה מצב שאסור לכוון בו. מה שכן, אפשר ומקובל להשתמש במצב הזה בתור נקודת ייחוס לכיוון שסתומי הבוכנה המקבילה לבוכנה שבה יש חפיפת שסתומים. אם למשל במנוע ארבע בוכנות בוכנה 1 בחפיפה, אז אפשר לכוון את השסתומים של בוכנה 4. אם יש חפיפה ב4 אז אפשר לכוון את 1, וכן לגבי הזוג 2-3 .

מתוך אוטודטה לדייהטסו: Daihatsu recommend replacement as follows: check every 6000 miles and replacement every 60000 miles.

אם אפשר להחליף שם רק את המיסב, שזה המצב בחלק גדול מהרכבים, אז מדובר בד"כ במיסב שעלות 10-15 ש"ח.

תראה, הימני שלך לא ננעל. אני לא יודע אם הוא לא ננעל בגלל צורת הבדיקה או בגלל שהוא לא תקין. למה הימני? מכיוון שתפקידו במצב 4X4 הוא לחבר בין הציריה לגלגל. אם הציריה מסתובבת והגלגל לא, אז הימני הוא זה שלא מבצע את תפקידו.

לא בטוח שהבדיקה שעשית היא טובה כי יתכן שעקב צורת הבדיקה הלוקרים לא ננעלו. בצע אותה כפי שכתבנו לך. אם התוצאות יישארו אותו דבר, שרק הציריה הימנית מסתובבת, אז הלוקר הימני שלך לא תקין.

אותו קוד מנוע.

אוטודטה

לא בהכרח ולכן צריך לבדוק. חלק מהתעשייה עדיין שבוי בקונספציה של מנועים עם מאיידים ופלטינות שבהם באמת היה צריך להתעסק עם המצתים כל 10K ק"מ.

לפי השרשור הזה הכיוון אצלך הוא לא אוטומטי. בדוק וכוון שס' .

מצתים אתה בודק, מנקה, מכוון או מחליף ע"פ הצורך כל 45K ק"מ. הפרוצדורה המקובלת יותר היא להחליף במקום לנקות ולכוון.

כי פתחת פה על תובל: גם אם היה לך את כל הידע שבעולם, אני לא חושב שזו צורה לענות לשואל בפורום. על אחת כמה וכמה כשאין לך את הידע הזה, מה שהוברר בהמשך השרשור, ובהתבוננות בהיסטורית התגובות שלך. לטעמי, אתה צריך לשים יותר סימני שאלה בתגובות שלך ופחות סימני קריאה. יאללה, חפיף, לנושא המעניין הבא

אני לא יודע מה הבעייה אצלך וגם לא מה הפתרון שלה, אבל אני כן יודע שאם תצליח לתת לסטרטר מתח התנעה גבוה יותר, הרכב יתניע מהר יותר. 10.2 וולט בזמן התנעה זה לא מתח נמוך מדי להתנעה, אבל להערכתי, מצבר חזק וחדש יותר, יאפשר לך למשוך יותר זמן עד לפתרון התקלה. בהתחשב בזה שלפתרון הזה אתה משקיע רק 300-400 ש"ח, במקום הפתרון של אלפי השקלים שהציעו לך, יכול להיות שזה כדאי. נסה לחבר עוד מצבר תקין וחזק במקביל למצבר שלך, או במקומו, ולראות אם משך ההתנעה מתקצר לזמן סביר. אני מניח שבדקת שאין מפלי מתח על הקווים. כלומר, שבזמן התנעה אין פער של יותר מ0.1-0.2 וולט בבדיקות המתח על המצבר ועל הסטרטר. ההיילקסים מהדגם שיש לי, חלק הגיעו עם מצבר אחד וחלק עם שני מצברים. באלו שיש שני מצברים, הסטרטר עף, והמנוע מניע תוך חלקיק שנייה, אפילו בלי שימוש בחימום המוקדם.

אם לא תיגע בבוכנה אז הרפידות העבות יותר לא ייכנסו. תובל, אתה יכול לצלם?

איש מוסך, בתור אחד שלא יודע לזהות מכלולים בסיסיים בתא המנוע (מדחס מזגן?) , יש לך טיפ...טיפה יותר מדי בטחון עצמי. תובל, איך אתה יודע שהבאת את הבוכנה עד לתחילת המהלך שלה? איך סגרת אותה? הרפידות של רוב המכוניות מאוד קרובות בעובי שלהן, נשמע יותר סביר שלא סגרת עד הסוף את הבוכנה מאשר שההבדל בעובי הרפידות הוא כל כך גדול.

בדקת עם מד מתח שמצתי החימום מקבלים מתח בפתיחת סוויץ'?

איזו טעות. גם אני חשבתי ככה, עד שקיבלתי מגאן חדש מהעבודה, בשנת 2001. שלוש פעמים בשנה ורבע גוש הזבל הזה עלה על גרר במקומות הכי לא מתאימים. הוא ידע מתי אני בטיול ולא בדרך לעבודה ודאג להיתקע שם. בפעמים האחרות שהוא התקלקל הוא לא עלה על גרר, אבל חויבתי לקרטע איכשהו במוד חירום למוסך. יותר מאוחר, ובחברה אחרת, הסאגה נמשכה עם קנגו. שתי עליות על גרר ועוד כמה היתקעויות שנגמרו בקרטוע למוסך. במשך שנתיים הקנגו לא היה במצב שלא היתה בו תקלה בסטנד-ביי. כבר ידענו, קצין הרכב ואני, שאין טעם לגשת על ידית נעילת דלת דפוקה למוסך, כי ממילא נגיע אליו עם מנוע מושבת כמה ימים או שבועות מאוחר יותר. כשכבר נתנו לי באחת מהכניסות למוסך אימפרזה חלופית וותיקה יחסית, בת ארבע שנים שנגמרה לה תקופת הליסינג, ביקשתי שלא יחזירו אותה לליסינג, העיקר שלא לחזור שוב לרנו. קצין הרכב התחנן בפני אנשים שלא יבקשו רכבים מתוצרת רנו. ארבעה רכבים כאלה בחברה, לגונה מגאן וקנגו, העסיקו אותו יותר מכל שאר 40 הרכבים.

אל תחפש בנרות, יש ברשת: http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=13157&langId=-1&parent_category_rn=10215

תתחבר במקום הנתיך עם מד זרם ובדוק שהזרם שזורם במעגל לא קרוב מדי לערך הנומינלי של הנתיך. אם זה המצב, אז הנתיך לא יהיה מספיק חם כדי להישרף, אבל לפלסטיק מסביבו יהיה מספיק חם כדי להינמס. אתה רוצה שהזרם שזורם בפועל במעגל לא יעלה על 2/3 מהזרם הנקוב של הנתיך. אם הזרם נמוך יותר, אז בדוק אופציות של מגעים לא תקינים באיזור הנתיך.

היי. לגבי חיבור ללא ממסר, זה אפשרי כמובן, ואין עם זה שום בעיה למעט קושי קל בהשגת טוגלים של מעל 10 אמפר. אם הוא יעביר לדשבורד וחזרה חוט של 1.5 או 2 קוודרט במקום חוט של 1, זה לא נראה לי קריטי. אגב, בתי ממסר עם חוטים מוכנים יש בחנויות חלפים בחמישה שקלים בלבד. שווה להשתמש בהם במקום להתחיל לכווץ סופיות ולהגיע לתוצאה פחות אסטטית.

אז תשים בדרייב ותעזוב בלם. אם ההינע הקדמי לא תקין הוא לא ייסע לשום מקום, אבל שים מישהו ברכב ליתר בטחון, למקרה שההינע הקדמי פתאום יחזור לעבודה תקינה. בניגוד למה שזהאר כתב, מספיק להרים גלגל אחורי אחד לגמרי באוויר, ולבדוק כפי שהוא ציין אם גל ההינע הקדמי מסתובב ואם שתי הציריות מסתובבות.

אין קשר לסוג הגיר.

הבחור מדבר על מנורות, ברבים, ואם מניחים שמדובר בשתי נורות ולא יותר, אז הנתיך לא צריך להיות 8 אמפר, אלא משהו כמו 15.