odednovo

תבדוק את מד המתח שלך, יתכן שהוא לא מכויל מתח מעל 14 וולט עלול לגרום נזק ולקצר חיים של נורות, מכשירי רדיו וכו' אין להיינס סיבה לשנות את מתח המצבר מצברי הרכב לא השתנו הרבה ב 20 השנים האחרונות ומתח מעל 14 וולט עלול לחמם אותם, לאדות את מי המצבר ולקצר את חייהם. לא אריב איתך על 14.1 וולט אבל צפונה משם זה לא טוב. אם לבעל הרכב מדדו 13.5 וולט ומנורת האזהרה בלוח השעונים לא דולקת או מהבהבת והמצבר מניע בבקרים תקין אין כאן שום בעיה

אתה יכול להיות רגוע. ההמלצה בספר של היינס לגבי בדיקת טעינה ב C5 אומרת ככה: הנע את הרכב, הגבר את מהירות המנוע, המתח בין קוטבי המצבר צריך להיות בין 13 ל 14 וולט הפעל כמה שיותר צרכנים, אורות, מזגן, מפשיר אחורי וכו', הגבר את מהירות המנוע, המתח בין קוטבי המצבר צריך להיות בין 13 ל 14 וולט. מעל 14 וולט - טעינת יתר, מתחת ל 13 וולט - טעינה חלשה. בין 13 ל 14 וולט ואין נורית אזהרה בלוח השעונים - תקין.

לגבי הבשלות, החלפתי לא מעט רצועות טיימינג בצעירותי. במקרה זה, למרות שיש לי את כל הנחיות היצרן וזה לא ניראה מסובך אני לא בטוח שאני הולך לעשות את זה בעצמי ב C5 כי אין לי נסיון ספציפי ברכב זה וטיימינג זה עניין רגיש שעלול לעלות ביוקר. השאלה שלי כרגע היא כללית.

שאלה למקצוענים: האם סט כלים כזה של נועלי גלגלות ומהדק רצועה הוא חיוני לצורך החלפת רצועת הטימינג ב C5 על מנת להשיג דיוק בזמן ההרכבה והמתיחה או שמוסכים מאלתרים משהו או מחליפים לפי התחושה?

למרות שהם "מקוריים" אין בהם שום דבר מיוחד. 4 חיישנים מחוברים לקופסת הבקרה שמצפצפת ליד הגלגל רזרבי. לא ניראה לי שיש כאן קשר למחשבי הבקרה של הרכב ולכן כל מי שמתקין חיישנים כאלה יכול לדעתי לסדר לך את זה או לשים אחרים בכמה מאות שקלים בודדים

אבי אדם מבוגר שבעשר השנים האחרונות נוסע ברכבו 3000 ק"מ בשנה הרכב בן 17 שנה. הוא מחליף שמן פעם בכמה שנים. לאחרונה הוחלף השמן לאחר שעברו 5 שנים מההחלפה הקודמת. לא שהוא הרגיש משהו ברכב, הרכב נסע מצויין, המנוע שקט וחלק אלא שסתם אחרי חמש שנים הייתה לנו תחושה שאולי כדאי להחליף. השמן שיצא ניראה סביר בהחלט לקילומטרז' שהרכב עבר ב 5 השנים מבחינת צמיגות וצבע ובסיום הזרימה הוא טפטף מהפקק בדיוק כמו ששמן מנוע אמור לטפטף. לא ניראה שמשהו קרה לו ב 5 השנים. זה כמובן לא מדעי ולא בדקנו את איכות השמן במעבדה אבל ניראה לפי מה שראיתי לא צריך להיבהל גם אם השמן שכב במחסן תקופה ארוכה

האם ניתן לבצע את זה בעזרת LEXIA או שצריך ציוד אחר?

מצ"ב צילום מספר היצרן המקורי של סיטרואן לא מוזכר שם להוסיף עוד רבע ליטר

אני לא מדבר על מילימטרים בודדים אני מדבר על הבדל של משהו כמו סנטימטר ומעלה (למרות שבמכונית חדשה אתה תקבל מידה כמעט זהה גם על המילימטר). כשאני מדבר על מכונים ראה תגובתו של יוגב R ותבין על מה אני מדבר. הייתי מציע לבחור לבצע את המדידה שהצעתי בתור התחלה

אם זה לא צמיגים תקרא את השרשור הבא: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2124861#post2124861

לצערי הרב נתקלתי במכוני פרונט שלא ניתחו נכון את תוצאות המדידה וניסו לתקן זויות קסטור וקמבר בלי לשים לב שכל הגשר זז בשביל המדידה שהצעתי לא צריך פחח, מספיק מטר פשוט וזוג עיינים. ככה לפחות מגיעים למכון כאשר יש כיוון לבעיה.

מצ"ב צילום ההוראות לבדיקת מפלס שמן הגיר ב C5 מהיכרות של שנים עם HAYNES אני חושב שהם לא כותבים שטויות רק שכחתי לציין שאת פתיחת פקק הבדיקה יש לבצע כאשר המנוע עובד בסרק

ההסבר הנ"ל נלקח מהספר של HAYNES על C5 שברשותי. אני מניח שהם יודעים מה שהם כותבים ויש להם את דרישות היצרן, הם לא ציינו טמפרטורה לביצוע הבדיקה הם רק כתבו שהרכב צריך להיות חם אחרי נסיעה ולא כתבו שהרכב צריך להיות מחובר לסורק במהלך הבדיקה. הם מציינים שהיצרן לא קבע את זה כבדיקה תקופתית אבל הם ממליצים לבצע את זה אחת לכמה שנים.

ב C5 זה דיסקים מאחור לא ניראה שזה קשור לבלמים. תנסה כאשר אתה ב R להעביר למצב ידני ותיראה בצג אם אתה על הילוך 1 תבדוק גם אם אתה לא במצב שלג.

גוף הרכב והשילדה יצוקים בצורה מדויקת על ידי היצרן עם טולרנס קטן מאוד. כל עוד גוף הרכב והשילדה לא עברו תאונה חריפה במיוחד שגרמה להם לעיוות משמעותי המדידה אותה אני מציע רלונטית בהחלט ונותנת אינדקציה ברורה לגבי מצב הקסטור. הסיבה שאני מציע לגשת למדידה הזו היא כדי לוודא את מצב הגשר עליו יושבים המתלים הקדמיים והאם הוא לא זז כמו בתמונה הזו ממבט מלמעלה

אתה צודק שגם זו יכולה להיות סיבה לאכילת שמן אבל לא כל כך מהר הייתי נכנס לאוברול או החלפת מנוע על מנוע עם קומפרסיה טובה שנותן סחיבה טובה בעליות, במקרה כזה הייתי מנסה להישאר עם המנוע כל עוד קצב אכילת השמן יציב ונסבל. הבדיקה הזו אמורה לתת אינדקציה לגבי הקומפרסיה, ומצב הקומפרסיה מהווה שיקול משמעותי לגבי מה עושים כעת עם הרכב.

אני מציע לך את הבדיקה הבאה. אני לא יודע מהיכן אתה בארץ אבל אם אתה גר באזור הררי תמצא עליה ארוכה רחבה ותלולה שאפשר לפתח עליה מהירות כמו העליות לירושלים (הקסטל או משהוא דומה), תתחיל את העליה במהירות אפס או עמידה ותתחיל להאיץ בכל הגז. אם הקומפרסיה טובה האוטו צריך לתת לך תחושה שהוא מסתער על העליה ולהביא אותך תוך זמן לא ארוך ל 90 100 קמש. אם צבירת המהירות היא איטית והמהירות הסופית נמוכה אז השילוב של זה עם צריכת השמן מעידים שהקומפרסיה חלשה ואתה צריך לשקול שיפוץ מנוע או החלפה. אין טעם להמשיך לסוע עם מנוע במצב כזה, המצב רק יחמיר ובמהירות. אם האוטו כן יתן לך תחושה של הסתערות ויגיע למהירות סופית גבוה למרות העליה התלולה אז הקומפרסיה טובה ויתכן ואכילת השמן היא ממחזירי השסתומים או סתם נזילה וזה כבר יכול להיות משהו שאפשר לתקן בעלות יותר "סבירה". אל תבצע את הבדיקה במישור, במישור השמן שהאוטו אוכל עשוי דווקא לשפר את הקופרסיה ולאטום דליפות דרך הרינגים ולתת תחושה של ביצועים טובים. בעליה עם שיפוע רציני מרגישים את הקומפרסיה האמיתית.

קודם כל צריך למצוא לאן וכיצד נעלמו המים. סיבות אפשריות: 1. נזילה ברדיאטור. 2. צינור קרוע. 3. משאבת מים 4. ראש מנוע. 5. בריחת עודפי מים ממכסה הרדיאטור או מיכל ההתפשטות עקב לחץ גבוה כתוצאה מהתחממות יתר נסה תחילה לזהות טפטוף מים על הרצפה מתחת לרכב, סימני אבנית או ירוקת על הרדיאטור או צינורות הקירור. אם אתה לא מוצא יתכן שיש טפטוף נסתר ממשאבת המים. דליפה מראש המנוע תוכל לזהות על ידי בועות אוויר שמבעבעות מהמים כאשר המנוע עובד (לאחר שבצעת ניקוז אויר) או עשן של אי מים מהאגזוז. התחממות יתר יכולה להיות גם תוצאה של טרמוסטט לא תקין או מאוורר שלא פועל ואז המים רותחים ויוצאים דרך מכסה הלחץ. בכל מקרה, אם ברחו הרבה מיים מהמערכת צריך לנקז אויר בעת ההוספה לפי הוראות היצרן הספציפיות לרכב. באופן כללי מדובר שבזמן שאתה מוסיף מים למיכל ההתפשטות תהיה פתיחת הצינור העליון או המכסה של הרדיאטור, פתיחת החימום בתוך הרכב. פתיחת ברזי ניקוז שונים בצנרת (לפי סוג הרכב). רק כאשר מכל אחד מהפתיחות הנ"ל יוצא זרם מים רציף ניתן לסגור אותו. "המקרה המוזר" שאותו אתה מתאר הוא תוצאה של אויר במערכת, איכשהו לאחר זמן ולאחר פתיחה של הטרמוסטט חלק מהאויר הלכוד הצליח קצת להשתחרר ולאפשר למים לזרום. עצתי לך היא שלא לסוע עוד עם הרכב כי אתה מסתכן בנזק גדול (במידה ועוד לא נגרם כזה) לראש המנוע והבוכנות. אם אתה לא מזהה מקור נזילה קח אותו למוסך לבדיקה יסודית.

בדיקת שמן גיר אוטומטי או החלפה ב c5 היא לא כזה סיפור. קונים שמן גיר בחברה ואז התהליך הוא כזה: לבדיקה: פותחים את פתח המילוי בגיר מלמעלה (ליד חיבור בורר ההילוכים) ומוסיפים חצי ליטר. פותחים מלמטה את פתח הביקורת הקטן שבמרכז פקק הריקון (צריך להזהר לא להתבלבל ולפתוח את פקק הריקון) לאחר פתיחת הפתח עודפי השמן ישפכו דרך פתח הביקורת. אם לא יוצא שמן בכלל אז חסר הרבה שמן ויש לסגור את פקק הביקורת ולחזור שוב על התהליך מההתחלה. להחלפה: מרוקנים את השמן על ידי פתיחת פקק הריקון, סוגרים, מוסיפים 2-3 ליטרים ואחר כך מתחילים את תהליך הבדיקה הנ"ל. בעקרון, לפי היצרן תיבת ההילוכים לא דורשת החלפת שמן ואם אין נזילה או תקלה לא צריך להתעסק עם זה.

תפקידך הוא לבדוק את הרכב ולאתר ליקויים כפי שעיינך רואות. אין תפקידך להיות נביא. אם קימת תחזית המבוססת על מחקר מדעי סטטיסטי או אחר המסוגלת לחזות אורך חיים של מנוע והיא מבוססת על נוסחה שמציבים בה נתונים מדויקים המתקבלים מהבדיקות שערכת הרי שאין בעיה לתת תחזית כזאת ולא תהיה לך או למכון בעיה להגן עליה בבית משפט שכן לתחזית יש בסיס מדעי. רק תציין ללקוח שזו תחזית בלבד והמלצה ואין ודאות מלאה מתי המנוע ישבוק. בהעדר נוסחה כזו אין שום סיבה לעסוק בנבואות, תדווח ללקוח על ליקויים שמצאת ברכב ובמנוע ומכאן ואילך ההחלטה שלו.

תתקשר לחברה ותברר האם ניתן להחליף רק את הפלסטיק שאתה חושב שהוא שבור או את כל המנגנון תברר את העלויות של החלקים בשני המקרים. תוסיף לזה שעה עבודה ומע"מ ואז תוכל להעריך אם המחיר של הזגג סביר עבורך או לא. בעקרון אני מסכים עם דניאל, זכותו של בעל מקצוע לדרוש אייזה מחיר שהוא רוצה עבור עבודתו ואם הוא מחשיב עצמו יותר מקצועי זכותו לדרוש יותר מהממוצע וזכותך כלקוח לבצע אצלו את העבודה או לבחור משהו אחר. זה עקרון של שוק חופשי. אלא שלדעתי חובתו של בעל המקצוע לומר מראש את עלות העבודה גם לקונה ששותק ולא שואל כי גם זה שלא שואל מצפה לטווח מחיר מסוים ועל בסיס זה הוא ביקש את העבודה, בעל מלאכה הגון יוודא מראש שהקונה יודע לקראת איזו הוצאה הוא הולך פחות או יותר ולא ינצל את העובדה שהרכב מפורק או שהעבודה הסתימה ואז לדחוף לקונה מחיר כאוות נפשו.

אל תעשה כזה סיפור. יש עדיין מספיק C5 שהסרוו הזה עובד טוב ולא התקלקל וגם אם מתקלקל אז מתאמצים קצת ומתקנים, לא מדובר כאן בסחיבת בלוקים בשמש עם נוגש שמצליף במי שעובד לאט.

יכול להיות שיש בעיה בשסתום ההתפשטות. מדובר בשסתום עם מעבר אויר מאוד צר שממנו מתפשט הגז הדחוס מתוך הרדיאטור הפנימי שבתוך הרכב הנמצא בלחץ גבוה. התופעה הזו של שיחרור הלחץ הדחוס היא זו גורמת לרדיאטור הזה להיות קר ולקרר את הרכב. הוא אכן יכול להסתם מלכלוך, לעיתים אפשר לוודא שזו התקלה על ידי המצאות שמן על השסתום כי הגז הדחוס בלחץ גבוה לא מצליח להשתחרר דרך החור הסתום והוא מתפרץ החוצה היכן שהוא רק יכול עם השמן שבא איתו. אם זה הסיפור המחיר סביר. השאלה היא רק כיצד איבחן הבחור שזו התקלה? אולי יש בעיה אחרת או סתם חסר גז?

האמת היא שאני מכיר את הנושא מסיטרואן C5. אני מניח שהרעיון הוא זהה כי המכוניות מאותה משפחה. במקרה שלי את הנוריות מוכרים בכל חנות לחלקי חילוף לרכב כי הם סטנדרטיות שמאירות לוחות שעונים במכוניות רק תבוא עם דוגמא. אם זה רק הנוריות אין שום סיבה שמוסך מורשה יחליפו את כל המסך

אין דרך קלה להגיע לשם תנסה לפרק את הפנל של הרדיו, את הרדיו עצמו והפנל של בקרת המזגן, אולי זה יתן לך גישה או לפחות כיוון איך להמשיך