Liviur

האם זה נשלח ממחסן של אמזון או מחברה צד שלישי? אם אופציה ב׳ הייתי מבטל ומזמין מחדש ממוכר ששולח ממחסנים של אמזון או מאמזון עצמה. אני פוסל כמעט על הסף כל מוצר מאמזון שלא נשלח דרך אמזון עצמה - אלא אם כן זה החנות הרשמית של היצרן.

קודם כל הבקשות שלך דיי גבוהות - וצריכות להתחיל דבר ראשון מכמה חשמל אתה צריך (ואתה צריך לעשות חישובים לפי המקסימום - לדוגמא - מזגן בהפעלה ראשונית דורש הרבה יותר כח , כנ״ל גם מדחסים לקירור אם יש מקררים). כולל מיוצב מתח (כן - זה מה שאינוורטר אומר). את השוק בארץ אני לא מכיר - אבל גנרטור כזה באיזור שלי (ארה״ב) כולל התקנה - יהיה סביב ה15-20 אלף דולר (כשחצי מזה בערך זה ההתקנה של דברים כמו הלוח חשמל עם מפסק אוטומטי וכו , הנקודת גז זה הגרושים - אני מדבר על גנרטורים של 15kva לפחות וכנראה יותר לכיוון 20, מושתק , עם פעולה אוטומטית והפעלה אוטומטית כל כמה זמן בתור בדיקה עצמית) - ורובם יהיו על גז (למרות שרובם יכולים לעבוד על יותר מסוג דלק אחד. אלטרנטיבה אחרת זה על דיזל שפחות פופולארי פה - אבל בהחלט נתקלתי - בעיקר כאלו שיושבים על משאית - ניידים). בישראל הגנרטור כנראה יהיה יותר יקר, אבל ההתקנה יותר זולה. מה שאתה מבקש בנפנופי ידיים בקצרה זה המון.

בכל פלאפון עם eSIM יש פונקציה של add eSIM - לרוב מבוסס כאמור qr אבל תלוי קצת במפעילה. בקיצור - רוב הסיכויים שפשוט משמעותית מאשר ללכת למפעילה לבקש סים חדש פיזית.

אם היה חשוב להם מספיק לתת לו לפטופ בגלל עניינים של אבטחה - רוב הסיכויים שזה לא ממש יתפוס. באף חברה שעבדתי בה שהיה בה מינימום של אבטחה חוסמים RDP למיניהם בערך דבר ראשון ברשימה.

כן. זה כל הכיף - כבל אחד עושה את הכל. כולל טעינה של הנייד. לא נתקלתי במחשב נייד שלא תומך בזה מהשנים האחרונות. בימינו זה או Thunderbolt 3/4 זה כבר הסטנדרט. (כאשר השני עדיף משמעותית - אבל אם זה רק מסך אחד + אביזרים היקפיים זה לא משנה). הכרטיס מסך - צריך לבדוק - יש מצב שזו תהיה המגבלה - ב6800 ו6900 בוודאות יש USB-C שמתפקד כDisplay port + מוציא USB מהמחשב - בדיוק לשימוש הזה. ב6700 הונילה לפחות אין לזכרוני. כבר לא בימינו או בשנים האחרונות. אפילו הintegrated הכי פשוטים של אינטל מסוגלים לדחוף QHD בלי למצמץ (לעבודה. למשחקים זה משהו אחר מן הסתם). נקודה מעולה שקצת מביך שלא חשבתי עליה כשאשכרה מה שיושב לי על השולחן זה עכבר ומקלדת שתומכים גם BT וגם דונגל של לוג׳יטק . אני רק אגיד שהמיקום של הכפתור החלפת מכשיר בעכברים הוא קצת מרגיז לרוב (מתחת לעכבר) אבל במקלדת זה אכן קלי קלות. מה שכן - להחליף בין המחשבים יקח 3 קליקים (1 על המסך , אחד על העכבר , אחד על המקלדת) לעומת 1 אם הכל מחובר דרך המסך , או 1/2 דרך הKVM (הבעיה שKVM עם רוחב פס ותמיכה בוידאו מודרני זה קצת מוצר נישה) (אני במקרה שלי עובר דרך Thunderbolt 4 hub אבל זה בגלל מסך גדול + חיבור רשת קווי + ציוד אודיו + מצלמה רצינית וכו. לא פתרון רלוונטי למה שפותח השרשור מחפש)

אם כל מה שמחובר זה מסך / מקלדת וכו ויש בשני המחשבים USB C - הייתי משדרג למסך עם רכזת USB מובנית ומחבר את שניהם בUSBC ומחבר את המסך / מקלדת דרך המסך.

1. משאבה זה דבר דיי זול. 2. זה מסביר למה אצל חבר שלי הדוד בפנים והקולטים אכן בגובה נמוך מהדוד בצד של הגג. 170 מ״ר + בערך 100 מ״ר מרתף (שלא נחשב לספירת מטראז׳ של הבית ... בדיוק כמו שסלון וחדר אוכל לא נחשבים לספירת חדרים פה.) פספסת לגמרי - הנקודה המרכזית היא איטום איטום איטום - לא תשתיות מטורפות. זה סה״כ 2 יחידות קירור של 3.5 ו5 כ״ס שצמוד אליהם חימום אוויר בגז (כי פה הטמפרטורות צונחות לרמה שחימום מזגן לא יעיל) + יחידת חימום נוספת על גז. נשמע הרבה - אבל אם אתה מחלק את זה בגודל הבית - זה לא , ואם אתה מחליף את היחידות המשולבות רק במזגן מרכזי + איטום טוב (כי כאמור לא צריך ברוב הארץ יותר) - אתה שוב יורד למושגים של הארץ. צנרת מזגן זה אכן כאב ראש היסטרי ויקר וצריך לחשוב על זה בבנית הבית / דירה. פה אני לגמרי מסכים. לגבי המערכות שליטה - את התרמוסטטים החכמים בבית שלי אני התקנתי ... תעיף מבט על ההוראות של Ecobee או של נסט... זה מתלבש על המערכת בקרה המקורית. לשליטה יותר טובה אגב יש גם תריסים חכמים ברמת החדר. לא הגעתי לרמה הזו עדיין... אין מוצר עם אינטגרציה מספיק טובה בשוק ממה שבדקתי פעם אחרונה. (אני לא רוצה עוד ממשק ניהול). גז. העלות האנרגטית אגב של גז וחשמל פה דיי דומות לזכרוני. אין יתרון משמעותי של אחד על השני. היתרון בגז מבחינתי זה שהצנרת תת קרקעית ואני באיזור עם עצים ענקיים. בחורף רציני עצים יכולים בקלות ליפול ולהוריד קווי מתח גבוהה (קרה לנו לפני 3 שנים - הייתי 5 ימים בלי חשמל. אבל היה גנרטור + העברתי כבל חשמל מיוחד לבית מאחורי שהיה לו חשמל בשביל הדברים המינימאליים) - ואז אחת היחידות חימום שלי יכולה לפעול ידנית (תרמוסטט פיאזואלקטרי) וכנ״ל החימום מים.

פספסת את הנקודה בהודעה שלי - לא אמרתי אל תתקין דוד שמש - תתקין את הקולטים בחוץ - אבל את הדוד והברז לקולטים בפנים - ככה שהוא לא חשוף לצניחת טמפ׳ בחורף / לילה. קודם כל - כל זה לא הנקודה בכלל אבל אם אתה רוצה להיכנס לזה: אצלי זה 3 יחידות ״מרכזיות״ נפרדות - כל אחת עם תרמוסטט משלה לכל יחידה מחוברים גם חיישנים נוספים לפי כמות החדרים שהיא אחראית עליה - ולכל יחידה יש תזמונים שונים, טמפ׳ שונות והיא מתעלמת מחיישנים מסוימים כשהחדרים ריקים. ההבדל הוא שהכל אוטומטי (יודע מתי אנחנו בבית ומתי לא + אם יש משהו בחדרים + תוכנית עבודה לפי זמנים ביום - נפרדת לימי עבודה / לימודים ולסופ״ש / חגים). אני אולי נוגע בתרמוסטט פעם בחודש ... וגם זה לא תמיד. (תעיף מבט על Ecobee - יש לי 3 יחידות כאלו + 6 חיישנים מפוזרים בבית. הנקודה היא - התרמוסטט יכול גם לכבות את המזגן כן ? פשוט יש לי סף טמפרטורה מינימאלי ומקסימלי שבו הם יכנסו - אז אין טעם לגעת. אבל אני לא אתן לבית לצאת מהטווח הזה - כי להחזיר אותו לטמפרטורה הזו לוקח זמן + המון אנרגיה לרמה שזה או אותו מחיר כמו תמיד להשאיר אותו בטווח הזה או יותר יקר. (קח בחשבון שאני נמצא באיזור עם כנראה הפרשי טמפרטורות משמעותית יותר רחבים מישראל - מגיע פה לפעמים למינוס 10 בחורף ולפעמים ל40 בקיץ)

אני אף פעם לא מכבה יותר מזגן / HVAC לגמרי - מן הסתם יש טרמוסטט כן ? אני לא מחמם / מקרר 24/7. יש לי טמפ׳ מינימאלית (ומקסימאלית בקיץ) לפי הזמן ביום / אם אנחנו יוצאים מהבית. יוצא דופן - זה רק כשנעים ואני מאוורר את הבית / משאיר חלונות פתוחים (כלומר רוב הקיץ אצלנו) הרדיאטור משמש בחדר משרד שלי - כי אני יותר נודניק לגבי חום משאר המשפחה שלי - ואני מדליק אותו בבוקר ומכבה בערב. שאר הזמן - כשאנחנו יוצאים מהבית / ישנים יש מינימום של 19 מעלות בבית (במקרה שלי - מערכת חכמה עם כמה חיישנים - אבל הבית דיי גדול במושגים ישראלים) אם אנחנו ממשיכים את ההיגיון הזה עם ״שיט שיש רק בישראל״ - הדוד שלי (גז , נמצא במרתף במקום מבודד שזה חלק חשוב) - דלוק 24/7 עם תרמוסטט עליו - כי יותר זול, זמין ונעים שיש מים חמים כל הזמן. השיטה הישראלית של לשים את הדוד על הגג - מעולה לקיץ כשהם קרובים לקולטים - אבל נוראית לחורף עם מאבק מתמיד ב״האם הדלקת את הדוד״ , ״אל תשכח את הדוד פועל״, ״גמרת את המים״ ו״אני אתקלח עוד שעה שיתחממו המים״ חבר ששיפץ לא ממזמן עשה את אותו הדבר בארץ - וזה שדרוג ע צ ו ם באיכות חיים. (דוד בפנים , קולטים בחוץ - עם ברז בפנים שהוא סוגר בחורף)

או! זו נקודה מעולה! וטכניקה מעולה - אבל היא הפלסטר. הייתי ממליץ במיוחד למי שגר בבית / דירה משלו: 1. להשקיע באיטום איטום איטום! הבניה בישראל (במיוחד הישנה יותר) פרוצה לגמרי מבחינת רוח ובקירות אין מ״מ אחד של איטום. 2. לפחות פה - למדתי שיעור חשוב - לא נותנים לבית להתקרר מתחת לטמפו׳ מסוימת. למעשה למדתי את זה עוד בארץ עם הכלבים. לוקח המון זמן ואנרגיה לחמם את הבית חזרה , מלהשאיר אותו על טיפ׳ סבירה מראש (כשהבית אטום בצורה סבירה).

לאורך השנים גם נעתי בין מותגי מדבקה (בישראל ובארהב) ובסופו של דבר היחידים שעשו עבודה רצינית והחזיקו מעמד בלי סוף זה הדלונגי. היו לי שתיים בישראל ויש לי עוד אחד עכשיו בארה״ב (כי לי יותר קר מלשאר המשפחה) ונדיר שאני צריך להפעיל אותו על יותר מחצי כח. זה האחרון שאני קניתי פה (בטוח שיש דגם מקביל בישראל): DeLonghi Dragon Digital Oil Filled Radiator Heater, 1500W Electric Space Heater for indoor use, programmable timer, Energy Saving, full room heater with safety features TRD40615E https://a.co/d/8qEDC1s סוס עבודה! והשליטה שלו ממש נוחה וברורה. (טרמוסטט עובד מעולה אגב)

אם זה רק קבצים ומסמכים - יש סיבה לא לשים הכל בGoogle docs , לעשות חשבון עסקי ולהתקין Google drive על המחשב לקבצים שהם לא מסמכים ? על הדרך תקבל גם מייל מנוהל.

הסיכויים שהצנרת סתומה דיי אפסיים. הדבר היחיד שלפעמים ״נסתם״ זה הממיר הקטליטי מה שקורה ברוב הרכבים זה שהצנרת לא בדיוק באותו אורך , צורה והתנגדות לזרימה וצד אחד מקבל ״יותר״. במיוחד כשהצנרת לא רצה בנפרד לגמרי בין צד ימין לצד שמאל של המנוע אלא מתאחדת לצינור אחד ואז מתפצלת בסוף.

אכן - המנוע של הסובארו בטוח יותר ״מתוח״ מבחינת כח. הבעיה הקלאסית שהייתה רלוונטית בעיקר לדור הראשון של המיאטה ND לזכרוני היתה הגיר (אבל אם אני זוכר נכון - נפתרה) That said - הבעיות היחידות שידועות כרגע במנוע של סובארו: 1. חובה דלק 98 נקודה 2. כדאי לחשוב על קירור שמן אם מבלים זמן במסלול (סשנים של 15 דקות +) ולעבור ל5w30 3. בעית הלחץ שמן בפניות ימינה (במסלול) משאר הבחינות - הרכב מראה אמינות דיי מופתית מבחינת המנוע.

יש בהחלט - ראיתי לדעתי בrei פעם אחרונה - אפילו עם תקן mips עדכני ועם גירסאות גם שקופות וגם בגוונים כהים של משקפי שמש.

יש 3 פתרונות ריאלים: 1. קסדה עם משקף 2. משקף כמו ששמו מעלי 3. משקפי הגנה קלות - Optic Max Safety Glasses That Fit Over Your Prescription Eyewear. Anti- Fog & Scratch Wraparound Lenses, Adjustable Arms https://a.co/d/5ylgnq6 אלו עומדים בתקן ansi z87.1 (ולא הייתי מפשר על זה או תקן יותר מחמיר). זה מספיק לדוגמא למטווח ולעבודה תעשייתית. (אשתי משתמשת באלו ספציפית מעל משקפיים כשהיא צריכה הגנה מעבר - אבל לא מספיק כדי לחבוש קסדת אופנוע)

קודם כל הWRX במיוחד בשלב הזה היא מאוד Tame - משפחתית מהירה עם המון יכולת. וחשוב לקורא את מה שיוני כתב: שצודק לחלוטין. הכח פה הוא לינארי עולה ולא טורבו מתפרץ. (אבל - בסל״ד גבוהה בין סיבובים עושה עבודה מ ע ו ל ה וסופר כיף לשחק עם הרכב)

לגבי כח - כדי לשים את הדברים על השולחן אחת ולתמיד. לקו ישר - הדור השני יותר טוב מהראשון - אבל זה עדיין לא ירגש אף אחד כנראה באמת מול רכבים ספורטיביים אחרים. אין כח מתפרץ ואחרי כמה חודשים זה ימצא את עצמו. לסיבובים - זה סיפור אחר לגמרי וההפרשים בכ״ס (כאמור כמו שכתבתי פה כמה פעמים - בפועל כמעט 50 כ״ס על דיינו בכל מדידה שראיתי 2 רכבים על אותו דיינו באותו יום) - ההבדל הוא מ א ו ד משמעותי. יש שני סוגי בעלים של רכבי ספורט - אלו שרוצים להתרגש מהקו הישר - זה לא הרכב בשבילם. אלו שרוצים להיות יכולים להוציא המון מהרכב בסיבובים - זה ב ד י ו ק הרכב בשבילם ובקטגוריה הזו יש לרכב הזה מעט מאוד תחרות - ואפשר לקחת אותו לקצבים מטורפים גם על המסלול עם כמות קטנה מאוד של שיפורים (ויש המון שיפורים פה לקחת אותו לרמה שמעט רכבים גם פי 2-3 בכ״ס ובעלות יתקשו) מקווה שזה מבהיר קצת את הנקודה הזו.

אנחנו בשלב מספיק מתקדם כדי לדעת ש: 1. הRTV זה דיי קשקוש. לא השתנה שום דבר למנוע הזה ספציפית לעומת FA/FB אחרים ואם כבר הOil pickup שלו הרבה יותר מוצלח ולא יחסם על ידי שאריות RTV גם עם דיי הרבה חומר שם. 2. לחץ שמן - הפוך .... הבעיה היא לחץ שמן נמוך בפניות חזקות מאוד ימינה. אם אתה לא על מסלול קבוע עם אספלט טוב ונוהג עליו חזק מאוד - יש לזה בדיוק 0 משמעות. כלומר - אם אתה על הכביש - אתה לא תיתקל בזה. למעשה - גם רוב מי שעל המסלול לא יגיע למצבים בעייתיים (יש לי חברים שעל המסלול איתם כבר צפונה ל20 ימי מסלול של 2-3 שעות מסלול בכל אחד). That said - מסתמן שמתחילים לצוץ כל מני פתרונות שיפתרו גם את זה. (עם חלקי Aftermarket) להערכתי עד הקיץ הקרוב יהיה כבר קיט מכמה חברות בדיוק לזה. לגבי לחזור לאוטו הנעה קדמית בתור הספורטיבית שלי ? אלא אם זה משהו יותר ״אקזוטי״ (נגיד Type R) - אני לא רואה את עצמי עושה את זה אי פעם. אני אעדיף רכב יומיומי ולחתוך את כל החלק כיף של הנהיגה שלי לאופנוע... (שגם ככה מקבל כרגע את רוב הזמן של הנסיעות כיף כל עוד המזג אוויר מאפשר לי פה)

לשירותים של אייפון יש גם אפשרות איפוס סיסמאות… שוקינג 🤷‍♂️ פשוט האופציה הדיפולטיבית זה two factor authentication (כמו בערך בכל שירות מאובטח)

זה בדיוק. וגם מה שכתבת מעל - לקנות לפטופ זול ולצפות להריץ משחקים ב4k בהגדרות אולטרה - זה פשוט לא ריאלי. בעיות חימום יצוצו כמה דקות והלאה. כמו בכל מוצר - זה אוסף של פשרות. גודל יותר קטן ואיכות הרכבה גבוהה זה יקר ולפעמים זה בא על חשבון הביצועים. אבל מחשב שתוכנן מראש נכון - אפילו אם המעטפת קירור שלו נמוכה יותר - ישאר יציב לגמרי גם כשהוא חם. (אפל - בין השאר בגלל זה - עברו לשבבים שלהם כשאינטל לא הצליחה להמשיך להתקדם בלי לנצל כמויות חשמל עצומות וחום עצומות ... ובפועל עברה מהמצב בדיוק שתיארת - של להאט בזמן עומס - במיוחד ככל שהמחשב קטן יותר וחיי סוללה של 2-3 שעות בעבודה כבדה לכמעט 0 האטה וחיי סוללה אמיתיים של 7-8 שעות של עבודה מאומצת)

עכשיו גילת למה המספרים היבשים לא מספרים את כל הסיפור ולמה ליצרנים אפילו באותו יצרן יש דרגות שונות של לפטופים לפעמים עם ״אותה חומרה״ (קצת פחות רלוונטי בדסקטופים אגב)

אז שתיצור קשר עם אפל - עם חשבונית והם יאפשרו לשחזר את המכשיר למצב המקורי. כי אפשר להוריד רק מהחנות. המנגנון של הiCloud גם נועד ככה שהמכשיר יהיה מוצפן + אם הוא נאבד הןא לבנה (מה שצימצמם בזמנו משמעותית מאוד גניבות סמארטפונים ושומר על האבטחה של משתמשים יופי)

לא אימייל וsettings - יש שם את המשתמש הנוכחי

1. אם אתה סוגר את הלפטופ - המון לפטופים לא מתוכננים מספיק טוב כדי לפזר חום במצב סגור. 2. אתה למעשה מריץ את הGPU יותר קשה - 2 מסכים , ולרוב המסך החיצוני יהיה ברזולוציה יותר גבוהה בגדול אתה מגיע לdiminishing returns - במיוחד עם לפטופים שהיציאת חום העיקרית היא לא ממתחת. כמה ספרים לגמרי יעשו את העבודה כדי להבין אם זה עוזר או לא בצורה מדויקת.