Tamir_VTR

לא פלא שלא קיבלתה תשובה השאלות שלך מספקות מספיק נושאים לעשרה שרשורים ולמען האמת הנושאים האלו נדונו בפורום לא מעט ואני מתפלא שלא קיבלתה תגובה של "חפש..." אבל האמת שאם אשלח אותך לעשות חיפוש בפורום בלי שתבין בכלל מה אתה מחפש לא תקבל תשובות לכל השאלות וזה יקח לך טונה של זמן. אז אני אתיחס לשאלות על קצה המזלג ואני ממליץ לך להמשיך לקרא שירשורים בנושא כי יש לך הרבה מה ללמוד. קשיחות (לא רק של הבולמים) משפיעה על מספר קריטריונים בנהיגה. קודם כל ראוי להתיחס לנושא מרכז הכובד. גוף שלא סופג את האנרגיה של הכוחות המופעלים עליו לא משנה את מרכז הכובד שלו ולכן נשאר מאוזן. כמוכן הוא מגיב ללא השהייה לכוחות שמופעלים עליו. בנהיגה זה ייתרון וחסרון. היתרון הוא שהנהג יודע בדיוק מה קורה ומה הולך לקרות כתוצאה מהפעלת כח (האצה בלימה וכוחות צד בסיבוב). החסרון האדיר הוא שהרכב בעצם לא אוחז טוב. אם דיברנו על קשיחות אולטימטיבית אז הרכב לא יצליח כלל לצאת מהמקום כי הצמיגים לא מבצעים ברכב כזה את תפקידם. זה יחסית פשוט לקחת את העניין לקצה אבל ברכב יש סוגים שונים של סופגי אנרגיה ומיקומם משפיעה מאד על אופן תפקודם. אם אחזור לעניין הבולמים (הבטחתי על קצה המזלג) עם בולמים קשיחים הרכב מגלגל פחות וזה טוב בהאצה ובלימה כי האחיזה מתחלקת בצורה יותר מאוזנת על כל ארבעת הגלגלים. לזה קוראים "מעביר יותר טוב את הכח לכביש" גם בסיבובים יש ייתרון דומה אבל כאן נכנס גם חסרון מובהק. ספיגת אנרגיה זה דבר טוב לביטול השפעתם של כוחות מה שלא היה טוב לנו בהאצה אבל חשוב מאד כשמדובר על שיכוך כוחות האינרציה. למעשה יש פה עניין של איזון מאד עדין אם הרכב מגלגל אז הוא סופג כוחות צד וזה טוב (תחשוב על דחיפה של משקולת דרך קפיץ. ייתכן מאד והמשקולת תתחיל לזוז רק אחרי שהקפיץ יידחס ויאבד את כושר השיכוך) אבל כמו שאמרתי בהתחלה יש פה בעייה של העברת מרכז הכובד לכיוון זוג גלגלים וכושר האחיזה יורד בעשרות אחוזים. בקיצור אין כללי אצבע בשיפור האחיזה. יש פה עניין מורכב ששונה ממקרה למקרה אפילו כשמדובר באותו סוג של רכב. אי אפשר לתת המלצה גורפת מבלי להתחשב ב-Setup המלא של הרכב. אבל הייתרון הגדול בהקשחת בולמים זה העברות המשקל. אותה ספיגת אנרגיה שהזכרתי היא למעשה המרת אנרגיה. פרט לצמיגים שמעבירים את רוב האנרגיה "הנספגת" לחום, כל שאר המרכיבים הופכים אנרגיה קינטית לאנרגיה פוטנציאלית. האנרגיה הזו צריכה להשתחרר איכשהו, מתישהו. אם אתה מתבונן בסיבוב ארוך ויחיד אז שחרור הנרגיה יכל להיות מבוקר עם יישור הדרגתי של ההגה, אבל בסדרה של פניות צפופות ומנוגדות האנרגיה הפוטנציאלית הזו מקשה על השליטה ברכב וברכבים רכים אף עשויה להפוך את הרכב. אני אספר לך שמניסיוני על ה-VTR (יש דמיון לא מועט לראלי) הקשחת בולמים אפשרה לי ליישר (לרסן) החלקות צד מהר יותר אבל נקודת תחילת ההחלקה מגיעה מעט יותר מוקדם. במאזן הכולל הרווח גדול מההפסד אבל תמיד כשמקשיחים יש סיכון שלא זה יהיה המקרה. המלצתי האישית לראלי (אני מבין מהתמונה שלך) שאין בה שיפורי שילדה נוספים היא להקשיח בולמים. אלה חיזוקי שילדה אחרי כל הטקסט שלמעלה אתה כבר מבין שחיזוק השילדה מקטין את ספיגת האנרגיה. נקודה נוספת שלא הזכרתי קודם היא שהקשחה משפרת את העברת המידע מהכביש אל הנהג, דרך ההגה ומושב. גם כאן יש לקחת בחשבון שלצד היתרונות ישנם חסרונות. ראשית מוט גישור עשוי לשנות את איזון הרכב מעצם מיקומו הלא סימטרי לאורך הרכב, ובכך להשפיעה על היגוי ייתר ותת היגוי. מעבר לכך יש גם אספקט של בטיחות פאסיבית. בזמן תאונה השלדה ומכלולים כבדים כמו המנוע לא ייקרסו כמו שהיצרן תכנן וייתכנו מצבי סיכון שלא נבדקו במבחני ריסוק. כאשר רכב מרחיב את קו הפניה זה תת היגוי. האף מבקש להמשיך ישר וכדי לקזז נדרשת הפניית הגה נוספת. מכאן השם "תת היגוי". כאשר הזנב נזרק אל מחוץ לסיבוב הנהג נדרש לקזז בהיגוי הפוך (מיומנות מורכבת כשלעצמה) ולכן זריקת זנב נקראת היגוי ייתר. תת היגוי הנו מצב פחות מסוכן לנהג לא מיומן (בהנחה שיש מספיק שוליי ביטחון לברוח אליהם) כי בהיגוי ייתר ללא מיומנות ראוייה הרכב מסתבסב ויוצא משליטה. זו הסיבה שכל היצרנים היום הופכים את תת ההיגוי לתכונה מובנית של הרכב. כמובן שבעזרת הפרובוקציה הנכונה אפשר להכניס את הרכב להיגוי ייתר וברכב ספורטיבי עם בסיס גלגלים קצר זה לא מאד קשה ליישום. החלפת קפיצים היא לצורך הנמכה (ברכב שלך בפרט). אם אין לך כוונה להשקיעה סכומי עתק בקפיצים ספורטיביים (קוילאוברים ובלגנים שעושים חור בכיס), רד מזה. יכל להיות, ויכל להיות עוד אלף דברים אחרים. זה לא קל לאבחן בעיות באינטרנט.

שינוי כתובת אינו תלוי רק במשרד הרישוי, אלא בראש ובראשונה תלוי במשרד הפנים. כלומר, האם בצעת שינוי כתובת במשרד הפנים באם עשית זאת, אין כל צורך בהגעה פיזית אל המשרד, די והותר בהרמת טל' לרישויפון(מס' טל' בגב רשיון הרכב) והכתובת מעודכנת. עמית זה בדיוק מה שעשיתי במקור וכשהגיע זמן חידוש רשיון הרכב קיבלתי הביתה את ההודעה וחשבתי שהכל טוב. בדיעבד הסתבר לי שקיבלתי את החידוש בגלל שרות עקוב אחרי של רשות הדואר שמופעל חינם לחצי שנה כשאתה עובר דירה. שנה אחרי כשלא קיבלתי הודעת חידוש הלכתי בעצמי למשרד הרישוי וחשבתי שאם אני אראה בעיניים את הפקידה מקלידה זה הכי בטוח. שנה אחרי הסיפור חזר על עצמו. נראה מה יהיה שנה הבאה, כי ברשיון הרכב שברשותי יש את הפרטים העדכניים.

מה זה ריליי? ממסר (ככה אמרו בחיים הכט הצדיק )? מישהו יכול להציג תרשים של ממסר ע"מ להבין דרך פעולתו? תודה עזוב אותך מתרשימים כולה מפסק מבוקר מתח. יש כאלה עם תזמון כמו במגבים ויש כאלה שהם סתם מפסק פשוט. למה לא משתמשים ישירות במפסק? שיקולים של זרמים, אורך חיי המפסק עלויות ממסר לעומת מפסק מכני גדול וכו.... יש מקרים שזה לא ממש ריאלי להשתמש במפסק כי מנגנון ההפעלה הוא מיקרוסוויטש עדין שלא מסוגל לסחוב את הזרם.

מעניין, ב-99% מהמקרים עליהם דיווחתי למשרד הרישוי על שינויים טכניים ברכבים(הח' מנוע, שינויי צבע וגודל צמיגים), השינויים נקלטו היטב-היטב, ללא כל צורך בהטרדו של האזרח/לקוח אל משרדי הרישוי בכדי לאשררם מחדש. המקרים הבודדים שנפלטו היו בגלל טעויות הקלדה של הפקיד/ה במשרד של פרטים אישיים, ולאחר פעולה חוזרת הרישום עבר בהצלחה. עמית אצלי שונתה (לייתר דיוק תוקנה) מידת הצמיג במכון רישוי והשינוי אכן תפס אבל דוקא שינוי כתובת שפקידת משרד הרישוי עדכנה מול העניים שלי לא תפס. אני לא מבין איך הם עובדים שם במשרד הרישוי, יכל להיות שמדי פעם הם דורסים עם גיבויים ישנים את בסיס הנתונים ואז שינויים שהוכנסו במהלך שבוע שלם (נגיד) הולכים פארש.

באיזה רכב כן מומלץ? או שאתה מתכוון שבגלל שזו לנצייה הסיכויי שהיא תתפורר לך ביד יותר גדול הדבר הכי מפחיד בסטראט זה שהמתקינים בארץ לא ממש באים עם כלי מדידה מדויקים אלא עובדים לפי תחושה.

אתה צוחק נכון ? :crazyeye: אם אתה צריך לשאול זה כבר רע. What the fuck is בקליות ספורט ותאמין לי שאני מתאפק לא להגיד כלום על החיבור התמוה של המילים ספורט ודיהו באותו משפט.

זה תלוי כמה אתה מוכן להשקיע. יש בארץ בקליות ספורט שהם דיי חרטא כי הן בקושי משפרות משהו והן סתם בזבוז כסף. אפשר להזמין מגרמניה (תעשה חיפוש בפורום, בטוח תמצא) בקליות ספורטיביות אמיתיות שמוסיפות עד 15 כ"ס ומקטינות את זוית הגלגול בצורה דרסטית. אבל תזכור זה כבר יעלה לך לא מעט פפלינוס ובמכס יעשו לך בעיות כי זה לא חוקי.

אבל כל רוחב הצמיג הוא 7.5" והג'נט בד"כ קטן מרוחב הצמיג אז הוא באזור 6"-6.5" לא מתקבל על הדעת שאופסט ברכבים שלנו בולט החוצה מהגלגל. אופסטים שאני מכיר נמדדים במ"מ והם באזור של כמה עשרות מ"מ - כלומר באזור ה 2" ומטה. אני מודה שאני לא מבין גדול בזה ומעולם לא התעמקתי בנושא אבל מה שאתה אומר ממש לא מסתדר. אם אתה יכל לעשות לי סדר אז אשמח.

אתה מדבר על רוחב הג'נט ולמיטב הבנתי אופסט הוא המרחק בין משטח המגע עם הנבה למרכז הג'נט. אני לא סגור על ההגדרה המדוייקת אבל אני בטוח שזה לא רוחב הג'נט.

6.5" נשמע לי אופסט מטורף אבל אולי אני מתבלבל פה ביחידות. על כל פנים למיטב זכרוני על הוולקן יש במקור 185/55R14 אתה מדבר על להגדיל בשני ס"מ את רוחב הצמיג וזה לא נשמע לי בעייתי בגלגל אחורי שאינו פונה כי זה בסה"כ ס"מ באופסט, אבל איך ישפיעה פה ההיגוי הפסיבי ואיך זה יסתדר בקדמיים זו שאלה שאני ממש לא בטוח לגביה. אבל העניין החשוב באמת זה לא הרוחב אלא הקוטר. אתה הולך להגדיל קוטר ב-7.5~ ס"מ זה מטורף. ספק גדול אם זה ייכנס בבית הגלגל! יש פה עבודת פחחות רצינית שלא לדבר על השפעה אדירה על התנהגות הרכב ומשיכת המנוע. המומנט בגלגלים יורד ביותר מ-10% (הוא נמצא ביחס הפוך לרדיוס). ההילוכים מתארכים. אתה חייב להוריד יחס סופי בגיר כדי לפצות על כל זה! מעבר לכך מרכז הכובד עולה בכמעט ארבע ס"מ אם אתה עדיין שוקל את זה ברצינות אז תפנה לחזי הוא עשה דברים כאלה די הרבה והוא מכיר את העבודה וההשלכות. 050-440721 אתה נעול על המידה הזו דוקא? אולי תוריד את החתך ל40 אפילו 35 ואז אתה נשאר קרוב לקוטר המקורי. כמובן שלהשיג צמיגים מתאימים זה כבר סיפור אחר שלא לדבר על מחיר

סביר להניח שהניקוי לא היה מיידי והבעיה במצבים כאלה שהריח פשוט נספג בכל הרכב. היתה לי בעייה כזו גם ב-307 אחרי שנשפך לי מרק כתום בבגז' (עם איך שאני נוהג זה לא ממש הפתיע את אשתי ) וניקיתי למחרת בבוקר אבל הריח נשאר עם הרכב עד שהחזרתי אותו לחברה. מקרה שני קרה לאחרונה עם הכלבה שלי שהקיאה ברכב וכל חומרי הניקוי שבעולם לא עזרו. הפתרון הוא להשתמש במבשמים חזקים שיעלימו (וייתגברו) על הריח. יש את המוצר של הייז שזה כמו ג'ל בתוך משטח זכוכית עגול עם גלים באמצע, הוא די חזק למרחב קטן וסגור כמו רכב. חוצמזה פשוט לסוע הרבה עם חלונות פתוחים ולתת לרכב להתאורר. במוקדם או במאוחר הריח יעלם

תפקודם של הבולמים הוא לקוי בשלב הרבה יותר מוקדם מן הנדנודים שאתה מתאר ואפילו מהנזילות שהוזכרו קודם. הרכב יכל להרגיש קשה בנסיעה ולא רופס כשנשענים על הרכב מעל הבולם וייתכן מאד שלא ניתן לזהות נזילות, אבל הבולם איבד את ההתנהגות שאליה הוא תוכנן בשל גילו המופלג, בלאי פנימי שקשה לזהותו מבחוץ ולכלוך שעשוי למצא דרכו פנימה עם הזמן. אם הרכב מרגיש בטוח לנהיגה גם בתנאים קיצוניים זה לא אומר שהחלפה לא תשפר את התנהגותו. אולי זה אומר שיש פחות לחץ על החלפה מיידית, זה היה המקרה אצלי אבל ללא ספק ההחלפה הביאה הרבה שביעות רצון.

קבל: http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=22151&highlight=%F1%F2%F4%FA תמונה שלישית במרכז התמונה. יותר טוב מזה לא תמצא

יש לך ביצים יותר גדולות מהראש שלך. אתה שואל שאלות שמראות שאין לך מושג ירוק איך להתחיל ומה לעשות. בפרט ניכר שלא הטמעתה לקחים המלצות ודרכי יישום שהושגו ע"י מחקר (או לפחות ניסוי ותעייה) כפי שניתן היה למצא בלינק מהשרשור הקודם. למעשה אתה אפילו מתעקש להתעלם מהמלצות שקיבלתה בשרשור הקודם. אתה בטוח שאתה רוצה ללכת על זה? ככל הנראה אתה לא יודע לחשב ספיקה של המערכת ואין לך מושג מה הספיקה הדרושה לך ומתי היא דרושה לך. (אין שום משמעות לפוטנציומטרים או הפעלה כלשהי במצערת שאינה פתוחה לרווחה) נראה לי שבמקרה הטוב ההרפתקה שלך תתפוגג ללא יישום כשהעניים יתחילו להיות מורכבים לך. במקרה הפחות טוב אתה תתעקש להרכיב מערכת שאינה מתאימה לך ותאבד הספק ובדרך גם אלטרנטור או מצבר. מקרה הגרוע כל האלתור הזה ייקרוס ויתפורר לך אל מערכת היניקה ואז תקבל ווחד שיפור כשתהיה חייב להחליף מנוע. אין לי ספק שאתה הולך להתרגז ולהטיף לי על חלומות ומימושם ולכן אני עונה מראש: אני בעד פנטזיות. אני מאמין שאנשים לפעמים מגיעים בזכותם למקומות שאף אחד לא חשב שיגיעו. אבל במקרה הזה אני מקווה שתבין שאני אומר זאת לטובתך. אם לא תלמד את המשמעויות של מה שאתה הולך לעשות ביסודיות ותחכה שקומץ עצות בפורום ינחו אותך, הסיפור הזה לא יגמר טוב. אז תתחיל בקריאה יסודית של כל אות שנכתבה באתר שמסביר על ה-e-RAM יש שם המון מידע שברור ממה שאתה שואל שלא הבנתה או כנראה כלל לא קראתה. תבין טוב את כל המשמעיות ותתקדם יותר לאט ובצורה שקולה. הרעיון בגדול ישים ואולי אפילו נותן שיפור יפה אבל לא בצורה שאתה מנסה ללכת על זה. אז אל תהיה חאפר. תעשה שעורי בית ותהיה יותר שקול בהחלטותיך.

מה זאת אומרת צריך? האלמנט שאותו ראיתה מספק 0.15 באר שזה מעט יותר מ-2PSI שזה כפול ממה שהיה בלינק הקודם וכך כנראה מגיעים ל-25 כ"ס אם מצאתה דברים מענינים למה שלא תשתף אותנו ביותר מתמונה סתמית של מפוח? למשל....... ......... לינק לאתר או משהו כזה.

אני לא בטוח בכלל. אני הייתי מעדיף את הראם אייר מכמה סיבות - קודם כל, הוא נבדק על דגמים ספציפיים ומתאים להם, בניגוד לגאדג'ט הזה שאין לאף אחד בארץ נסיון איתו. דבר שני - בכל זאת מדובר באביזר מכני/חשמלי שיכול להתקלקל, בניגוד לראם אייר שהוא חתיכת פלסטיק ללא חלקים נעים או רכיבים חשמליים כלשהם. בנוסף - שים לב! ה- 300 דולר האלו הם רק ההתחלה. המערכת הזאת מתאימה להתקנות של פילטר חיצוני. אין לה מקום בתיבת האויר המקורית שלך, אז צריך להשקיע בנוסף בפילטר וצנרת. מסקנה שלי - נחמד אבל לא ממש בראש סדר העדיפויות. לא מדוייק! קודם כל אם תלך ל-Products תמצא מגוון מוצרים למגוון קונפיגורציות. כשהם אומרים Stock intake box הם מתכונים למוצר שנועד למערכת יניקה בלתי משופרת. למערכת משופרת יש אפשרות לקנות את הדגם המגיעה עם פילטר של K&N ב 350 או יחידה טורית עם מתאמים לפילטר קיים ב-309. דבר שני הם מצרפים סטטיסטיקות של אמינות על רכבים שהשתתפו במרוצים על מסלולים ידועים כמו לגונה סקא. ולטענתם המערכת תשרוד יותר מהמנוע שלך. וגם במקרה של תקלה היא לא תפריע לפעולה תקינה. יש לקוחות שטענו שהיא אפילו שיפרה ביצועים כאשר היתה לא פעילה, בזכות פעולת ערבול האויר ששיפרה את ה"אטומיזציה של האויר והדלק" כלשונם. בבדיקות מעבדה על רכבים שונים מערכת לא פעילה עשויה להשפיעה ב- 1+- כ"ס, שיפור או הפרעה קלה.

אגב 300 דולר זה לא כ"כ הרבה כסף אם חושבים על עלויות ראם אייר ועל ההבדל בתפוקה ביניהם.

יש פה הרבה אנשים שלא הגדישו יותר מעשר שניות לעיון באתר המובא. הוספת מנוע של שואב אבק באופן קבוע יצרוך כמויות מאד גדולות של זרם מהמצבר או האלטרנטור (תלוי באופן החיבור) מה שיביא לקיצור חייהם שלא לדבר על העובדה שזה מיותר לחלוטין. שסתום פריקה לא דרוש בעיקר בגלל העובדה שללא קשר לגדישה הנמוכה המערכת מופעלת במצערת פתוחה לרוחה. כל מי ששמע שסתום פריקה במגדש בפעולה יודע שפריקה מתקבלת בנפילת סל"ד כאשר המגדש ממשיך לגדוש והמצערת מגבילה את ערוץ המעבר של האויר עד לקבלת לחץ פריקה. בתכנון המערכת הושקעה מחשבה רבה בעיצוב בכדי לאפשר זרימה חפשית בזמן שהיא כבוייה. חשוב שהמדחף יאפשר זרימה חפשית ללא התנגדות. התכנון כולל זויות מדחפים גדולות מהירות סיבוב גבוהה ומשקל נמוך של המדחפים. צריך לתת התיחסות לנושא אמינות. אף אחד לא ישמח לגלות שאיזה בורג שהשתחרר מהמדחף או חתיכת סליל מליפופי המנוע או שבר מהמדחף או השד יודע מאיפה שלא עמדו בעומס ובחום הגבוהה עושים דרכם לסעפת היניקה. בקיצור הצעה מעניינת אבל דורש לימוד ראשוני ומעמיק מנסיונם של אחרים ויחד עם זאת אני צופה לא מעט מקצי שיפורים לרעיון עד שהוא יצדיק את עצמו ובתקוה שלא ילך ראש בדרך.

מצטרף להמלצה. חומר חזק ביותר מנסיון. יש מוסכניקים שמשתמשים בו למטרה הזו בדיוק. אבל תשים לב טוב כשאתה קונה כי יש המון סוגים שנראים אותו דבר אבל משמשים למטרות שונות. צריך להיות כתוב במפורש שזה נועד למתכות. 17 ש"ח בהומסנטר.

זה אומר שבאזור ה-3000+ תרגיש הכי הרבה כח במשיכה של הרכב. אם אתה רוצה להאיץ אז שם רק מתחילה החגיגה. אם תמשוך הילוך עד ל5250 ותעלה הילוך סביר להניח שתמצא את עצמך בדיוק ב-3000 סל"ד (בהנחה שהגיר שלך תוכנן נכון ולא היו אילוצים זרים בתכנון) אם אתה לא צריך את הכח הזה כי אתה נמצא קרוב למהירות היעד שלך או שהרכב שלפניך ממילא לא מאיץ אז אין טעם לאמץ את המנוע ולבזבז דלק ופשוט תעלה הילוך.

malky אתה בסדר לא התכונתי לזלזל חו"ח. אם כך הייתי ממליץ לא לעבור את ה-5500 וייתכן שתגלה שאין שום סיבה לעלות מעל 5300 אבל זה כבר עניין של התנסות אישית. מה שבטוח מעולם לא נהנתה מרצועת הכח של הרכב אם לא עברתה את ה-3000 סל"ד. בנהיגה מנהלתית זה בסדר וחוסך דלק כל עוד המנוע לא מגמגם אבל אם אתה רוצה להאיץ, אל תחשוש לטפס בסל"ד המנוע תוכנן לעבוד בין 3000 ל5250 בלי שום בעיות.

עבודה יפה אבל היא לא מניבה תוצאות חדשות. 316 87 היתה 1.6 (לפחות בארץ. אני זוכר כי לדוד שלי בזמנו היה את הדגם) המנוע הוא אכן 87 1.6 M10 ועבורו יש סימן שאלה לגבי סל"ד הספק מקסימלי. ה-1.6 הקרוב ביותר שיש עליו נתונים הוא מוזרק ובעל הספק גבוה בהרבה (35%) וזה ה M40. אבל מהסתכלות על M10 1.8 ועל M40 1.6 רואים שהמרחק בין נקודות העבודה קטן יחסית ואינו נמוך מ-5500 אז אין טעם לטחון את הנושא יותר מדי. סביר להניח שסל"ד העבודה אצלך ברכב הוא לפחות עד 5500 ובכל מקרה לא הייתי מושך את הסלד מעל 6000, סביר להניח שתגלה שאין טעם לכך.

ניסיתי לחפש לך אבל זה ממש לא קל למצא עקומות מומנט של מנועים לא מוזרקים על אחת כמה וכמה 316 87. מה שאני יודע להגיד זה שבדור המוזרק של המנוע שלך ההספק המקסימלי מושג ב-5500 כך שלבינתיים ההמלצה שלי נשארת בעינה. (הספק מקסימלי מתקבל בד"כ לפני הקו האדום ואין סיכון במשיכת הסל"ד לנק' זו)

לא יודע מאיפה הבאתה את התאוריה הזו אבל אין חיה כזו. מנוע בנזין הוא לא סוללת ניקל-קדמיום. יש אינספור סיבות לאיבוד כח ולבלאי של מנוע, אי שימוש בסל"ד גבוהה הוא לא אחד מהם. הסר דאגה מלבך, המנוע לא ישכח איך להגיע לסל"ד גבוה והוא לא יאבד כח בגלל שלא קרעתה לו את הצורה.

אם בסל"ד/הילוך עסקינן: באוטו שלי (ב.מ.וו 316 1600סמ"ק קרבורטור 87) אני היום מעביר הילוך ב 3000 סל"ד, אבל לעיתים אני נותן לו למשוך טיפה יותר, אחרי השלוש ההילוך מושך חזק (התרומה של משיכת ההילוך בהחלט לא שולית) וקצת לפני ה 4000 מתחיל להיות לו אולי קצת קשה, את ה 4000 אני לא חושב שעברתי אי פעם. האם אני מעביר בסל"ד נורמלי ? אולי אני צריך להעביר באופן קבוע רק ב 3500 או אפילו 4000 לפי מה שאתה אומר ? אין טעם למשוך הילוך כשאין צורך בכך אבל אם אתה חושש "לקרוע" את הרכב אז ממש אין לך מושג מה מסוגל הרכב שלך לעשות. אני לא יודע בעלפה מהיא עקומת המומנט במנוע שלך אבל היות וזה מנוע בנזין אין לי ספק שאם תמשוך ל 5500 (כשצריך) עדיין תהיה במרחק בטוח מגרימת בלאי מואץ או נזק. להערכתי מנוע של BMW יטפס ללא מחאות גם מעל אבל פשוט תסתכל בסקאלת הסל"ד שלך - אם לא נכנסתה לאזור האדום אין לך ממה לחשוש. יחד עם זאת אין טעם להיות בסל"ד גבוהה כשאתה לא זקוק להספק לצורך האצה. עצתי לך כמו קודם להפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות ולא להכתיב כללים דראקוניים של סל"ד ללא התחשבות בנסיבות. אם למנוע קשה אתה תרגיש את זה ותדע שאין טעם להשאר בהילוך.