נירו72

Oc או המהרה בעברית עושים לא רק על המעבד, אפשר לעשות גם על הזכרון, על מתחים שונים למעבד רגיל, וגם על כרטיס מסך. בנוסף לוח אם של מחשב גיימינג עובד הרבה יותר קשה ממחשב רגיל ולכן פחות אמין. יכול להיות שקונים מציאה, ויכול להיות שנבלה, אין דרך לדעת.

לא קונים מחשב גיימינג משומש. גם כי הם עובדים מאוד קשה ולחלק לא מבוטל עושים OC שמקצר מאוד את החיים, וגם כי מי שמוכר כזה מבקש יקר ולא משתלם. הכל מעלי מזויף, מקורי אם יש יעלה הרבה יקחו לך מס יצא לך יותר יקר מבארץ. המעבד והלוח בסדר למה? למחשב יומיומי הוא טיל, למחשב גיימינג ללא כרטיס מסך הוא לא יעיל ולא יריץ לך מה שביקשת שלא יראה כמו משחק משנות ה-90. עם כרטיס מסך של לפחות RTX 5060 הוא מחשב גיימינג כניסה נחמד שיאפשר לך להריץ מה שביקשת. הכל עניין של תקציב. ג'יגהבייט לוחות טובים, ו-I5 סדרה 14 מעבד חזק שדורש קירור טוב להוציא ממנו את המקסימום. הקירור שבחרת גבולי. יעשה את העבודה אבל במשחקים אולי יעבוד קשה.

מאמין שכן. לפחות לפי הנתונים אמור לעמוד בלחץ של 950 pSI שזה הרבה מעבר ללחץ של הטורבו

צריך משהו חזק ואוטם בעל עמידות יחסית גבוהה. תנסה להשיג משהו כמו שאצרף לך, תשתמש בהכל בליפוף ותוכל להיות רגוע עד שתגיע חזרה למרכז. אם לא תמצא באילת, גם סרט חבלה יעשה את העבודה. https://www.mnmltd.co.il/items/2695674-רסקיו-טייפ

בתור VFM זה סביר, השאלה אם הנפח מספיק לך. רק המשחקים שציינת פלוס מערכת ההפעלה ואופיס זה סביב 200 ג'יגה. השאלה איזה תוכנות נלוות יש לך, ואם שומר דברים נוספים על המחשב. תוכל לפרמט ולהשתמש בכונן SSD הישן בתור כונן D ולהרוויח עוד קצת נפח

יש תוכנות שמסוגלות לשכפל מדיסק לדיסק, לא מסובכות במיוחד אבל צריך ידע מסוים בשביל להסתדר איתן

אם מתכוון לשחק עדיף 32. ההבדל בין DDR5 ל-4 מזערי. הבדל משמעותי עבורך יהיה להחליף את ה-SSD הישן ב-SSD NVME של לפחות 1 טרה ומהירות X4. הפער במהירות ביניהם סביב פי 15-20 תלוי מה תיקח. המחיר לא גבוה במיוחד, סביב 300-400 ש"ח ויש מבצעים מדי פעם באמזון. לא סביר שתצליח להריץ את המשחקים שציינת ללא כרטיס מסך בצורה סבירה וללא לאגים.

הבדיקה שלהם היא עם מכשיר מיוחד שעושה בדיקה בעומס ומדמה מתן סטרטר. במצבר חלש או תקול הפריקה תהיה מעבר למינימום שהגדיר היצרן. זו הבדיקה היחידה הנכונה שמצביעה על מצב מצבר ולא בדיקה עם רב מודד. אם זה מראה שבעומס לא יורד מהמינימום שהראה היצרן, הווה אומר שהמצבר תקין ולכן אין טעם להטעין ולבדוק. הפרוטוקול של היצרן מדבר כנראה על מצבר שלא עבר את הבדיקה ולכן מטעינים ואז בודקים. הבעיה לפי כל האינדיקציות לא במצבר. להערכתי באלטרנטור. אתה תגלה את זה עם הזמן.

יש 2 סוגי נהגים שיודעים להעריך צמיגים ובלמים. רוכבי דו גלגלי, ונהגי רכב פרטי שנאלצו בשלב כלשהו לבלום בלימת חירום ומצאו עצמם משייטים בכיף לתוך רכב/עמוד/עץ/גדר הפרדה בגלל שחסרה להם עוד קצת בלימה. לפעמים כל ההבדל זה 2 מטר בין אירוע שגרתי על הכבישים בארץ, לאירוע שהופך לביטוחי. אחרי זה תמיד מקפידים על צמיגים ובלמים בטופ כי זה מחזיר השקעה דרך התאונה/החלקה שלא עשית. ועם מה שקורה כיום על הכבישים (שדה קרב) נראה לי שיקול מוטעה ביותר לחסוך ולא לשים את הטוב ביותר. אין דבר יותר חשוב ברכב מבלימה ואחיזה. בעיה שם יכולה להוביל לתוצאות הרות אסון. לא פה המקום לחסוך.

יש מה שנקרא טעינה מהירה שזה מה שעושה האלטרנטור, ויש טעינה איטית שזה מה שעושה מטען המצברים. בדיוק כפי שזה קיים גם בטלפון. טעינה איטית תמיד יותר טובה לכל סוגי המצברים והתאים. כשמצבר פורק עצמו לרמה שלא מסוגל אפילו לתת סטרטר, רק אם הוא ממש חדש הוא ייטען במהירות *יחסית* מבלי ליצור בעיות. אבל מצבר שנפרק כמה פעמים, או מצבר שכבר עובד תקופה מתקשה להיטען במלואו בטעינה מהירה אלא אם כן תיסע לאילת ותחזור באותו יום. יש לי מטען מצברים חכמים, ורכב שנוסע מעט יחסית עם אלטרנטור 150A, אין לי זליגה בכלל, עם מצבר חדש, ועדיין אחרי חודש חודשיים כשמחבר את המטען זה בערך ב-2 קווים מתוך 7. זו גם אחת הסיבות שמצברים הולכים מהר. קח כמעט כל רכב עם מצבר מעל שנה ותחבר למטען חכם ותראה שהוא לא בטעינה המקסימלית. אם יטעינו אותם במלואם עם מטען חכם הם יחזיקו משמעותית יותר. לגביי טעינה חכמה. יש לי טעינה שנשלטת ע"י מחשב הרכב, אבל זה לא סותר את זה שחייב להיות וסת מתח גם באלטרנטור כשהמחשב משמש סוג של בקר. האלטרנטור יכול להיות תקול אם מגע, סליל או בקר פגומים ולתת טעינה חלקית או לסירוגין. המחשב יכול לנסות לפצות עד גבול מסוים, אבל לא לעשות קסמים. ואולי דווקא בגלל הטעינה החכמה, אלטרנטור תקול לא מזוהה בקלות כי המחשב מלאכותית מרים אותו למקסימום, מה שנותן טעינה גבולית ברף התחתון, אבל ללא יכולת טעינה נדרשת ברף הגבוה. ולכן בכדי לבדוק הצעתי לך להטעין עם מטען חכם למקסימום, ולראות מה קורה.

הטעינה ברוב הרכבים נעה בין 13.8 ל-14.5, כך שנראה שאצלך זה נמוך אבל עובד ולכן אולי לא מדליק נורה. אבל לפי מה שתיארת ואורך הנסיעות שלך אין שום סיכוי שמצבר מרוקן מטעין עצמו בכזו מהירות, בטוח לא ב-13.35 וולט. מצבר פרוק ברמה כזאת לא יטעין עצמו בעשר דקות נסיעה. אתה צריך מטען מצברים. יכול מאוד להיות לפי מה שאתה מתאר שהבעיה באלטרנטור שלא מטעין כמו שצריך, ובגלל נסיעות קצרות המצבר נטען חלקית ביותר מבחינת האמפר, ולכן מתרוקן כי האמפראז' שלו נמוך יחסית והמערכות ברכב מרוקנות אותו במהירות. אתה צריך טעינה למצבר שלא דרך האלטרנטור, או לבצע נסיעה ארוכה (שעה ומעלה) ואז לבדוק מה קורה. אם זה נפתר לזמן מה, הבעיה שלך מהאלטרנטור.

אתה רואה איך הוא מתקן את הרכבים, מפורקים לחלקים בחוץ בתנאים של חושה בנגב, ואתה מוכן לכזה דבר בשביל לחסוך כסף בהנחה והכל חוזר תקין ובמצב המקורי?

תלוי מה אתה מחפש ולאיזה צרכים. וכמו שאמר elera אתה יכול לקנות גם מתאם OBD. בעיקרון חברת ANCEL היא סינית, בעלי אקספרס יש לך מיליון סוגים שלהם ממחיר של פחית קולה ועד מחיר של סופ"ש בקפריסין. אתה יכול לחפש שם לפי התקציב והצרכים שלך, אבל קודם אתה צריך להגדיר לעצמך (או לנו) מהם.

את האזורים המשופשפים איפה שיש שחור תנסה לשפשף חזק עם סמרטוט עדין טבול בבנזין. יוריד את כל הלכלוך ורוב השפשוף. תלוי מה הציפיות. אני עשיתי את זה ובסוף יצאה תוצאה טובה פלוס. אבל שרפתי על זה הרבה שעות עד שזה רץ לי חלק וכמו שצריך והרבה תסכול כשזה לא הלך חלק כפי שחשבתי שילך. זה לא פשוט כפי שזה נראה בסרטונים. ובסוף יש מה שנקרא "קליפת תפוז" על הצבע כי ספריי לא נותן תרסיס דק כמו פיסטולט מקצועי, אז צריך לעשות פוליש גס/ליטוש, ו-וקס. אבל זה רק מי שמחפש להתקרב לשלמות. היתרון שעד כמה ימים, טיפה בנזין על סמרטוט כל הצבע הטרי יורד ואפשר להתחיל מהתחלה או לרדת מזה. כך שלנסות לא יכול להזיק רק להועיל. אני בעד DIY.

זורק רעיון. קח אחד לבן מאובזר ובמצב מצוין ותעשה לו כיסוי ויניל לבחירתך. גם תקבל איזה צבע שבא לך, גם ישמור על הצבע הנוכחי, וגם יצא לך זול משמעותית מלקנות רכב אפור גם אחרי עלות הויניל

מישהו כתב במודעת עבר שעל הצבע הזה כחדש יש תוספת של 28,000 ש"ח. הם כנראה מתמחרים את זה במכירה ולכן לוקחים מעל מחירון. אם אתה רוצה כזה צבע תצטרך לספוג, או שתוותר

תנסה למכור רכב חשמלי סיני יד 2 עם 100,000 ש"ח תיקון. במחיר שתקבל (אם בכלל תקבל הצעה) זה יהיה מסוחר ובסכום תוכל לקנות פיקנטו מודל 2015. אין לך בכלל מה לחשוב, להשאיר את הרכב פירושו הפסד כלכלי אדיר. אין בזה הגיון, זה לא רכב נדיר שיש 2 בארץ.

קח בחשבון שהבעלים הנוכחי סוחר. ואם הוא לא הזכיר זאת, זו נורה אדומה בוהקת.

לא מדויק. יש הרבה פוסטים בנושא. אסכם לך בקצרה. בודקים את צבע השמן, אם אדום ושקןף יחסית אין בעיה, אם יותר כהה אבל רואים עדיין אדום, גבולי. אם חום כהה סיכון לא מועט. אם החליפו כל כמה עשרות אלפים כפי שהיצרן קבע גם אין בעיה להחליף. הבעיה העיקרית היא ברכב ישן עם הרבה קילומטראז' שלא ידוע היסטוריית טיפולים וצבע השמן כהה. שם יש כאלו שמעדיפים לא לגעת בכלל, או כאלו שעושים החלפה חלקית. ויש מעטים שעושים במהלך תקופה החלפות חלקיות בכדי לנקות בהדרגה ובצורה עדינה ולא בבת אחת. בנוסף יש רכבים שממליצים לא להחליף בכלל ביבואן, כמו גירים של אייסין, ויכוח ישן. חלק טוענים שלא צריך, וחלק שכן צריך. אם החליפו כל נניח עד 100,000 ק"מ לא אמורה להיות בעיה לדעתי, אם הגיע ל 200,000 ומעלה ולא הוחלף מעולם יש סיכון, ושם מבצעים מה שכתבתי לעיל ולפי מצב השמן.

פילטר שמן ושמן ממילא מחליפים. מעברי שמן בהם הלחץ הכי גבוה, דווקא שם הכי פחות סביר שתהיה סתימה, במיוחד שלטענתכם שמן מנוע רגיל יש בו ממיסים מספקים. הבעיה דווקא במקומות בהם אין לחץ גבוה וזרימה חופשית. למשל סולנואיד VVT אם יש בוצה רבה במנוע כבר סתום וכנ"ל הפייזר ויש מצב ששסתומים הידראולים ופילטרים נוספים. איך זה יחמיר את מצבם החמור ממילא? אם יש בוצה קלה, ממילא המסתה לא תאטום כלום. אישית חושב שהסיכון כ"כ נמוך לנזק שזה שואף לאפס. שלא למשל כמו בשמן גיר ישן ששם יש בשר לטענות. וגם שם מכיר אנשים שכשצצו בעיות ולא היה מה להפסיד שמו חומרי ניקוי חזקים החליפו שמן והצילו גיר.

כל הרעיון של פלאש אגרסיבי זה שממיס שומנים ולכלוך והופך אותם לדלילים. פלאש מוריד ברמת הצמיגות והשמן כולו הופך לדליל יותר כמו מים כשחם לאחר ההפעלה ל-10 דקות. כך שפחות סביר שירע מצב שמלכתחילה לא היה משהו. אם הבוצה ברמה כ"כ קשה שזה החריף המצב, צריך להוריד את מכסה אגן השמן, לנקות הכל, לסגור, ולבצע פלאש נוסף. אישית מעולם לא שמעתי על מישהו שזה הרע את המצב, על מקרים הפוכים גם שמעתי וגם חוויתי אישית. בעבר הרחוק היו משתמשים במקום פלאש בנפט או סולר, לא בטוח שזה לא יותר יעיל ופחות מסוכן. אותי זה הרתיע לנסות כזה דבר, לו הייתי יוטיובר בוודאות הייתי בודק את זה. יש לי חבר שכבר 30 שנה מנקה מנוע עם מים ויצירת קיטור אבל הוא מתעסק באופנועי אספנות ורכבים ישנים, אפילו שזה הגיוני גם את זה לא הייתי מנסה על רכב חדש כי לדעתי יכול לעשות נזק. מה שכן בבדיקה עם בורוסקופ לפני ואחרי זה יוצא לו מבריק כמו חדש.

אחפש סרטונים נוספים. הבדיקה הכי רצינית היא בדיקה על דיינו עם שמן ישן, החלפת שמן בדיקה נוספת, ואז הוספת פלאש והחלפת השמן שוב לאחד מאותו הסוג והשוואה. נראה אולי מישהו ביוטיוב יסכים לערוך כזו השוואה. אין ספק שזה משהו שיכול לענות על ויכוח עתיק יומין של הרבה שנים

הסרטון היחיד שמצאתי בינתיים שאשכרה בדקו על דיינו לפני פלאש מנוע ואחרי. השורה התחתונה - זה עובד. אומנם ההספק עלה "רק" ב-3% לרכב במצב כמעט חדש שירדו לו מרמת יצרן סה"כ 4 כו"ס. לרכב ישן יותר מאמין שההפרש הרבה יותר משמעותי, אבל יש הבדל וזו השורה התחתונה. ובעלות 80 ש"ח. מקדיש לסקוטי את השיר:

יכול להשוות מקרוב לסקוטי. גדלתי לאב בוחן רכב, מכונאי ואיש טכני, חובב רכבי ספורט, שכמעט כל רכב ספורט מיוחד של שנות ה-60 עד ה-80 עברו אצלו, הרבה מאוד אלפות כולל אחת עם שלדת אלומיניום, ורכבים שהיו מהם בודדים בארץ. בנוסף ניצל את כישוריו וסחר ברכבי ספורט. הוא בתחום הרכב כבר 60 שנה, לא פחות מסקוטי ומבטיח לך שהרבה יותר מנוסה ממנו. אבל ואומר זאת בצורה מכבדת, הם שייכים לדור של יהודה ברקן וצביטות בישבן, של שלייף סופפים, וברמה המכנית הם אלופים. פחות בדיקות מעמיקות, טכנולוגיה מורכבת, ומעבדות לרכב או שמנים. דרך אגב, אבא שלי לא יסכים איתי, הוא פשוט לא מבין עד כמה הוא לא מבין. ויכוחים קבועים בינינו 🙂 אצרף לך בהמשך לינקים. 2 בשלוף מאוד מעניינים: בתחום השמנים התחום הרלבנטי אין ספק שזה הכי טוב ברשת והכי מקצועי: https://www.youtube.com/@themotoroilgeek את זה אני אוהב כי בוחן דברים בצורה יותר רצינית וגם מתחום הרכב. תענוג תמיד לצפות בסרטונים שלו. https://www.youtube.com/@ProjectFarm

אין לי ביקורת כלפיך או האשמה כלשהי, אתה רק אמרת משהו שהרבה חושבים ואליו התייחסתי. אין לי גם ספק שאתה מקצועי מאוד ומבין מעל הממוצע. העניין הוא שהסחיבה ברובה לא נובעת מרינגים ויחס דחיסה דווקא ברכב מטופל ואמין, אלא מכל השאר. במיוחד ברכבים מודרניים, כי על הירידה בקומפרסיה שתפגע בבעירה, המחשב יפצה בשינוי התערובת בכדי לשמור על יחס הלמדה והבעירה דרך חיישן נקישות, חיישני למדה, פתיחה קצת יותר של הפרפר בבית המצערת האלקטרוני להכנסת יותר אוויר וכו'. הבעיה מניסיוני ולדעתי וחומרים שלמדתי ברשת לאורך השנים היא דווקא עם המסביב. רכב שינקה את כל המערכות יקבל הספק כמעט כמו ביום בו יצא מהמפעל. מכיוון שזה יקר או דורש הרבה התעסקות, אף אחד לא יעשה את זה כמעט בארץ ובחו"ל. כמה אנשים ינקו את כל מערכת הדלק ויבדקו לחצים? מערכת ה-EGR? יבדקו וואקום בצורה מקצועית ואטמים? הזרקה? חיישנים? ממיר קטליטי? מעברי שמן ופייזרים? ולכן הדרך הכי פשוטה וקלה יחסית היא דרך תוספים שעושים עבודה סבירה. תוסף לדלק מנקה מרמת המשאבה, צנרת, מזרקים ועד פנים המנוע ברמה סבירה (דווקא יותר מערכת הדלק מניסיוני), ופלאש מנקה יותר מעברי שמן ובוצה. אולי אתפנה בעתיד להתעסק יותר בתחום הרכב (פתוח תמיד להצעות מעניינות) ואשמח לבדוק את זה בצורה יותר אמפירית על דיינו וכאלו.