paulpro

לרוב הרכבים יש רפידות משופרות -אך לא לכולם. רפידות משופרות יש מכמה סוגים - כאשר מבדילים בינהם ע"פ רמת ה"חום" - רפידות חמות יותר מספקות יכולת בלימה טובה יותר אך בטמפ' גבוהה ובטמפ' רגילה יכולת בלימה שלהם דווקה נפגעת (דוגמה קיצונית - בלמי קרבון של פורמולה 1 נותנים רק כ5% מיכולת הבלימה מתחת ל200 מעלות...ומגיעים ל100% בסביבות 600-800 מעלות! עכשיו לשאלות: 1. כן. או לא. תלוי ברכב וסיגנון נהיגה. כעקרון באונו שלי הייתי מחליף צלחות (דיסקים) כל 20K ורפידות כל 10K (נהיגה אגרסיבית מאוד + חלפים זולים). איפרזה 1600 אוט' (באדיבות אלדן) נזקקה לסט רפידות ב45K ודיסקים היו בסדר גם כשהחזרתי אותה ב85K. (סגנון נהיגה לא השתנה מי יודע מה). 2. כן. דיסקים איכותיים מפזרים חום טוב יותר, מתאוותים פחות ובעלי מקדם חיכוך גבוה יותר. P.

טוב, בוא נראה: (חשוב: כל הדברים שאני כותב הינם בע"ם - איני מומחה מוסמך למע' סטריאו וכותב על סמך נסיון אישי ודברים שלמדתי מירחוני קאר סאונד למיניהם שנזרכו לפח ע"י ההורים שלי כי שכחתי להסוף אותם איזה 5 שנים מאז עזבתי את ביתם . ) במילים אחרות: אם ישרף משהו, אני לא אשם. הHU יכול לכבות את עצמו מכמה סיבות. נתחיל בדרך השלילה: 1. התחממות. בחלק לא גדול מהמכשירים יש הגנה כזאת - אבל לנתיך חום לוקח בד"כ לפחות דקה-שתיים לחזור לפעולה...דרך הגב, סתם מאוורר לא יעזור לך מי יודע מה - צריך לתכנן זרימת אוויר דרך המכשיר (שלא בנוי להזרמת אוויר מאולצת) - משימה לא פשוטה.. 2. קצר הספקת חשמל. יכול להיות בתוך המכשיר או בחוטים המובילים עליו חשמל. מאוד לא סביר כי בד"כ הפיוז של הרדיו נשרף בזמן הקצר. 3. מגע רופף. מגע רופף או הלחמה קרה בתוך המכשיר זה דבר הכי מסריח לאיתור. מצד שני, מגע רופף צריך לבוא לידי ביטוי בכל מצב ולא רק מעומס גבוה. עד כאן, הכל בסדר. נתחיל את הקטע המעניין: 4. קצר בשרשרת מגבר-רמקול. קצר כזה נוצר בד"כ בגלל העמסת יתר של סליל הרמקול - מה שגורם לסליל לצאת מתחום תזוזה הרגיל שלו -ואז הסליל מתקצר על המגנט או על הסל שלו - או שתכונות חשמליות של הרמקול משתנות בצורה דרסתית. בעייה נוצרת בד"כ בגלל רמקולים לא איכותיים מחוברים למגבר עם דיסטורשן (distortion) גבוה - כמו כל המגברים של HUים בעוצמות קול גבוהות. קצר כזה יגרום להגנות של המגבר לנתק את הערוץ - אבל בד"כ המכשיר עצמו לא נכבה. פיטרון אפשרי - מע' טובה יותר או מוזיקה שקטה יותר. 5. הספקת חשמל לא מספקת. האם צג של המכשיר מהבהב חזק לפני הכיבוי? אם כן, אז אתה פשות מבקש יותר מדי מהHU המסכן שלך או שחוטי הספקת החשמל לHU דקים מדי. אפשרות הראשונה נשמעת הגיונית יותר. עוצמת קול גבוהה, בתדרים נמוכים (באסים. יש הרבה במטאל) דורשת מהמגבר הרבה כח. מגבר שמוציא הרבה כח צורך הרבה כח. כדי להוציא כל בום מגבר צריך באותה נקודת זמן הרבה יותר מ60-100 וואט שמע' החשמל ברכב מסוגלת לספק לו באופן רציף (בד"כ HU צורך כ20-25 וואט רציף - בעיות פיזור חום של הרכיבים). זה מה שנקרה PMPO. כדי לספק את הכח הזה למגבר משתמשים בקבלים המותקנים בתוך ספק הכח של הHU. כל פאם שמגבר צריך את הכח להשמיע בום הוא בעצם מרוקן את הקבל. בהפסקות בין הבומים הקבל נתען מחדש. הבעיה היא שהקבלים אלה הם קטנים, ובמטאל יש הרבה מאוד באסים - אז הקבלים לא מספיקים להתען וכל המכשיר נשאר בלי כח - כולל ה"מוח" שלו - ונכבה. הפיטרונות אפשריים: א) בדיקת קבלים בHU שלך - יכול להיות שהם די מתים. צריך מכשיר שיודע למדוד קיבולת. חפש חבר טכנאי אלקטרוניקה. ב) אפשר לנסות לשפר את הספקת החשמל לHU ע"י הארקה (מינוס) משופר לנקודת שאסי קרובה וחוט מתח מHU ישירות למצבר (לא לשכוח פיוז למניעת שריפות ). לא בטוח עד כמה זה יעזור. ג) ב) + קבל תעשייתי - רק אם אתה יודע מה אתה עושה...קבל מתפוצץ זה לא נעים. ג) הוספת מגבר למע' - מגבר בד"כ מצוייד בספק כח טוב יותר ובגלל איכות הרכיבים טובה יותר יכול לנצל כח טוב יותר. כאן סיימתי, P.

נתחיל מזה שהיא לא ממש צריכה את כל הפיברגלס מסביב... פארינה הגמד דאג לה לעיצוב יוצא מן הכלל (אם רק היונדאי לא היו מתקמצנים על חישוקים )... אומנם בפנים היא הרבה פחות טובה (לאנטרה מישהו) ומכאנית בכלל אין מה לדבר, אבל האוטו פשוט יפה. את הקופה נ"ל ראיתי כמה פעמים פה ושם ברחבי גוש דן - קיט יפה ולא מוגזם, מתאים לרכב...חבל ששיפורים דינמיים לא יעזרו לדבר הזה להפוך לרכב אמיתי P.

כמה השלמות למידע שלך (לפי היינס 106) שמן מנוע - 3.5 כולל פילטר (3.2 ללא) מערכת קירור 5.5 ליטר לכל המנועים פרט למנוע בדגם TU5J4 קוד NFX שבו יש למלא 4.8 (אין לי מושג מה ההבדל בין המנוע הנ"ל לשאר) שמו גיר רגיל 2 ל' , אוטו 4.5 כאשר ריק לגמרי או 2.5 כאשר רוקן ומולא מחדש נוזל הגה כח 1.7 ל' (בערך) נוזל שמשות מ- 1.5 עד- 2.8 כאשר הראשון זה כשה אין שפריצר מאחורה והשני כשה יש. וכמובן מיכל דלק 45 ל' כאשר נורת אזהרה נדלקת ב 5 ל' אחרונים. נ.ב. מישה מבין מה שכתבתי עם המנועים שיסביר. תוספת קטנה אך חשובה - לפי היינס נפח מיכל הדלק בסאקסו (וב106) הינו 45ל'... אומנן הצלחתי למלא 47 והנורית רק נדלקה או שדור / אלון מזייפים או שדגמים ממוזגים מגיעים עם מיכל גדול יותר... ובחזרה למיטה...כיף להיות חולה בקיץ (לא!)

כולי תקווה שאני קורא נכון...... מ ו נ י ת !!!!!! אני דווקא הייתי משקיע בפרויקט של הורדת הספק והגדלת ביטוח חיים. איני מעמין שנושא הפרוייקט הוא "מונית". אין מוניות 405 בנזין. פשוט חשבתי על 405MI16 שלא שונה חיצונית מ405 "רגילה"...עדיף 405 רגילה ומוזנחת. עד שלוחצים על הגז. או על הברקס. אפשר עפילו

הבעייה כאן עלולה להיות עלויות תחזוקה של 405 - השתלת מנוע, ועוד בתוספת כזאת של כ"ס לרכב עייף עלולה לגרום לבעיות בשל עצמה...לדעתי האישית רכב כזה ידרוש יותר טיפול ותחזוקה. P.

הייתה ממליץ דווקה על אונו 60S צורה חדשה קרבורטור (שנת 90-93) מחירון של '93 אומד בסביבות 11000 ש"ח מנוע 1108 פייר יהיה הרבה יותר אמין וזול לתחזוקה מ1400 מיושן יותר. 60כ"ס בהחלט מספקים למכונית ששוקלת פחות מ900ק"ג לנסיעות רגילות... אישית הגעתי אם הרכב ל150קמ"ש (לפי מד מהירות - בפועל בטח היה איזה 140 או משהו כזה). מהירות שיוט הינה 120-130 בהילוך חמישי. P.

ביקור אצל בעל ציוד בדיקה למחשבי אזרקה (ECU) יפתור את התעלומה... היום אחד כזה איפשר לי להוכיח (פעם נוספת) שיאיר מליטל לא ממש מבין מה הוא עושה... P.

מזל טוב, תומר respect P.

עלה במוחי רעיון: לא לשפר את ה405 המדוברת חיצונית - לפחות לא בהתחלה. MI16 - כן. צמיגים, מתלים, חיזוקים וכו' - כן.את הג'נטים של S16 לכסות בעזרת טסות הכי מכוערות שיש באוטו דיפו. צבע חלודה. פלסטיקים שבורים. בקיצור, 405 בת 15 ממוצעת. מונית. יש לי הרגשה שזה יגרום להרבה בעלי מכוניות "ספורטיביות" לרוץ למוסך... "הלך המנוע...האוטו לא סוחב...מונית מזורגגת עקפה אותי כאילו אמדתי..." מה אתם אומרים?

שמר אני מכווה שלא הספקת לכתוב יותר מדי על הדיסק. במידע וכן - אכלת אותה. רק חברות כמו טיק-טק יעזרו לך תמורת חופן שקלים די עבה :( במידע ולא - על תיגע בדיסק, מחר תקבל כלים והוראות

לצערינו, חוק האבולוציה של דרווין לא תמיד מסיים את עבודתו... אבל בכל זאת: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2614713,00.html

נתחיל מהסוף: אין שום דרך לבדוק את צריכת הדלק מלתדלק ולנסוע. כמובן אם האוטו שותה 1:3 במקום 1:11 אז תרגיש את זה מייד, אך אם אתה רוצה מס' מדוייק אז ככה: אם אתה בודק צריכה בנסיעה בין-עירונית אז מספיק תדלוק אחד או שתיים (לדוגמה, נסיעה לאילת). ממולץ לבדוק גם צריכה משולבת (עירוני + בין-ערוני) ואז תצתרך 3-4 תדלוקים מלאים (כ~2000 ק"ם) כדי לקבל מספרים פחות או יותר מדוייקים. בכל מקרה, הרכב לא ממש חסכוני בנסיעה עירונית. לגבי הרכב עצמו: הורי אישתי מחזיקים בראבה אוט' כבר שנה שלישית, קרוב ל60000 ק"ם ללא בעיות. הרכב מטופל בקפידה, חוץ מטיפולים הוחלף מצבר אחרי שנתיים וחצי. מכוון שבראבה ובראבו זה בעצם אותו רכב בתצורה שונה, אפשר להשליך את העובדות גם על בראבו. יצא לי לנהוג עליו כמה ימים - מכונית נוחה, ביצועים סבירים, אחיזת כביש טובה ובטוחה. רכב משעמם משהו (קרי תת-היגוי ) ובראבו היא לא ממש ספורטיבית נכון שיש לרכב מוניטין של חוסר אמינות - מניסיוני של 6 שנים עם אונו ונסיון של הורי אשתי (שלוש שנות פונטו ועכשיו כמאט שלוש שנות בראבה) הרכבים נ"ל מאוד אמינים בתנאי שהם זוכים לטיפול נאה לכל עורך החיים שלהם. מכוניות אלה לא סולחות הזנחה וטיפול לקוי ("חיסכוני"). הגיר אוטו' ידוע כבעייתי משהו אחרי 100000 ק"ם (אך זזה לא אמור להדאיג אותך - אתה קונה ידני), מנועים מוכרים כאמידים ביותר (אונו 60S של חבר עם 240000ק"ם ללא פתיחת מנוע, דחיסה תקינה, אין חופש מיסבים וכו') עוד פעם - הכל תלוי בתחזוקה. מחירי רכישה ותחזוקה שלהם די זולים והתמורה ביחס למחיר מצויינת. P.

לפני 4-5 שנים הייתה בבני עי"ש קורטינה דור א' שמישהו הוריד לה את הגג... היה נורא מצחיק לראות אך הדלתות שלה נפתחות בכל סיבוב בגלל פיטולי מרכב... בסופו של דבר הרכב נשבר לשניים תוך כדי נסיעה... הכי מצחיק שהבן אדם הזה "השקיע" בחיזוקים - איזה 100 קילו של צינורות 3/4" (גשר מכביה?) אין שום סיכוי לבנות קבריולט מרכב בעל מרכב אחיד (ללא שילדה נפרדת) ללא בניה מחדש של מרכב כולו. P.

קודם כל ניקזתי אוויר. עזר אך לא הרבה. היום הייתי הליטל כדי לטפל בבעיית בלמים שהופיע אחרי טיפול...אך זה לא הנושא יוסי עשה איתי סיבוב די ארוך על האוטו ושאלתי אותו על חום מנוע... אכן החום צריך להיות טיפה מעל 1/2 במצב נורמלי (~95 מעלות - בטמפ' הזאת מופעל המאוורר מס'1 במהירות נמוכה, ואף פעם לא לעלות מעל 3/4, שאז המאוורר צריך לעבור למהירות הגבוהה. אצלי השעון עומד על 3/4 בעמידה אך עולה גבוה יותר בנסיעה - עד שמאוורר נכנס למהירות הגבוהה. מכאן המסכנות: 1. מפסק (יוניט) המאוורר אצלי יצא מהכיול - תלוי בעלותו יבדק / יוחלף ללא בדיקה. 2. הרדיאטור סתום - ישלח לניקוי פנים וחוץ. גם רדיאטור של המזגן יצתרך לעבור נקוי מעברי אוויר.

אתה לא צודק לגבי הגובה - צינור המוביל לרדיאטור חימום גבוה בכמה ס"ם מפתח המיכל חוץ מזה, גם אם הוא היה באותו גובה עדיין צריך היה לפתוח את הפקק העליון כדי לתת לאוויר לצאת. לגבי הפקק הרדיאטור - שכחתי לציין שגיליתי שהוא לא לגמרי אתום (עקבות נוזל קירור מתחתיו) והחלפתי אותו. עכשיו נשאר רק לנקז את האוויר, לבדוק את היוניטים וכו' וכו' P.

לpug206xs: אחד מהשתיים - או שיוניט/שעון חום שלך מזייפים (יתכן, אפשר לבדוק ע"י יוניט מכוייל ושעון חיצוני) או שהתרמוסטט שלך לא נסגר עד הסוף - הייתה לי בעייה דומה בפיאט אונו - שם היה צריך להחליף את התרמוסטט כל שנתיים-שלוש. P.

זהו פיני,התחלת להרוס לי את האוטו?? אצלי לא היתה בעיה עם הטמפ'.. 1. מה שלך לא נראה כמו בעייה לי כן - וההפך 2. להרוס? אם לנסוע עליו זה להרוס אותו אז כן

OK אני הולך: 1. לנקז אוויר מהמע' - או בליטל (הם צריכים לסיים את העבודה, לא) או לבד (איפו מוציאים HEADER TANK)? 99% שזה זה. אם לא: 2. לחבר מדחום דיגיטלי למע' ולבדוק כיול מתג המאורר (ודיוק שעון חום ) סה"כ אין בעייה אקוטית (רכב לא מתחמם יתר על המידע) - רק מעצבן אותי לראות את המחוג גבוהה מדי P.

247, אבל מאווררים מול 285, אבל לא. לגבי שמן: לפי היינס בין "MIN" ל"MAX" יש 1.5ליטר. זה בערך 3ס"ם. P.

הי רוני: הבלמים באמת היו די גמורים - מאחורה לא נשאר כלום ומקדימה הצלחות היו דקות מדי לחריטה. 1700ש"ח זה אכן המון כסף לטיפול כזה. החשבונית אצלי. במפגש תוכל לראות בעצמך. לגבי שמן: 500 גרם זה כ1ס"ם במדיד. זה לא נורא, אך זה לא בסדר - פשוט במקום לבדוק הם שפכו את כל 4 ליטר לגבי בלמים - גם לVTR גם לVTS אמורות להיות דיסקים של 247מ"מ. גיל (אולי גילי? או רוני? או שד יודע מה?) זה הבחור הצעיר והגבוע...באמת רציתי שיוסי יבדוק בעצמו, אך הוא שלך את ה"גיל" הזה במקום P.

שמתי לב לתופעה מעניינת: מד חום מנוע שלי נוהג להתייצב די גבוהה וקרוב לסוף האזור הלבן (משהו כמו 4/5 או אפילו 5/6). המאורר נשאר לעבוד במהירות הנמוכה. ואז פתאום המאורר עובר למהירות גבוהה, חום מנוע יורד ל3/4 ואז המאורר נכבה וחוזר חלילה. זה קורה גם בימים חמים וגם במאמץ (כמו עליה של בית אורן או נסיעה במהירות/סל"ד גבוהים - גם כאשר לא חם מדי בחוץ) האם זה מצב נורמלי ב106/סאקסו או שאני צריך להתחיל לבדוק דברים. נב: אחרי טיפול שהVTR עברה ביום רביעי לפני שבוע המצב החמיר טיפה. טיפול כלל פו"ה בית תרמוסטט וייצירת אתם "נוזלי" (משחה אדומה שמורחים בין 2 משטחים לביטול הנזילות). לדעתי לא נוקז אוויר במע' הקירור - מכוון שלא ראיתי סימני פתיחה על פקק ניקוז העליון - האם יש לצפות לתופעה כזאת? P.

The VTR Chronicles continues… הטיפול: הVTR עברה טיפול 75000 בליטל. 1700 ¤ (!!!) כולל מע"מ אחרי הנחת הפורום. כל זה עבור: החלפת שמן (10/40 חצי סינטטי לפי בקשתי המיוחדת ) + פילטר החלפת פילטר אוויר פו"ה בית תרמוסטט (סימני רטיבות) + הוספת נוזל קירור החלפת רפידות + צלחות - בלמים קדמי החלפת רפידות + חריטת צלחות – בלמים אחורי מסקנות: אני לא חוזר לליטל. עדיף לשלם לאביב בדקל, לסבול את ההתנשאות של דני ממרום צמרת או לחכות שבועיים למקום מתפנה עצל בני. למה? תשפטו בעצמכם: 1. מילאו יותר מדי שמן (כ300 גרם). 2. נראה לי שלא ניקזו את האוויר ממע' הקירור אחרי פו"ה תרמוסטט (אין סימני פתיחה על פקק ניקוז עליון) 3. הבלמים לא נבדקו אחרי ההחלפה (הסיפור המלא בהמשך) חוץ מזה המוסך עמוס מאוד, מבולגן, לא נקי ולא מסודר. לדוגמא, חלקי ראש מנוע מפורק זרוקים באי סדר על סמרטוט!!! ... ביום שישי בלילה יצאתי לטיול נהיגה הרציני הראשון שלי על הVTR. גם עם הבולמים חלשים שלה היא התנהגה למופת. גם בתור GT (170קמ"ש בקטעים ישרים יותר כשאישתי ישנה לידי – ללא מאמץ מצדי או מצד הרכב) וגם בתור חיית סיבובים. האוטו הזה פשוט תענוג. כיביתי את הרדיו, פתחתי טיפה את החלון וחתכתי את הלילה. התחלתי בנתב"ג – כביש 453 עד הצומת נבלט – מחלף בן שמן – מחלף שער הגיעה – כביש 38 לכיוון קריית גת, פניתי ימינה בצומת תל עזקה לכביש 383 לכיוון קריית מלאכי. בצומת ראם גיליתי שלקח לי 45 דקות לעבור 90ק"ם – כולל 2 רמזורים ארוכים מאוד. ואז, בבלימה לקראת הצומת, גיליתי שהסרן האחורי הולך לו ימינה וחזק. המשכתי הביתה לראשון בנסיעה רגועה עד כמה שיכולתי. ביום ראשון בבוקר חזרתי לליטל, הסברתי את המצב – יוסי שלח את שביט לבדוק את הרכב. אז התחיל הבלגן: "לא בודקים מפלס השמן במנוע קר – יש ספר ויש ניסיון חיים" אמר לי שביט בעל ניסיון חיים רב. נו, שיהיה. נסעתי איתו לבדוק את הבלמים . אחרי סיבוב של 5 דקות בפחות מ30 קמ"ש ושיחות בלתי פוסקות במירס שביט החליט שהוא לא רואה בעיה. ואז הצליח להחנות את הרכב לתוך פגוש של איזה סקודה (למזלו, ללא נזק). :snipersm: התעצבנתי ונסעתי משם. חזרתי למוסך ביום שני בבוקר. יאיר קיבל את פניי, סיפרתי לו על בעיית המשיכה בבלימה..."זה או צינורות או משאבות – תשאיר את הרכב, נשלח משאבות לשיפוץ" הייתה תגובתו...כן, בטח! ברוב חוצפתי ביקשתי שיתחיל מקטן – בדיקת בלמים על הליפט. "טוב, נוציא לך אוויר מהברקסים, תיסע ותראה אם זה יעזור"...בסדר...תוך רבע שעה הרכב עלה למעלה ואחד העובדים (חנניה) התחיל לנקז...בלי בקבוק ובלי צינור שקוף שמחברים לברז ניקוז...ולא לפי הסדר שמוגדר בהוראות היצרן! התחצפתי עוד יותר ושאלתי את יאיר למה במוסך שלו לא עושים את העבודה כמו שצריך... "אל תדאג, הכול בסדר, הוא (חנניה) רואה הכול, אני שלושים שנה במקצוע ולא צריך צינור..." עדכון: בינתיים בשישי בבוקר הוחלפו צינורות בלמים ע"פ המלצת יוסי (ועל חשבונו מכוון שזה לא עזר ). סוף עדכון. נו, טוב. לי נגמר הכוח לתקתק, התמונה ברורה. מי שרוצה עוד פרטים מוזמן לתפוס אותי במפגש.

אכן כן - אוטופיקס הוא יקר. לכן תירגמתי את הסימלי ל"שים לי"

כדי לפטור את הבעיה הינך חייב לדחוף את הפח מבפנים ע"י משהו קשיח וכהה - תנסה להשתמש בראש חברך וברצינות: אוטופיקס ישמחו ליישר את השקע תמורת סכום סימלי (שים לי ) P.