G FORCE

לא לחתוך . למעוך קלות. ואם רוצים להמנע מכך ,ניתן להעביר את המשרוקית למיקום אחר. אבל מה כל זה קשור לסעפת בנויה היטב שמותאמת למנוע שלך ? קבל המלצה לחתימתך העתידית: "גלעד 306 טורבו"

נראה שאתה אחד שמבין עניין וחיפשת מידע יותר ספציפי ולכן תשובתי לא הועילה לך במאום. גם תשובה בסגנון "תודה אבל לא עזרת לי בכלל " מקובלת מבחינתי. כמו שהיית מספיק חכם לסמן את הצמה כשחתכת אותה, נראה לי שאתה מספיק חכם כדי לעשות את זה בכוחות עצמך גם בלי הוראות מסוג "פין 27 במחשב מתחבר ל+ השלישי". יש הסבה מסוימת ,שאפשר לומר שאני עושה אותה בקביעות ,ולמרות שיש לי ידע מוקדם והוראות שכתבתי ,אני מתייחס לכל מקרה לגופו ובודק מא' עד ת' ותתפלא כמה הפתעות יש בדרך. גם אם תמצא מידע ספציפי אני ממליץ לך לא לעבוד כמו תוכי. בהצלחה! ותעדכן. ירון.

שאלת שאלה קיבלת תשובה. עזוב נימוסים "תודה" וכאלה. הבנת,לא הבנת? זה עזר לך? או שלא. כמו שאתה מצפה שאנשים יגיבו לשאלתך, המגיבים מצפים לפידבק מסוים ורק כדי לדעת שתגובתם המלומדת הגיעה ליעדה ולא נותרה יתומה בין דפי האינטרנט.

יש לו קיט אינטרקולר חזית מושלם . הוא פשוט לא מחובר לטורבו ולמצערת. כנראה שמסיבה מסוימת חזר להשתמש במקורי. שים לב לתמונה המוקטנת השמאלית העליונה.

מלבד הלג יתרון נוסף:למים יש יותר מולקולות מלאויר ולכן יכולת ספיחת החום של המים עדיפה. מצד שני אויר טרי וקריר יש בשפע (בלילות הקיץ החמים..), ולעומת זאת קשה לגרום למים שבמערכת CHARGE COOLER להשאר קרירים לאורך זמן .

אתה צריך למצוא סכימות חשמל של הרכב שלך ושל הצמה המיועדת. ואז למפות את שתי הצמות,ז"א לסמן חוט ,חוט, לדוג' :פיקוד לסטרטר,מתח אחרי סוויץ' למחשב,סל"ד,שעון טמפ' ,שעון לחץ שמן וכו'. אח"כ צריך לעשות תוכנית עבודה-מה מתחבר למה. סביר להניח שיהיו דברים עודפים/חסרים ,שתצתרך למצוא להם פיתרון ע"י חיווט נוסף,גישורים קיצורים וכו'. עבודה מאומצת, לפחות בפעם הראשונה. והכי חשוב לא לחתוך שום חוט שאינך יודע את תפקידו!!!

קראתי אתמול בלילה את מה שכתבו פה היועצים הפיננסים למיניהם והייתי עייף מידי בכדי להגיב. וכשאני רואה את ההודעה האחרונה ,יוגב פשוט הוצאת לי את המילים מהמקלדת . כאן פורום שיפורים שאחד מכלליו למי שלא זוכר/יודע: "תגובות נוסח "תשאיר את האוטו מקורי" או "לך תקנה אוטו אחר" לא ייתקבלו כאן בברכה אלא ייחשבו לטרוליות." מי שחושב שהוא ישפר את האוטו ויחזיר את ההשקעה במכירה שלא ישפר. להבדיל מה106 האגדית ה306 הוא רכב שאפשר לגדול איתו ופוטנציאל השיפורים שלו גדול יותר. ב306 אתה מקבל הרבה יותר אוטו לעומת הצעצוע, לכן רבים נאלצים למכור ולקנות משהו גדול יותר. גלעד לגבי החשש שרכב אחר לא יתנהג ברמה של ה306 ,עקרונית אפילו מאזדה לאנטיס עם כיולי השלדה הנכונים תתן תמורה נאה ביותר. מעשית ברור שבסיס טוב יותר יתן תוצאה סופית ברמה הרבה יותר גבוהה.(מי אמר בוואריה?) כאשר לי היו לבטים לגבי הכיוון עם הרכב שלי ,נהגתי ברכב זהה שעבר כבר את כברת הדרך שעמדה לפני,וכשידעתי מה התוצאה הסופית זה חיזק אותי והיום אני יודע למה אני שואף. אני מציע שתעשה סיבוב על אחד ה306ים שבניתי, כך תוכל להתרשם ולדעת אם לזה אתה שואף, אם זה מתאים לך, אם זה פוגם באיכויות ה306 במובנים מסוימים , אם האוטו חזק מידי או שמא הכוח לא יספק אותך, אם יש דברים שעליהם אינך מוכן להתפשר. וסייג לגדישה -פריקה.

כתר הבוכנה מותאם בצורתו לתא השריפה שבראש וביחד הם יוצרים את חלל השווא שמנפחו נגזר יחס הדחיסה. צורת תא השריפה בראש 16 שס' שונה מאוד כתוצאה מתצורת השס' (בזווית) ותכנון זרימה שונה. להרכיב ראש 16 על בלוק עם בוכנות של 8 יכול להתאים במקרים מסוימים, בד"כ לא, מכיוון שיחס הדחיסה עשוי להיות גבוה/נמוך מידי. ולכן יש למדוד ולחשב את יחס הדחיסה הצפוי. בנוסף עלול להיווצר מצב שהבוכנה תתנגח בשס' ,למי שלא מכיר- במנועים מסויימים בעת העיצוב הסופי של הבוכנה נלקח בחשבון המרחק שיוותר בין הבוכנה לשס' בזמן חפיפת שס', אם אין מספיק מרווח יוצרים בבוכנה מעין שקעים (עיניים) במקומות הרלוונטיים על מנת למנוע התנגשות.

גלעד! אם כבר העלת את הנושא בפורום ,אז לטובת הכלל אעלה את דעתי כאן. הדבר שהכי מטריד אותך הוא נושא החוקיות,במיוחד אם חס וחלילה תהיה מעורב בתאונת דרכים. גם אם נניח שתמכור ותקנה GT ותהיה מעורב בתאונה , תמיד יכול לבוא בוחן ולמצוא "אגזוז של רנו,סעפת של הונדה.." הרי גם ככה הם לא מבינים במיוחד (חצי נחמה). בארצנו הקטנטונת כל מה שקשור לנושא השיפורים ברכב אינו חוקי. הצעתי : בלוק מנוע של 605 T ,ד"א יש בו שפריצרים של שמן לבוכנות. בוכנות מחוזקות שיתאימו ל16 שס' -אמינות ויחס דחיסה מתאים לגדישה. ניהול מנוע עצמאי, או לחילופין מחשב של 605 עם מזרקים מתאימים (יש לך שני סטים כאלה),להספק של עד 190 כ"ס. את שאר הדברים החשובים כבר הבאת , יאללה תגדוש כבר!

ניתן להעביר אותן מקום. אבל ייתכן שתהיה לך בעייה בכל זאת בגלל אופסט שונה מהמקורי ואולי הצורה הפנימית של החישוק.

אותי הכשילו בטסט בגלל שלא היה פילטר אויר באוטו. הבוחן רשם "להרכיב פילטר אויר", זה היה הסעיף היחיד שהכשילו אותי בגינו ואפילו תחנונים לא עזרו. עם פילטר פתוח אף פעם לא עשו בעיות (ויוצא לי להעביר כמה כאלה בשנה) לגבי הצ'יפ ,עלול לגרום להכשלה בגין זיהום אויר.

יש עוד נתונים שמעניינים את היצרן: הספק צפוי מקסימלי ?, סוג הדלק (אולי מתנול ?), עם\בלי גז צחוק?

עם ברקסים של ברלינגו וג'אנט מקורי של וולקן ("14) יש מרווח שבקושי מפתח עובר שם, 3-4 מ"מ.

לפני שבוע אתמול או שאתה נקשר מאוד מהר או שאתה שוכח לספר לנו משהו חשוב. ירון.

בוזי . בתקציב שציינת ניתן לשפר את הרכב בצורה מאד יסודית ואיכותית. על מנת שנוכל להמליץ לך על הדברים המתאימים לך ,אנא ציין מהי מטרת השיפורים ? יופי ופוזה ,אחיזה וסיבובים ,כח בתאוצות ? לאיזה מטרה הרכב משמש אותך ? נוסע שלוש דקות בבוקר לעבודה\רכבת ,נוסע עליו רק בסופ"ש ואירועים , רק רייסים מעניינים אותך ,אוהב סיבובים ,רכב של האישה\הורים מלבדך ? בגדול ולעניין ישנם שלושה כיוונים עיקריים והרלוונטי המשותף לכולם ומפה מתחילים, השלדה: צמיגים ,בלמים ,בולמים ,קפיצים ,מוטות מייצבים ,מוטות גישור וכל סוגי הגומי\סיליקון\בושינגים וחבריהם. 1. מנוע אטמוספרי מחוזק על בסיס המנוע הקיים. 2. מנוע אטמוספרי מחוזק על בסיס מנוע אחר ,גדול יותר או בעל פוטנציאל עדיף. 3. מנוע מונשם (גודש-טורבו למאותגרים) על בסיס המנוע הקיים או מנוע אחר. כמובן שיש את כל המסביב לפי טעמך: כיסאות+רתמות ,אודיו ,קוסמטיקה חיצונית (חצאיות וכו'). ונא ציין אם המנוע 8 או 16 שס' (אני מניח ש 8 ). אחרי שתגיד מה הכיוון שלך ,אוכל להעלות תמונות ורשמים מפרוייקטים דומים שביצעתי. ירון.

מסכים ומחזק את הדברים שכתב מלבד המצוטט. הלחץ\תת לחץ בחלל המנוע נוצר מפעולת הבוכנות מעלה ומטה. כאשר הבוכנה עולה היא יוצרת תחתיה תת לחץ ולהיפך. בנוסף נוצר לחץ בחלל המנוע ע"י הגזים שנוצרים בפעולתו ,שחלקם חומק מבין הטבעות (רינגים). בעיקר במנועים עייפים ,ישנים. במנועי טורבו חזקים במיוחד התופעה אף חריפה יותר ,לעיתים עד למצב שהמנוע מקיא שמן דרך הנשמים.

קצת יותר פרטים ,היה מועיל. באיזה רכב מדובר? מאיפה נובעת השאלה? (עובדים עליך בעיניים?) לגבי הסרק וגם לגבי הביצועים אני חולק על ירון ,שתי התופעות יכולות לנבוע מסיבה אחרת ולכן לא הייתי מסתמך עליהן. בד"כ בקאמשפטים "חמים" של חברה מוכרת ,מוטבע קוד במקום קבוע ע"ג הקאמשפט (ליד הפולי, בקצה השני ,בין הפיקות). לדוגמה: PP 312 D -קאמשפט 312 מעלות של פייפר קרוס. מידע ספציפי אפשר למצוא באתר החברה. קאמשפטים רגילים עשויים בד"כ יציקה שעברה עיבוד שבבי. לפעמים קאמ' חמים עשויים אך ורק בעיבוד שבבי ,אם אין על הקאמ' סימני יציקה אז ייתכן והוא לא המקורי. אפשר להשוות עם קאמ' סטנדרטי. ניתן למדוד את הפיקות ולהשוות לנתוני היצרן או לקאמ' אחר. בברכה ירון.

סיכמת הכל בצורה יפה ונכונה מלבד הדגם מנוע שהוא אינו מתאים RFX לעומת RGX ,אך ניתן לאשרו וזה כבר נעשה בעבר. בכדי לאשר את המנוע על 1.8 יש לאשר קודם הסבה ל2.0 [RFX] ,כרוך בהחלפת מתלים /בלמים לשל XSI , ורק לאחר מכן הסבה לRGX . גם מבחינת החלפת המנוע ,עדיף להתחיל עם XSI כבסיס -פחות השלמות והתאמות של רכיבים נלווים (תושבת עליונה כולל תושבת מש' הגה כח ואלטרנטור,תושבת תחתונה )

אז למה לעזזל אני עדיין נוסע עם קרבורטורים כשיש לי ניהול מנוע מחכה בבית . את האמת אין לי ניסיון עם קרבורטור יעודי לטורבו .אבל עד כמה שזכור לי,בקרבורטור כמות הדלק תלויה בכמות האויר הנכנס\זרימה\תת לחץ . כל עוד הMAP לא נלקח בחשבון לא ניתן להגיע לתוצאות מדויקות במנוע גודש,ואם יש למישהו מידע אחר בנושא אשמח לשמוע. במערכת הזרקה נלקחים בחשבון פרמטרים רבים יותר: טמפ' מים ,טמפ' אויר ,סל"ד,פתיחת מצערת,MAP ועוד..תלוי באפליקציה. דלק ניחא ,אבל היתרון העיקרי הוא היכולת לשלוט על ההצתה-היא המפתח. והכל ברוח טובה כן. הידע שלך מרשים ושאלותיך במקום,ואפילו השכלתי בדבר אחד או שניים.

נכון שנהוג להוריד יחס דחיסה. אך אם נוריד את יחס הדחיסה ברמה כזו קיצונית א.התערובת תהיה עשירה מידי במצבי ביניים ללא גדישה. ב.המנוע יהיה "עגלה" אלא אם אתה מתכוון לגדוש גבוה מאוד. ד"א גם עם הלחץ המקסימלי בצילינדר ישאר אותו הלחץ מלפני הורדת יחס דחיסה ,הטמפ' המקסימלית לא תשאר בעינה מכיוון שטמפ' האויר הנכנס גבוהה יותר ,אבל בקטנה .

כמעט ענית לעצמך, בזמן גדישה נכנסת כמות גדולה יותר של אויר לחלל הצילינדר ,בסוף תהליך הדחיסה כמות האויר והלחץ בחלל השווא שווה ערך למנוע עם יחס דחיסה גבוה יותר ונפח גדול יותר. בנוסף רצוי שהתערובת במנועים משודרגים תהיה קצת עשירה מעבר לאופטימלי ,לטובת קירור יותר טוב גם ע"ח ביצועים = אמינות. לדעתי לא ניתן להגיע לכיוונים אופטימליים ע"י קרבורטור (מצערת,ונטיורי ושלוש דיזות במקרה הטוב). ברכב אטמוספרי יש בגדול שלושה מצבי עבודה -סרק ,שיוט והאצה. ברכב גודש יש בגדול ארבעה-סרק ,שיוט ,האצה ו"לחיצה"-האצה תחת גדישה. בנסיונות הכיוון תצתרך "להקריב" את אחד המצבים . רוצה מספיק דלק לגדישה - התערובת תהיה עשירה בהאצה ,ולהיפך. מכיר את המושג "קרבורטור מקיא" - תאר לעצמך מה קורה לאחר גדישה ,כאשר מורידים את הרגל מהגז והמצערת נסגרת. גם עם שס' פורק עדיין הלחצים גבוהים. חישוב כלכלי קצר יבהיר לך שבתוך זמן קצר ההשקעה בניהול מנוע תשתלם בתצורה של חיסכון בדלק. דוגמה כללית ביותר: תצרוכת דלק משוערת עם קרבורטור 1:7 תצרוכת דלק משוערת עם ניהול מנוע 1:10 מס' קילומטרים : נניח 20K ההפרש בליטרים למשך 20K קילומטר: 857 ליטר נכפיל ב6 ש"ח (מה לעשות אני אופטימי) התוצאה: 5142 ש"ח שחסכת במשך 20K קילומטרים של נהיגה אמינה בראש שקט ,עם מנוע מכוון ,יותר ידידותית לסביבה ועוד לא דיברנו על ביצועים ותיכף נגיע לחשוב ביותר, הצתה. בגלל לחצי הדחיסה הגבוהים עשויה להתרחש (מה זת'ומרת עשויה, מתרחשת -צלצולים ,פטישים ,לא נעים) דטונציה, לכן יש צורך לאחר את ההצתה בזמן גדישה . בנוסף ,רצוי "לשחק" עם ההצתה בנקודות מסוימות לפני הגדישה ,על מנת שהטורבו "יכנס" מוקדם יותר. אבל טיונינג זו תורה שלמה ואין לי כוונה לחלוק גם את הסודות הקטנים .

ברוב המקרים התאמת מנוע לשלדה אחרת זה עסק מסובך ,במיוחד ברכבים חדישים שבהם מחשב ניהול המנוע משולב בכל מיני בקרות, מבקרת אקלים עד בקרת יציבות. מבחינה מיכנית, אם תצורת ההנעה שונה (הנעה קדמית מנוע רוחבי, הנעה אחורית מנוע אורכי,הנעה אחורית מנוע מרכזי וכו') זה בד"כ מאוד מורכב -התאמת מנוע לתמסורת ,התאמת גלי הינע ,מיתלים ,תושבות ,מערכת קירור ועוד. לעיתים זה פשוט מאוד ,בבה אותך זה יעניין במיוחד: http://cgi.ebay.co.uk/Skoda-Rapid-Powered-by-Alfa-33-Boxer-1-6cc-120BHP_W0QQitemZ250168877024QQihZ015QQcategoryZ18275QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

תמיד אמרתי שאתה לא קם בבוקר כי אתה אמן. אבל לא תארתי לעצמי שאתה משורר. ממש תענוג לקרוא את מאמריך, כן ירבו! ירון.

בלמים של ברלינגו יתאימו לרכבך ללא צורך בהתאמות מיוחדות. כל מידע לגבי 106 ו306 רלוונטי גם לגביך. שים לב גודל הג'אנט חייב להיות "14 לפחות, גלגל קטן יותר פשוט לא יעלה.

מדויק,שנון,מצחיק ')'>