hwgeek

לי יש ניסיון רק עם התיבה הרציפה של הפונטו 2006 80כ"ס. אני חייב לציין שאכן ההרגשה הראשונית מאוד מוזרה, הגיר פשוט המצאה נהדרת- מנצלת כל מנוע צנום נפח והופחת אותו לכאילו מוגדש- כי בכל פעם שצריכים תוספת כוח- הוא אף פעם לא מאכזב- הכוח תמיד זמין ונימצא ביחס הכי אופטימלי. החיסרון היחיד שמצאתי- נהיגה בעיר, בלי לשים לב עוברים את ה60 קמ"ש(הסלד בקושי על 1500 וזה מאוד מבלבל! ). גם אני חשבתי לעצמי מדוע הגיר לא נפוץ- במיוחד במכוניות עם המנועים הקטנים שהחיסרון בכוח מאוד מורגש(ונעלם בעזרת הגיר הנ"ל).

מה שישתנה זה המידע שניצבר בלימודי הנדסאי מכונות, עכשיו אני ליקראת הפרוייקט שלי וחושב על אופציות. ואז לא ידעתי על סוגי המשאבות ומי יכולה לידחוס ומי רק לידחוף, קוויטציה וכו'. ואתה מביא לי דיונים על מאורר של מחשב במיקרה הטוב, ומה שבדקו בסרטון אכן חרטא ברטא כי מאוור לא דוחס אוויר - במיוחד לא ב30~50 וואט. אני מדבר פה על טורבו אמיתי עם מנוע של מעל 6 כ"ס!. הדבר הזה יכול להזיז את כל הרכב עם תשלב לו גיר עם יחס מתאים. אם אין לך ניסיון עם מנועים אלא אני אבין אותך. עכשיו עניין החישוב הוא קצת טריקי: מצד אחד ביגלל סל"ד נמוך של המנוע(יחסית לטורבו מעל 120K סל"ד) עדיף אימפלר גדול יותר שיתן מספיק CFM. מצד שני ככל שעולים בגודל האימפלר אזי צריך מומנט פיתול גדול יותר=עומס רב על המונע וצריכת חשמל גבוהה יותר. אז עכשיו צריך לימצוא מידע בשביל שאוכל לחשב את הגודל המדוויק של האימפלר שיתן כ150CMF ב30~40 אלף סל"ד. בכל מקרה- בנוגע להפרעה בזרימת אוויר שהטורבו מכובה- ציינתי בהתחלה שיש לי פיתרון ולא תיהיה הפרעה לזרימה במצב כבוי.

עכשיו חזרתי מהתחנה לאחר שמלאתי 2.5BAR קדמי ו2.4BAR אחורי- אני חייב לציין שיש שינוי לטובה גם בתחושת ההגה וגם בגלישת הרכב במהירות מאד נמוכה- כאילו הרכב מתגלגת בקלות יותר-בעת המילוי הורגש גם השינוי בנפח של הצמיג(בקטנה אבל עדיין). נעדכן עוד כשבועיים אם יש שינוי בצריכת הדלק. והנתון של לחץ נכון הוא מאוד חשוב וקריטי גם בהשפעה על הבטיחות ומרחק הבלימה וגם על צריכת הדלק ובלאי של הצמיגים. לי תמיד יש ברכב את העט הקטן לבדיקת הכיול של המשאבה בתחנה ואני תמיד ממלא באותה התחנה. מה שציינתי - ההבדל הוא חשוב ביותר- אני בטוח שרוב האנשים שאם בכלל ממלאים אוויר פעם בחודש במיקרה הטוב ופעם בחודשיים~שלוש+ הם שמים את הלחץ שמופיעה בדלת וזה כבר כ15% נמוך מהמלצת היצרן ונתון הזה גודל עד למילוי אוויר הבא! לכן לדעתי חשוב ביותר שילמדו את האנשים מה הלחץ הנכון שהם צריכים לשים בתחנה ולא לזלזל בזה!.

מה הלחץ האוויר שאתם ממלאים בצמיגים בהשוואה למדבקה שעל הדלת? מה התוספת שאתם מוסיפים לצמיג "חם"? מה נחשב לצמיג חם בק"מ? אני שואל זאת כי גיליתי שעד היום הייתי ממלא לחץ הנמוך מהוראות היצרן: גרנדה פונטו 1.4- 175/65/15 מדבקה בדלת: 32PSI קדמי ו30PSI אחורי. הייתי ממלא בתחנת דלק לאחר נסיעה של מעל 4 ק"מ 34PSI קדמי ו32PSI אחורי -כי קראתי שיש להוסיף קצת לצמיג חם. אתמול בריפרוף בספר הרכב גיליתי שהנתון המדויק הוא בבארים: 2.2BAR קדמי ו2.1BAR אחורי והשורה החשובה שראיתי נוגעת לצמיג חם- תוספת של 0.3BAR (כ4.5PSI)! חישוב מהיר מראה שלחץ התקין הינו: 36.75PSI קדמי ו35.28PSI אחורי! תמיד חשבתי שהלחץ בצמיגים ניראה נמוך ועכשיו אני מבין מדוע! מדוע לעזעזל במדבקה רושמים רק נתונים לצמיג קר? כמה אחוז מהנהגים בעולם ביכלל ממלאים אוויר בחניה?? אם לא רושמים את הלחץ הנכון שהצמיג חם לפחות שיציינו זאת על המדבקה בדלת! כי כניראה רוב האנשים נוהגים בלחץ נמוך בלפחות 10%~14% וזה עוד הנתון האופטימי בזמן המילוי- מה קורה ביכלל אחרי שבוע שבועיים?! חג שמח לכולם!

מצטרף לבקשה- גם אצלי בגרנדה זה מאוד מפריע ומסכן אותי כי לפעמים אי אפשר ליראות מה קורה בחוץ(זוית שמש ספציפית) אין חומר שהופך את הדשבורד למט? כי כל מוצרי השמירה על הפלסטיק רק מבריקים אותה ואני הפסקתי להישתמש בהם.

אני דווקא כן יכול להבין שהגדלת הרוחב לא בהכרח מקטינה את מרחק הבלימה- אבל זה ממש תלוי בסוג הרכב הספציפי שמעבר לרוחב מסויים כבר לא מקבלים תוספת אחיזה אלא פגיעה. נא לא לישכוח שעבודת כוח החיכוך שווה לכוח הנורמלי המופעל כפול מקדם החיכוך, (לכן עדיף צמיגים עם מקדם חיכוך גבוהה יותר מאשר רק הגדלת הרוחב) לכן אם מגדילים בצורה קיצונית את שטח המגע עם הכביש ובכך מקטינים את הכוח הנורמלי על יחידת שטח אזי אפשר ליפגוע בעבודת כוח החיכוך. להגדיל מידה אחת-שתיים מעבר למידה הסטנדרטית החיסכונית כן יכולה לשפר את מרחק הבלימה- אבל להגדיל פיתאום בצורה קיצונית שאוהבים לעשות בחו"ל זה כבר ממש יוריד את הלחץ על יחידת שטח ויפגע באחיזה.

תודה לך על הקישורים המועילים, העניין שביגללו אני חושב על אפשרות שהטורבו החשמלי יעבוד זה בגלל המנוע הקטן שלי שספיקת האוויר שלו מאפשרת לעמוד במיגבלת הסל"ד של מנוע החשמלי (30~40 אלף סל"ד) בקישור הבא אתה יכול ליראות שהמנוע שלי ב6000 סל"ד יונק כ130 CFM, עכשיו אני רואה שאימפלר בגודל 5~7.5 מייצר כ13PSI תאורטי ב42K סל"ד למנוע שלי שזה ממחיש שאני צריך אפילו אימפלר קטן יותר ואפילו מנוע עם סל"ד נמוך יותר. http://cybrina.mine.nu:8080/WebModule2/compcalc?size=1.37&ve=90&boost=14&maxrpm=6000&rpmstep=500&Submit=Submit השאלה היא- מה הבוסט הבטוח למנוע סטנדרטי ? חשבתי על כ3~4 PSI שתאורטית מביא אותי ל100 כ"ס. ודבר נוסף- האם צריך לשנות חיישנים הקיימים שידעו ליקרוא את הבוסט או מספיק רק עידכון תוכנה בסדנא? כרגע במצערת מלאה אני נימצא בוואקום של 0.6PSI- כלומר תאורטית כבר מאבד כ3 כ"ס. בנוסף- בשביל חישוב כדאיות הפרוייקט -מה הסכום שמשתלם לשלם על מוצר מדף שנותן תוספת של 20% לרכב אטמוספרי?

לא מבין מדוע מנוע שנימצא בכלים קטנים כמו צעצועים על שלט רחוק ועבד להרבה דקות שימוש - עושים מימנו סיפור שלא יהיה ניתן להפעילו ברכב ואני צריך להחליף את כל מערכת החשמל מנועים של 2~3 KW יש לי כבר היום במכוניות על שלט וזה ממש לא סיפור גדול עזבו את נושא הספקת החשמל- זה הקטע הכי קל ויש סוללות וערכות מוכנות מהמדף. הבעיה שלי היא רק בנושא הטורבו והמימדים שלו ונתוני CFM לסל"ד . אני צריך עזרה בבחירת האימפלר המתאים למשימה שיצליח לתת בוסט(כיצד לחשב? וכיצד להתאים לבוסט הנכון והבטוח למנוע) גם בסל"ד של 30K-40K לנפח מנוע של 1400 . נושא ה"צעצועים" עלי (מנוע בראשלס,סוללה,ESC)- אני צריך עזרה מכם רק במידע הטכני של המגדש. תודה מראש!

אלו הסוללות שדיברתי אליהם הסוללה הזו יכולה לתת זרם פיק של 360 אמפר ו180 אמפר מתמשך, אני חושב על 2 כאלה במקביל. ואין בעיה ליבנות מערך שיפעיל לדקות ארוכות את המנוע הזה- אחרי הכל זה עובד במכוניות/סירות על שלט רחוק- אם בהם יש מספיק מקום לסוללה אז תיהיה בטוח שקבל ברכב שלי

טוב אז הקבל ירד מהפרק. יש סוללות 10S של 5 אמפר עם פריקה של 90C-45C, אפשר גם לחבר 2 במקביל. האם זה לא יספיק למטרה? במיצטבר ב50 ק"מ נסיעה- אני אפילו לא יהיה 5 דקות בקיקדאון-הזמן שהטורבו יפעל. ו5KW זה המקס' , ההספק האמיתי יקבע בהתאם לעומס שהטורבו יפעיל על המנוע. בנוגע לבעייה של הירידה בספיקה שהטורבו מנותק- אל תידאגו, אני אדעג לתכנן את היניקה כך שברגע שהטורבו מנותק הוא לא יפגע בזרימת האוויר(סרבו שמשנה את כניסת האוויר-דרך הטורבו או בצורה חופשית מבחוץ)

אם היה אפשרות להפגיש את המאזדה הזו עם מאזדה 2 אחרת ולהיתחבר למחשב הרכב עם הסמארטפון ולהשוות את נתוני המחשב בין שניהם היה אפשר להיתקרב למקור התקלה (נתוני הזרקה, כמויות,טמפ', נתוני חישנים וכו') או אם יש למישהו מכם חיבור BT לרכב עם תוכנת לאנדרויד/IOS וליראות מה תכלס קורה בזמן הסרק והגמגומים.

שלום לכולם, אני לומד להנדסאי מכונות שנה אחרונה ויש לי לעשות פרוייקט גמר, בזכות החיבה שלי לעולם המוטורי חשבתי על בניית טורבו חשמלי אמיתי לרכב שלי (מנוע 1400). אבל לצורך הפרוייקט אני זקוק לעזרת המומחים בנוגע למציאת מידע טכני על מידות האימפלר והטורבו בהתאם לגודל המנוע שלי ובהתאם למהירות הסיבוב של המנוע החשמלי (35K-40K) אני מחפש מידע בשביל שואכל ליבחור בגודל הנכון בהתאם לסל"ד ונפח המנוע והערכת עוצמת הגדישה הבטוחה . אין שום כוונה ליבנות טורבו שמחליף טורבו אמיתי ומקצועי - אלא מאין טורבו היברידי שניכנס לפעולה רק תחת קיקדאון ולזמן קצר(סגנון NOS). המנעוים שחשבתי עליהם הם מעל 5KW ולא הצעצועים שמוכרים באייביי וכולם צוחקים עליהם. Specs: RPM/v: 730kv @ "Y" config. / 1280kv @ "Δ" config. Max voltage: 41V (11S) Max Current: 128A @ "Y" 730kv / 229A @ "Δ" 1280kv Max Watts: 5280w Resistance: 0.0132ohm @ "Y" 730kv / 0.0046 @ "Δ" 1280kv No Load Current: 3.2A @ "Y" 730kv / 4.2 @ "Δ" 1280kv Can Diameter: 56mm (actual motor diameter) Can Diameter inc. Water Jacket: 63mm Length: 102mm Shaft Size: 8mm Weight: 971g Specs: Size: 56x92mm Kv: 1000rpm/v Maximum Voltage: 40v Lipoly Cells: 10s Max Efficiency: 6000w Current at Max Efficiency: 145A Max Current (10s): 312A No Load Current: 2.6A Internal Resistance: 0.0071 Shaft: 8mm Weight: 814g אם תילחצו על התמונות תיראו את הנתונים הרציניים של המנועים הנ"ל - מתח מקס: עד כ40V וזרם מקסימלי עד כ300 אמפר! נתונים אלא מאוד גבוהים בשביל לחבר אותם ישירות למצבר(גם בגלל המתח הנמוך) וצריך ליבנות מערכת חשמל מתאימה. הפיתרון המסורתי יהיה מערך סוללות ליפו שעומדים בדרישות האמפר, אני חשבתי על עוד אפשרות - מה בדבר התקנת סופר קבל גדול שאתם משתמשים למערכות שמע גדולות ? הרי התכונה העקרית של קבל הוא הפריקה המהירה לא? לכמה שניות יכול קבל של 10 פאראד לדוגמא להפעיל את המנוע בכ5000W? (סיימתי חשמל ופיזיקה ב2005 והמידע בראש כבר לא זמין ). האם אפשר ליבנות את המערכת ללא סוללות אלא רק קבל גדול שניטען מהרכב ומספיק בשביל פיקים של גדישה? (עקיפות בעיקר) בבקשה אני מבקש שהדיון יהיה רציני ופורה ולא ליזרוק הודעות כגון- "טורבו חשמלי לא גודש" וכו'. המטרה: אם אני מנתח את סגנון הנהיגה שלי אני רואה ש95% מהזמן אני מסופק מה77 סוסונים שלי ואין צורך ביותר בנסיעה בעיר או שיוט בכביש מהיר, החוסר בכוח מופיעה רק בזמן עקיפות או התחמקות ממצבי סיכון - כאן המנוע החלש שלי לא נותן לי ביטחון מספיק. לכן הרעיון של מעין טורבו היברידי הנותן שיפור בהספק/מומנט רק ברגע הנחוץ ניראה לי היגיוני יותר. בנוסף לטורבו החשמלי הרכב יצטרך לעבור עדכון תוכנה שבלי קשר לטורבו נותן תוספת נכבדה של כ10%. ניצטרך ליבדוק מה לשנות בשביל לנצל את הטורבו. לדעתי זה הרעיון הכי כיפי לצורך פרוייקט הגמר שלי שלפחות אהנה ממנו ואולי אקבל תמורה יפה בסופו. תודה לכל מי שיעזור!

לדעתי הגורם מס' 1 לפקקים בארץ זה נתיבי ההשתלבות בכביש המהיר, פשוט אין תרבות נהיגה בארץ וכולם נדחפים או לא נותנים להישתלב ונוצר דיי בלאגן והאטה במהירות הנסיעה- תיבדקו בעצמכם, שתיהיו בפקק שלא כתוצאה מתאונה/רכב תקועה, תיראו שאחרי שתעברו את הנקודה בה נתיבים/כבישים משתלבים פיתאום הכביש יפתח לרווחה ומהירות הנסיעה תעלה. תאונות דרכים/פקקים/בלאגן בכביש- הכל מתחיל וניגמר בתרבות הנהיגה.

אין איזה חיישן האחראי על סל"ד הסרק? לא מכיר תרכב אבל ניראה לי שיש אולי חיישן בעייתי/מלוכלך.

הMoS2 אכן מוצר מצויין של LM אבל הוא מתאים יותר למנועים הישנים שעברו KM מכובד וזה פשוט נועד להאריך את תקופת החיים של המנוע + להוריד רמת חיכוך במנוע עם הבלאי. זה לא מתאים למנועים המתקדמים של היום שיש מעברים של מ"מ למרימים הידראולים וכו'. וגם השמן האפור מתאים למנועים עם דרישה של SL, לכן מנועים עם SM ומעלה לא צריכים להישתמש בו. בנוסף חשוב להוסיף את הכמות הנכונה של התוסף לשמן כי LM מציינים שיש לימהול עד 5% בלבד מהשמן (50ML לכל ליטר) אולי יש אנשים שחשבו שכל המוסיף הרי זה משובח וגרמו לנזק יותר מתועלת. אני לאחי עם קווליר 96 קניתי את השמן האפור עם MoS2 כי אצלו המנוע כבר לא בשיא וזה עזר. במנועים של היום אין צורך בתוסף יש בשמנים החדשים כל מה שצריך, גם בכל השמנים של LM לא נימצאו שאריות החומר המדובר חוץ מהבקבוק האפור.

הטמפי ירדה רק בזמן ההשפרצה של הנוזל לבית המצערת, טמפ' היניקה עמדה על כ10~12 מעלות במקום 30 סביבה+חום תא מנוע. אבל לא בניתי קיט או משהו, זה רק היה לצורך ניקוי- לכן אני שאול כאן האם מישהו ניסה תערובת של מים-אצטון במקום מים-אתאנול בקיט ההזרקה. כי אני מבין שלשים אצטון במיכל הדלק זה מתכון לצרות עם כל הדרך שהוא צריך לעבור עד לתא הבעירה, אבל מה הבעיה להזריק ישירות לבית המצערת תערובת של 1:10 של מים/אצטון? כי זה פשוט נוח יותר לרדת למכולת וליקנות בקבוק אצטון ב2 שקל מאשר לינסוע לחיפה ליקנות מתאנול. מה הנזק שתערובת מים-אצטון יכולה ליגרום בכניסה מבית המצערת? ודבר אחרון- האם דלק 95 שיש בתחנות אמור ליגרום להמסת גומיות(ריכוך והגדלת מידות)? כי קניתי גנרטור ומילאתי ליטר וחצי דלק 95 מסונול והדלק הזה פשוט כמו אצטון וכל דבר כמעט ממיס- גומיות מיתרככות ומיתרחבות וזה ממש חזק -למה?

מצרף את האנימציה המדוברת מהאתר של LM-מקווה שלא יכעסו שחפרתי להם בקוד : http://www.magix-photos.com/magix/flash/player2/easy/loader.swf?eid=E58572C09F2511E1B03F6DC3C3D6D8CB אכן רוב השחיקה נוצרת בהתנעה ולחשוב שרוב האוכלוסייה מתניע לפחות 3 פעמים ביום כפול תקופה של 5~10 שנים של השימוש ברכב הנתון הזה הופך לקריטי ולכן חובה ליבחור בשמן המתאים לרכב .

וזו בידיוק הבעיה שבחרו ברכב בעל מימדים מגושמים, אם היו בונים את המודל לרכב סופר מיני שמתאים בידיוק לקונספט הרכב החשמלי החסכוני וגם תואם לטווח הנסיעה אפשר היה להקטין את קיבולת הסוללה ובכך להוזיל עלויות גם של הרכב וגם בעיקר של הסוללה. אבל הם בחרו ברכב מגושם שמתאים לנסיעות בין עירוניות בעל טווח של רכב עירוני ודורש מצבר ענק בכדי לתת טווח נסיעה סביר. בנוסף בשביל מה נהגי ליסינג(שהם אמורים ליהיות עיקר השוק בהתחלה) צריכים רכב כזה גדול אם 99.9% מהם נוהגים לבד ברכב? בסופו של דבר לדעתי כל הקונספט נפל בעיקר ביגלל בחירה ברכב שלא תואם את הקונספט!

זה משתנה בין רכב לרכב ובין השנים של אותו הרכב(למשל בפיאטים החדשים בעיית חום הפליטה ניפתרה ע"י מגן חום חדש ) אני ממליץ ליבדוק את טמפ' היניקה בזמן נסיעה ע"י חיבור מחשב הרכב לסמארטפון בBT וכו'. ככה אני גיליתי את הבעיה ואת השיפור. ישנם רכבים שתוכננו אופטימלית ואין צורך בבנית מגן חום קסטום ויש מכוניות שיש מקום לשיפור.

כמה שמן אתה צריך בכל מילוי? יש לRP שמן סינטטי מלא בצמיגות שלך 10W40 ב60 שקל לכמעט ליטר. למרות שאני לא מחובבי השמנים בארץ- אני גם לא מחשיב את השמן שלהם לזבל, אולי הם לא הטופ שבטופ אבל הם גם לא שמן ממוחזר של פלאפליה (אני מקווה ). אין טעם להחליף כרגע את השמן אם רק שמת אותו לפני כשבועיים, תיסע איתו מס' חודשים ואז תחליף לשמן אכותי יותר.

אם חשבתם על ניקוי החיישנים או מערכת הפליטה- המלצה שלי זה להעושת מאין אינפוזיית מים מזוקקים ישר לתוך המצערת. לוקחים בקבוק שפריצר של חלונות, מתניעים את הרכב ומחכים עד שמגיעה לטמפ' העבודה ואז תידאגו שהסלד יהיה מעל 2500 ופשוט תתחילו לתת שפריצים ישר לתוך המצערת, עשיתי אצלי בגרנדה ויש שיפור מורגש ובנוסף האגזוז שלכם יהיה מבריך ונקי ללא כל פיח=ינקה בדרך גם את החיישנים והממיר לדעתי. תיגמרו לפחות חצי מהבקבוק-כחצי ליטר ותיבדקו אם עזר. (ברכבים עם מצערת אלקטרונית- אל תיגעו בפרפר ואל תנסו להזיזו!! זה יחייב כיול מחדש ! רק תשפריצו לתוכו בלי לגעת.) משיטוט ביוטוב תגלו שזה מאוד נפוץ. ככה עשיתי גם אני: J32FaZX47ck דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. אבל תישתמשו רק במים מזוקקים(אפשר קצת תוספת מתאנול/אתנול) פעולה פשוטה וללא עלות- אם לא יפתור הבעיה גם לא יזיק. - כמובן הכל על אחריותכם- תעשו הכל בזהירות ובצורה מסודרת.

בנוגע לטמפ' היניקה- תיראה את הפוסט שלי שעשיתי מגן חום לבית הפילטר וכעת טמפ' היניקה בכביש מהיר היא בין 3~5 מעלות יותר מהסביבה, ובפקקים ההפרש יכול להגיעה עד לכ13 מעלות מהסביבה. לפני השינוי הטמ' יניקה הייתה מעל 10~15 מעלות מעבר לטפ' הסביבה בכביש מהיר ועד לכ25 מעלות הפרש בפקקים. תיבדוק איך הכל בנוי אצלך ותישתמש בחומרי בידוד או מאין מגיני חום (עשיתי מרדיד אלומיניום 2 שכבות עבות של מגש)

לדעתי עדיף לך לנסות את הולולין 5W40, השמנים שלהם מקבלים ביקורות מצויינות בVOA. אם לא ארד בצמיגות ולא אמצא LM סגול סינטטי מלא אז אני אקנה אותו.

בצעתי ליקראת אוקטובר את ההחלפה - WOW כבר עברה שנה.... והרעש נוצר רק לאחר עמידה ממושכת של לפחות 24 שעות, אני לומד 3 פעמים בשבוע ולכן יוצא לפעמים שאני לא מניע את הרכב מעל 24 שעות. חייב לציין שלאחר הניקוי באמצעות המים + תוספת שמן LM טרי הפחיתו את עוצמת הרעש. הנעה של הרכב באותו היום מניע שקט כמו מרצדס בסל"ד נמוך יותר. מרגישים שכאילו השמן עלה בצמיגות כתוצאה מספיכת הליכלוך שהיה במנוע- מה שלא היה אמור ליהיות כי שמן הפז היה רק כ3000 ק"מ במנוע.(כלומר 3 חודשים בלבד בוצע פעמיים החלפת שמן ויחסית המנוע היה צריך ליהיות נקי יותר) אני מצד אחד רוצה לרדת בצמיגות ל0W40 כי הרכב מרגיש שהוא צריך שמן דליל יותר בהנעה(בדיקה באתר SELENIA גילתה שיש לשמן שלה צמיגות נמוכה בהנעה למניעת בלאי) כי כמו שידוע לכם ישנם הבדלים לא קטנים בין הצמיגויות של שמן 5W40 בהתנעה - חלק פחות מ80 וחלק יותר מ92 ואולי זה ההבדל שמרגישים במנוע הזה. מצד שני אולי אשאר עם הLM ואקנה עוד מיכל 5 ליטר בכ170(ככה קניתי לפני כשנה) וככה יהיה לי 7 ליטר שמן ל2 החלפות וגם לא אצטרך עוד 3000K להחליף שוב כי אני נישאר עם אותו השמן. בדיקת VOA לשמן הזה: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2674235#Post2674235 בכל מקרה תודה לכולם על הרצון לעזור! חג סוכות שמחוהרבה גשמי ברכה!

עד היום השתמשת בשמן בצמיגות 40 בטמפ' העבודה, לכן בשביל לעבור בראש שקט לשמן אכותי יותר שיהיה פחות סמיך בהנעה ויגן טוב יותר על המנוע בלי כל הצרות שחבר פורום אחר עבר עם הרכב שלו- תישאר בצמיגות זהה ותיקנה 5W40. למה להכניס ראש בריא למיטה חולה?