20VT

אוף, שוב סלט מומנט. אין דבר כזה שיפור בהספק. יש רק שיפור במומנט. השיפור הזה יכול להיות בתחום סל"ד מסויים, או על כל הסקאלה, או במקרים מסויימים בסל"ד 'בודד' כלשהו. אם אחרי השיפור, בסל"ד מסויים, יוצא שמכפלת סל"ד במומנט גבוהה יותר מההספק המקס' שהיה לפני השיפור, אז אפשר להגיד שהושג שיפור בהספק המקס'. דוגמה 1: נגיד ששיפרנו את המומנט על כל הסקאלה ב-10% (צורת הגרף לא השתנתה, רק 'טיפסה'). אז גם שיא ההספק עלה ב-10%, כי השיא נמצא עדיין באותו סל"ד כמו מקודם (הגרף לא השתנה). במקרה הזה השגנו שיפור גם בהספק המקס' וגם במומנט המקס' (שיפור 'בריא'). דוגמה 2: נגיד שהעלינו את מנתק ההצתה מ-7000 ל-8000 סל"ד. מנתק ההצתה, כשהוא פועל, גורם למנוע לייצר אפס מומנט. אז לפני השיפור, בין 7000 ל-8000 (בעצם מ-7000 ומעלה), המנוע שלנו הפיק 0 מומנט. אחרי השיפור הוא מפיק הרבה יותר מאפס, נגיד מומנט קבוע X בין 7000 ל-8000. ולכן ההספק נע בתחום הזה בין 7000X ל-8000X (מכפלת מומנט בסל"ד), כשברור ש-8000X יותר גבוה. אם במקרה 8000X גם יותר גבוה משיא ההספק שהיה לנו קודם, הרי שיפרנו את את ההספק המקס'. נשים לב שלא שינינו את המומנט המקס' כי עד 7000 לא עשינו שום שינוי, ומעל 7000 המומנט זהה לזה שב-7000. במציאות קשה למצוא מנוע שבו נוכל להמשיך להוציא מומנט X קבוע אחרי המנתק המקורי, ולרוב נקבל שהמומנט 'נופל' עם עליית הסל"ד. לכן שיפור כזה הוא 'לא בריא'. לשאלה המקורית - שיפור במומנט אפשר להשיג רק באחת משתי דרכים: 1. להגדיל ייצור כח 2. להפחית בזבוזים את ייצור הכח אפשר להגדיל רק בדרך אחת - לשרוף יותר דלק. לצורך זה דרוש יותר חמצן. בשביל זה יש כל מיני פתרונות, כמו שיפור מעברי אויר, גדישה (טורבו), ניטרוס, שיפור מערכת פליטה (כן, זה גם בסעיף הכנסת יותר אויר למנוע), ריבוי שסתומים, תזמון שסתומים משתנה, צינון ביניים. כמובן שבשביל לשרוף יותר דלק צריך גם לדאוג ל ... יותר דלק (מזרקים, משאבה, פילטר, ווסת לחץ). כל אחת מהשיטות לעיל מגדילה את המומנט בתחום סל"ד מסויים (למשל - טורבו - מעל סל"ד ה-kick-in שלו) או שניתן לבצע את השיפור בצורה מכוונת כך שיגדיל את המומנט בתחום סל"ד מסויים. לפעמים שיפור בתחום אחד בא על חשבון הרעה בתחום סל"ד אחר (למשל קמשפט 'חם' או ראם-אייר). הפחתת בזבוזים (=הגדלת יעילות) אפשר לעשות באלף דרכים כי יש אלף דברים שעליהם מתבזבזת אנרגיה, אבל זה הרבה יותר קשה מלייצר יותר כח, ולכן רוב השיפורים מתרכזים בייצור כח. דרכים מקובלות: הגדלת יחס דחיסה, גלגל תנופה יותר קטן, הפחתת משקל בוכנות / קרנק, הזרקת דלק ישירה, הורדת צרכנים מהמנוע (מזגן למשל).

קודם כל אני לגמרי מסכים איתך כי גם האופי שלי כזה, ולא חסרות דוגמאות של שטויות טכניות שהשקעתי בהן זמן הרבה מעבר לכל הגיון כלכלי (ולפעמים גם כל הגיון אחר). מצד שני בוא ניזכר במה הדיון עוסק (אם הבנתי נכון): האם ההתקדמות של תעשיית הרכב לכיוון האינטגרציה הגבוהה יותר, האלקטרוניקה הנפוצה, ויכולת ההתערבות הנמוכה של המשתמש, היא התקדמות חיובית. והתשובה לזה היא לדעתי כן, כי התמורה שמקבלים מצדיקה את חוסר השקיפות. זה שזה פחות טוב לעיסוק של מי מאיתנו (כולנו?) ברכב כתחביב, לא רלוונטי כאן. בכלל, סיפוק זה חשוב, אבל זה כבר עניין לשרשור אחר (אני בטוח שיש כמה באוף טופיק )

RS4: לתשובות פה אין אפילו כיוון משותף ... למיינור מאסטר, לא, זה אפילו לא דומה לתמונה ששמת. האודי שאני מדבר עליה היא מהצורה החדשה, גם אם קשה לראות את זה מתחת לבודי קיט. כן, היא כסופה; כן, יש לה ג'אנטים מאוד מרשימים, 18 או אפילו 19 אינץ' עם 11 או 12 spokes ישרים ומרכז שקוע, דומים לאלה ; לעומת זאת יש לה ספוילר מכוער שהייתי מצפה למצוא על מיצובישי לנסר ברהט; יש עליה סמל של RS4 שנראה מודבק בצורה מקצועית; יש לה בקליות שקופות בפנסים אחוריים, ושבכה מתחת לפגוש האחורי שממנה יוצאים שני אגזוזים בריאים. הכל נראה עשוי טוב, גם אם לא לגמרי בטעם. עכשיו מישהו מזהה בודאות ? רדיאטור פלסטיק: אוקיי, אז הרדיאטור ממתכת והכניסה / יציאה מפלסטיק. ומה טוב בזה ? משקל וקורוזיה ? שמר, צר לי, אבל כולה ראיתי שלט. אם אני אמצא רדיאטור פלסטיק אמיתי אני אגיד לך (השלט האמור מול מגה ליד קניון רננים). * עריכה * איך הגרמנית שלך ? הנה חברה שמוכרת (האתר באנגלית). * עריכה נוספת * בעצם למה אתה רוצה רדיאטור מפלסטיק ? לא הרשו לי, הברחתי את עצמי פנימה בסירת גומי

לא לא לא. איזה חלק לא ברור בביטוי "שלוש אותיות" ? זה משהו כמו AUH או BEM. בתווית, יופיע לידו הכיתוב Engine Code. על הבלוק, המספר ממש חרוט בתוך המתכת ולא על מדבקה או פלטה. רוצה אותיות אדומות ? תקנה צבע. לא מספיק טוב ? תבדוק מה המק"ט על הכיסוי פלסטיק של חבר שלך ותזמין כזה מהמוסך. יעלה לך ימבה כסף סתם. אם תביא קוד מנוע, זה שהרכב רומני זה לא משנה. גם רומנים הם בני אדם, ואני לא גזען . דפיקות זה לא בתחום שלי (אהמ. כלומר לא מהסוג שאתה מתכוון אליו).

אם אני מבין נכון מה אתה לא מבין, אתה חייב לקרוא את זה קודם כל (הרבה לפני suspension bible): הסבר על מיסבים (תרגום זריז - bearing=מיסב).

היום ביקרתי ביקור לא נדיר בהתיישבות הנ"ל, בעקבות כך 2 שאלות: 1. מישהו מכיר את ה-Audi RS4 הכסופה שמסתובבת שם? פעם שניה שאני פוגש אותה. שייכת כנראה לערס לפי המוזיקה שיוצאת ממנה בווליום של צופר אב"כ מצוי, ושלל אביזרי הדאווין שעליה. זו באמת RS4 ? 2. חזו עיני בשלט של מכון רדיאטורים המפרסם "רדיאטורים מפלסטיק לכל סוגי הרכב". למה שמישהו ירצה רדיאטור מפלסטיק ? זה הרי מוליך חום פחות טוב ולכן יהיה פחות יעיל מרדיאטור מתכת ... אז נכון שאין קורוזיה, אבל קורוזיה זו בעיה קטנה לעומת התחממות קבועה.

מכל הסיפור שלך הכי מעניין אותי זה איפה מוצאים את המתדלקת. לעניין טמפ' השמן, אין קשר אם השמן נמצא בקדמת המנוע, מאחוריו מתחתיו או מעליו. הדבר היחיד (לדייקנים - העיקרי) שמקרר את השמן הוא נוזל הקירור שמקרר את כל שאר המנוע, ואם הוא חם אז גם השמן חם*. * למעט רכבים עם מצנן שמן, לא ממש נפוץ במנועים קטנים.

האמת שאין לי מעגל שחשבתי עליו, רק ציינתי מה לדעתי צריכות להיות הדרישות ממעגל כזה שיהיה אמין ברמת יצרן: 1. לא צורך זרם בכלל (או צורך הספק זניח מתחת ל-1mW), למעט בזמן צפצוף 2. הזמזם מקבל מתח מהסוללה בלי להעמיס / להיות מועמס על צרכן גדול אחר (כמו אורות) אם יעלה לי איזה רעיון זריז, אני אדביק את זה כאן. אם כבר בעניין, אז אם יש למישהו מושג כמה זרם / הספק צורך ממסר 12V טיפוסי במצב תפוס (כשזורם בו זרם), אני אשמח לדעת.

אתה לא צריך לדאוג. אין סיכוי שיש לך TDI של 90 כ"ס, ואם היה, היית יודע. הכיסוי פלסטיק זה כולה חתיכה שבאה באלף גרסאות. בכיסוי אצלי בכלל אפשר לפרק את סמל היצרן כדי להחליף בסמל אחר (נגיד VW) . אם אתה עדיין מודאג, תכתוב מה הקוד מנוע שלך (שלוש אותיות, מופיע חרוט על הבלוק למעלה, או בתוית בתא המטען), ונברר לך בדיוק מה יש שם.

תרשו לי להוסיף, לכל המתגעגעים למקלות ולאבנים: כל המכלולים השטניים האלה, שאי אפשר לתקן אותם, ואין לנו מושג מה קורה בהם, והם סגורים בקופסאות פלסטיק, ולא נותנים הרגשה של גוש ברזל גדול, כבד, ולא יעיל - אם המחירים שגובים עליהם היו דומים למחיר של החלפת כונן CD-ROM במחשב שלכם, אז אולי לא הייתם כל כך כועסים שאי אפשר לתקן אותם בעצמכם. האם מישהו פה החליט לתקן את ה-hard-disk שהתקלקל לו ? את הכונן floppy ? את הזיכרון ? את לוח האם שנשרף ? אפשר, אם רוצים להשקיע. רק מה, לא שווה. למישהו פה הפריע שהוא לא יודע לתקן את ה-floppy? כמה אנשים פה העדיפו לזרוק את המכשיר הישן ולקנות חדש במקום לתקן (ווקמן, וידאו, טוסטר)? אז זו בסה"כ שאלה של מחיר, לא ?

תסלח לי שאני אתבטא כאן כמו שאני לא נוהג כמעט אף פעם: אתה עושה שטויות ויותר מזה, בטח ובטח שאף אחד פה לא יודע כמה עולה שסתום פריקה לדיזל שלך, פשוט כי אף אחד עדיין לא היה מספיק פרד (שזה לא מאד חכם + עקשן) ללכת לעשות את זה. הסברתי כאן למה זה בטח לא יועיל ואולי גם יזיק. מעבר לזה, האתר הבריטי השקיע הרבה מאמץ כדי לבנות את הבקרה של השסתום (שבאה בקופסה מיוחדת). תנסה לשאול את מי שרוצה להתקין לך את זה, איך הוא מתכוון לעשות את הבקרה של הפריקה (כלומר, מה ואיך יגרום לשסתום להיפתח). אם יש לו תשובה טובה, אנא חלוק עימנו בפורום.

להבנתי המוגבלת במנועי דיזל, זה לא שאי אפשר, פשוט לא צריך, ולכן אין תשתית לזה. בוודאות גמורה הפורק מהאתר ההוא לא מביא שום תועלת חוץ מרעש ... בעצם יש סיכוי שהוא עושה נזק (לביצועים) כי הוא זורק boost לזבל. במנוע בנזין אסור שייכנס יותר מדי אויר למנוע, ולכן יש מצערת. כשהמצערת סגורה והטורבו גודש, יש עודף לחץ שצריך לשחרר, ובשביל זה יש פורק. בדיזל לא משנה אם נכנס עודף אויר, לכן אין מצערת ולא סוגרים שום דבר. לכן גם אין עודף לחץ שצריך לשחרר לשום מקום, ה-boost העודף פשוט זורם החוצה דרך המנוע, והטורבו מפסיק לגדוש מכיוון שאין אספקת גזי פליטה חמים כי אין הזרקת דלק, ו/או פשוט פותחים לו את ה-wastegate. הפורק שבאתר ההוא לדעתי בנוי כך שברגע שהבקרה שלו מחליטה שהלחץ הזה לא הכרחי לפעולת המנוע (עזיבת מצערת), הוא פורק החוצה לחץ שהיה באופן רגיל זורם דרך המנוע, ועושה ממנו רעש. אם תחזור מייד ללחיצת מצערת (למשל ביציאה מסיבוב), רוב הסיכויים שתצטרך לבזבז זמן על בנייה מחדש של הלחץ שנפרק = נזק לביצועים. * עריכה * ועוד לשלם על התענוג הזה £265 (2165 שקל !) ?

לא בטוח. 10 דקות זה הזמן המקסימלי שאני חושב שצריך לקחת למוסכניק (איטי) להשתמש במכשיר האבחון היקר שלו. זה החלק שעושה הבדל בין רכב מודרני לרכב ישן. אח"כ יכול להיות שהוא מבלה עוד שעה וחצי בלהתייעץ במומחה, בספרים, ובמועצת חכמי התורה; או שהוא מחליט לפרק משהו ולבדוק אותו, או להחליף משהו בחלק חדש כדי לוודא שבו התקלה. את כל הדברים האלה הוא יעשה גם ברכב ישן ובלי שקנה מכשיר דיאגנוסטיקה, ובעיקר בלי שחייב אותי על "אבחון ממוחשב". אני ממש לא חולק עליך שעל מקצועיות המוסך צריך לשלם, וזו הסיבה שאני מטפל במוסך יקר שאני יודע שמקבל את כל המידע וההכשרות הדרושות מהיצרן. זה עדיין לא מוציא לגמרי את פקטור החאפריות הישראלית, אבל זה בהחלט מרכך אותו. נ.ב. לדעתי ברוב התקלות שנכנסות למוסך, שלב האבחון לוקח פחות מ-30 שניות, שזה הזמן מהרגע שאתה מתאר למוסכניק מה הבעיה ועד הרגע שהוא יודע מה הוא הולך לעשות ברכב. ברוב המכריע שלב האבחון נמשך דקה וחצי, שזה הזמן ההוא פלוס הזמן שלוקח למוסכניק לפתוח מכסה מנוע ולהסתכל (הסיבה היא שאת התקלות השכיחות המוסכניק כבר מכיר). תקלות שמחייבות 'חקירה' הן, למזלנו, לא הרוב.

אני מוסמך היטב באלקטרוניקה, ונשבע לך, בקושי רב הבנתי את ההסבר שלך. (תמונה אחת שווה אלף מילים ...) * עריכה * הנה התנדבתי לצייר את מה שהבנתי. אני הייתי עושה את זה קצת אחרת, כך שהזמזם לא יהיה מוזן במקביל לאורות, וגם שהממסר לא יהיה מופעל כל הזמן כשהרכב מונע (יתחמם ויצרוך זרם) אבל זה לא מאד משנה.

ואני מתגעגע לימים שלא כל מחשב היה PC (ותודה לאל שעוד יש מקינטוש, אחרת אף אחד לא היה יודע היום על מה אני מדבר בכלל). אז יכולת לפתוח את המחשב הביתי שלך, והכל היה ברור, לכל חתיכת זיכרון היה שם ומקום ברור, היה לך שרטוט מלא של כל המחשב, ואפשר היה לתקן או להרחיב אותו בעזרת מלחם וחלקים שקנית בחנות חובבי אלק' הקרובה לביתך, ואם רצית להעביר אות מפה לשם, היית מוסיף חוט או נגד. במחשב של היום אי אפשר לעשות כלום, המעגל דחוס, כל הרכיבים מולחמים בצורה שאי אפשר לעשות עם מלחם כלום חוץ מנזק, האותות הם ב-800MHz כך שכל התחברות עם חוט תגרום מיידית לקריסת המחשב, וכל הרכיבים שפעם היית רואה בעיניים נמצאים היום בתוך ג'וק אחד שאי אפשר לגעת בו. יותר מזה, כל תקלה במחשב נפתרת על ידי החלפת מכלול או תת-מערכת שלמה, ואף אחד לא יכול (ולא רוצה) לברר בדיוק מה גרם לתקלה באותו רכיב. נקודות ההתערבות צומצמו למספר קטן של ממשקים תקניים ששם אפשר לעשות 'טריקים' ותוספות (PCI, חריצי DIMM, חריצי AGP). רק מה, שבשום אופן לא הייתי מוכן לוותר על המחשב השטני הבלתי נגיש שיושב היום אצלי תמורת מחשב מהסוג הישן, זה שהבנתי כל בורג בו. פשוט כי ההוא לא נתן אפילו רבע מהיעילות / ביצועים / תועלת / אמינות שאני מקבל היום מהמכונה שאי אפשר לגעת בה. אז בתור מזכרת או תחביב אני שומר את המחשב הישן בארון, אבל בוא נודה באמת, שאני מעדיף את מה שיש לי על השולחן.

המצב שאתה מתאר לא ייתכן יותר בימינו. הולכות ומתמעטות התקלות שניתן לתקן ללא אבחון. אבחון באמצעות התחברות למחשב ברכב מודרני הוא חובה לתיקון תקלה בדיוק כמו אבחון באמצעות פתיחת מכסה המנוע והסתכלות / הקשבה, או באמצעות ניסוי וטעיה למיניהם. זה שהמקצועיות של המוסכים צריכה לעלות, זו עובדה שמתחייבת מההתקדמות בכלי הרכב, לא מרצון של הלקוחות. מוסך שלא עושה את זה פשוט מוותר על היכולת לטפל בכלי רכב חדשים. להגיד שאתה לא עושה אבחון ממוחשב זה כמו טכנאי לתיקון וידאו שלא רוצה ללמוד איך עובד DVD. כל עוד הוא לא ילמד, הוא ימשיך לתקן וידאו עד שייגמרו מכשיר הוידאו והוא ישאר בלי עבודה. הדוגמה של MRI או CT נכונה, רק ששם העלות נובעת מהזמן שהטכנאים והמכונה מוציאים על כל פציינט. ציוד צילום רנטגן של היום (דיגיטלי) הוא לא פחות יקר או מתוחכם (אני יודע ממקור ראשון), אבל השימוש בו מעסיק את הטכנאי והמכונה בערך דקה לפציינט ולכן הבדיקה זולה. MRI או CT לוקח יותר זמן בסדרי גודל. אם אבחון ממוחשב היה דורש מהמוסכניק שעה עבודה, ומשבית לו את המכשיר בזמן הזה, הייתי מוכן לשלם מחיר של שעת עבודה על זה. עוד לא ראיתי מוסך שמכשיר האבחון שלו עסוק כל היום (בד"כ פנוי לפחות 70% מהזמן). לעומת זאת לא ראיתי מכשיר MRI תקין שעומד לא מנוצל ביום עבודה. אני לא מבין מה לא בסדר באיבחון של 10 דקות. לקרוא קודי תקלה לוקח משהו כמו 10 שניות. נגיד שצריך להתחבר ליותר ממחשב אחד ברכב, אז שיהיה 2 דקות. עדיין נשארו 8 ספייר בשביל זה שדרכת על הכבל, שלא מוצאים את המפתח של הרכב ושנגמרה הבטריה במכשיר אבחון. מרגע זה השאלה היא מה המקצועיות של המוסכניק להבין את מה שהוא רואה. אבל אותה מקצועיות באה לידי ביטוי גם כשמוסכניק פחות מודרני שומע חריקה מהמנוע שלך, ואז השאלה כמה ידע יש לו להבין מה ואיפה חורק. באותה מידה ייתכן מוסכניק ששילם המון כסף על כלי אבחון, והוא מצוייד מעל הראש, וגובה 1000 שקל לאבחון, אבל עדיין מבין תקלה לא נכונה מתוך מה שהוא רואה, ומי שמשלם זה הלקוח שחוזר.

1. אני יכול להוסיף אישור כמי שרכש TDIובדק אותו מול TDI מעבר לזה כל השיטות הישנות (I כחולה, I כפולה) מתו ועכשיו יש עקביות בכך שמנוע הבסיס יהיה מצויין באותיות כסף, וכל 'דרגת שידרוג' תצויין באות אדומה נוספת. בהתאם TDI של 150 כ"ס יצויין כ-TDI. נדמה לי שהעניין הזה מצא חן גם בעיני טויוטה שהתחילו לצבוע ככה את ה-D-4D שלהם. 2. אני מכיר טוב בעיקר את מנועי הטורבו, ושם יש ועוד איך הבדלים טכניים, חלקם (הקטן) בתוכנה, חלקם (היותר גדול) באינטרקולר/ים, חלקם (הכי גדול) במגדשים. החלק העיקרי שמשותף לכולם זה הבלוק (ובוכנות, וקרנק). כמובן שאפשר לשפר כל מנוע כך שיגיע לרמה וגם יעבור את האחרים הבכירים ממנו, השאלה האם זה משתלם. 3. כמו שכתב רוני. איזה חלק לא ברור ? לצורך בירור העניין הזה בטח ובטח שלא הייתי מתעמק בתורת צבעי האותיות, כי את זה אפשר 'לתקן' בקלות. פשוט תבדוק מה ההספק שכתוב ברשיון, ולפי זה יש מחירון לכל מנוע.

זה כבר לא בתחום של השרשור הזה, אבל בקצרה (ולא במפתיע) - בטח שיש, אחרת אנשים לא היו טורחים או משלמים בשביל זה, נכון ? אם אתה צריך עוד פרטים חפש "OBD" בפורום הזה. בגדול, מה שאתה צריך (כחבר קונצרן) נקרא VAG-COM.

כי לקונצרן שלנו יש אסטרטגיה מוכנה מראש ל-5 שנים לגבי תוכנית פיתוח המנועים שלה. זה נובע בעיקר מהצורך לפתח מספר קטן של מנועים שישמש את כל ספקטרום הרכבים הענק של הקונצרן, מ- VW Lupo ועד Audi S8. מנוע ה-TFSI אגב, מסוגל להרבה יותר מ-200 כ"ס. זה יהיה מקביל בערך ל-1.8T הראשונים שהוציאו 150 כ"ס.

ורק אני שמח שסוף סוף יהיה מספיק בלאגן במספרים כך שמדעני לוחיות הרישוי יכירו בזה שאין חוקיות סבירה, וטוב שכך. או שהמדינה תקיים סדר מופתי (ולכן כמובן מתוכנן שנים מראש) בחלוקת המספרים, או שהיא לא תתאמץ בכלל. במקרה שלנו, נראה שרצו סדר, אבל לא טרחו לתכנן (כרגיל). לכן התוצאה היא שכדי לקיים יכולת להסיק מכל לוחית רישוי נתונה מידע באמינות טובה, צריך לזכור עשרות חוקים ומקרים פרטיים, ואת ההיסטוריה הכמעט מלאה של משרד הרישוי לדורותיו, כולל כל ההסדרים שלו עם היבואנים, עם משרד הבטחון, ועם הגזלן המקומי ומחלק התה של המשרד.

סליחה ? ושאני הולך לעשות טיפול 10 (15 בעצם) אז אני צריך לחפש את המוסך שייקח ממני כסף על זה שהוא מעלה אותי על ליפט ? מה, הליפט לא עולה כסף ? אין לו תחזוקה שוטפת ? המוסך זה עסק, ולעסק יש הוצאות הכרחיות כדי לשמור אותו פועל, וחלק מזה זה לקנות כלי עבודה. מכשיר אבחון (סליחה, דיאגנוסטיקה) זה מבחינתי כלי בדיוק כמו מפתח מומנט או מכווץ קפיצים או כלי לפתיחת פילטר שמן. אז אני צריך לשלם למוסך בגלל שהוא השתמש בשבילי במכווץ קפיצים ? אני משלם עבור העבודה, כלומר הזמן שהעסקתי את המוסכניק, ואני משלם על החלקים יותר ממה שהם עולים אצל היבואן, וזה צריך לגלם את כל ההוצאות שיש למוסך, כולל גם שכר דירה וחשמל וקומפרסור אויר, וכן, גם מכשיר דיאגנוסטיקה שהוא קונה פעם אחת, באמת בהמון כסף, אבל משתמש בו כל החיים בערך, כמו שהוא קונה ליפט. מי שגובה על דיאגנוסטיקה עושה את זה פשוט כי הוא יכול, והוא יכול פשוט כי האינפורמציה איך לעשות את זה לא מספיק נפוצה, ואז ללקוח כאילו 'אין ברירה'. אני עושה דיאגנוסטיקה לבד, וראיתי לא פעם מוסכניק עושה דיאגנוסטיקה וזה תהליך של בדיוק 10 דקות אם מסתבכים. אז לדעתי זה פייר (בקושי) לשלם 10 דקות עבודה. נכון שבמקרה שהתוצאות לא חד משמעיות צריך לחשוב, ולתת פתרון, ולבדוק עוד, וכאן המקצועיות נכנסת לתמונה, אבל כל זה נכון גם לסתם תקלה מהסוג הישן שמאבחנים, נגיד, 'בשמיעה'.

להלן שאלה שנשאלתי בפרטי ואני מפרסם אותה בשרשור כי יש סיכוי סביר שהתשובה יכולה להועיל לעוד מישהו: כן אני מוכן לעזור. לוקח לי קצת זמן בגלל שהפורום הזה עושה לי את המוות באקספלורר מאז שהוא עבר לפורמט החדש. קודם כל מכיוון שהוצאתי את השאלה לציבור אני אסביר עניין פשוט שיכול להיות שברור לשואל אבל הוא לא בחזקת ידע ציבורי נרחב: התקן ל-OBD מגדיר את אופן העברת המידע בין מחשבי הרכב לבין מכשיר דיאגנוסטיקה (במוסך, בד"כ). התקן מגדיר שלושה אופנים לחיבור החשמלי שנקראים ISO, VPW ו-PWM. בכל האופנים המידע שעובר הוא זהה, אבל האותות החשמליים שמייצגים אותו שונים. היתרון של OBD מסוג ISO (שיש לרוב ברכבים אירופאים) הוא שהפולסים החשמליים שמייצגים את המידע הם זהים בצורה ובתזמון לאלה של RS-232 שיוצא מהפורט הסריאלי הרגיל של כל מחשב מצוי. השוני שבגללו צריך מתאם הוא רק בעוצמת המתח ובזה שמשתמשים בחוט אחד במקום שניים. כל זה מאפשר להשתמש במעגל 'טיפש' כמו זה שאני בניתי, שבסה"כ מתאם קצת מתחים. לעומת זאת ב-VPW (שמצוי לרוב ברכבים אמריקאיים) התזמון של הפולסים מסובך (מאד, אפילו קצת מדי, לדעתי), אפילו שרמה אחת מעל זה (כלומר, המידע שמועבר) הוא זהה ל-ISO. זה אומר שאתה לא יכול בהשקעת זמן סבירה לבנות מאפס מעגל שממיר בין איזשהו פורט נפוץ במחשב לבין VPW, אלא תצטרך להשתמש ברכיב 'חכם' מוכן. היחיד שאני מכיר שעושה את זה הוא ה-ELM322, שמתאם בין VPW לבין פורט טורי סטנדרטי (כמו שרוב התוכנות אוהבות). זה שאתה צריך רכיב 'חכם' לא אומר שאתה חייב לקנות מעגל שלם מוכן, אבל זה אומר שהמעגל שאתה צריך יותר מסובך. לדעתי יש לך שתי אופציות סבירות, ולצערי שתיהן יעלו בסביבות ה-$100 (אם סופרים משלוח). הפשוטה היא לקנות מעגל מוכן. הנה אתר שמוכר ערכה ב-$80. הערכה עדיין לא נראית כמו משהו מקצועי אבל היא יותר טובה ממה שרוב החובבים המתחילים יצליחו לבנות. האופציה היותר מסובכת היא לרכוש ELM322 ולבנות את המעגל מסביבו בעצמך. בדף אחר באותו אתר ישמחו למכור לך את רוב החלקים הדרושים לבניה עצמית כולל מעגל מודפס. העניין הוא שלא במקרה סה"כ עלות החלקים מתקרבת מאוד לעלות הערכה השלמה, ולעומת זאת צריך להשקיע עוד עבודה. אם אתה רוצה לעשות הכל בעצמך (כולל מעגל), עדיין תצטרך לרכוש ELM322, ותוכל להשתמש בתוכנית המעגל לדוגמה שמופיעה במפרט של הרכיב כאן, בעמוד 16. נדמה לי גם שהתוכנית של המעגל המודפס המוכן שהאתר מוכר מסתובבת ברשת. במקרה שבחרת שלא לקנות ערכה, שים לב שאחת הבעיות היותר קשות בעניין היא בכלל לא האלקטרוניקה, אלא להשיג את הכבל / מחבר שמתחבר לרכב פיזית. רק זה לבד יכול לעלות $25. סה"כ בשיקול פרקטי אני במקומך הייתי בוחר ברכישה של ערכה מוכנה ב-$80, מהסיבה שהחיסכון הכספי זניח ליד השקעת הזמן והלוגיסטיקה בהשגת רכיבים ובנייה. אני די משוכנע שיקח לך פחות זמן לעבוד ולהרוויח 360 שקל מאשר לבנות מעגל, ועוד לא חישבתי את עלות החלקים. כל זה לא נכון כמובן אם אתה עושה את העניין בתור תחביב / לימוד / כיף.

bump לסיכום: תזכורת: בורה של ההורים, TDI מודל 2000, 110כ"ס. מוסכניק אמר להם לפני כחצי שנה שיש בעיה במד כמות אויר (MAF). בהתאם המנוע היה 'עצלן' למדי, בעיקר מעל 3000 סל"ד. בחיפושים התברר שה-MAF הנ"ל רכיב ידוע לשימצה באמינותו הנמוכה. - עבור החלפה דרש המוסכניק 1300ש"ח, כולל עבודה. - חיפושים אחר החלק העלו מחיר של 1000ש"ח מיבואן Bosch. - בנוסף גיליתי שקיים חלק דומה שנמצא בשימוש במרצדסים ומיוצר ע"י Pierburg ולא Bosch. לתחליף יש reputation של אמינות גבוהה משמעותית. את החלק מצאתי ב-900ש"ח במוסך מרצדס. בינתיים ה'עצלות' לא הפריעה מספיק לנוהגים ברכב כדי לעודד הוצאה של כ-1000ש"ח, ולכן הרכב נסע במוד 'צולע' במשך כחצי שנה. בסופו של דבר: מצאתי את האתר החביב הזה שמוכר חלקים ל-TDI ואחד הפופולריים שם הוא כמובן ה-MAF של Bosch. אחרי חצי שנה של המתנה מיותרת רכשתי את החיישן התחליפי של Pierburg ב-$100 כולל משלוח. לא היו בעיות עם המכס (חלק קטן). החלפתי את החיישן הישן בחדש. 5 דקות עבודה. השיפור מדהים. לא יאמן שעוד התלבטתי ולא הייתי בטוח שהאוטו 'צולע'. הרכב היה ממש נכה, וחזר בשניה להיות בריא כמו שור עם תגובת דוושה מצוינת (במגבלות ה-110כ"ס כמובן, למפונק כמוני). גרסאות שונות של הרכיב הפושע הנ"ל מצויות בהרבה מאוד רכבי קונצרן, כולל כל ה-TDI וכן רכבי בנזין 2.0, וגם 1.8 ו-1.8T. לידיעתכם ושימושכם.

bump לסגירת הנושא: תזכורת קצרה - דפקו לי את הרכב מאחורה ברמזור סתם (אפילו לא תוך כדי בלימה, פשוט הנהג מאחורה לא שם לב ונסע ממצב עמידה). אחרי שהיחס במחלקת הפחחות של פליקס היה בסגנון 'מה אתה רוצה מהחיים אנחנו נעשה מה שאנחנו יודעים, ומה שיצא יצא' החלטתי בהמלצת כמה חברי פורום ללכת לאוטופיקס (הרצליה פיתוח). להלן התוצאות - הרכב תוקן כחדש: - דלת אחורית מולאה יושרה ונצבעה ללא כל הבדל בגוון (אולי המדקדקים יבחינו, בשמש חזקה, בהבדל באופי הברק של הלכה, אבל יכול להיות שזה נדמה לי כי עדיין לא שטפתי את הרכב מאז). - סמלים חדשים הודבקו במקום הישנים שהוסרו לצורך צביעה, ההדבקה נעשתה בדיוק מירבי ונראית מקורית. - הפגוש הוחלף בפגוש מפירוק (חדש=3500ש"ח!) שהיה שרוט לגמרי אך לוטש ונצבע ונראה חדש ! בנוסף עובדי אוטופיקס (כולל מנהלי העבודה) הפגינו סבלנות מרשימה (!) לניג'וסים ולביקורים שלי וגם המליצו לי לאן לקחת את הפגוש הישן ולתקן אותו בתור spare. סה"כ נזק 3 ימי השבתה ו-4350 ש"ח (לביטוח של הפוגע, כמובן). שורה תחתונה, אוטופיקס אכן מעולים, ואכן יקרים, ולכן מצויינים למקרה שהביטוח מעורב.

א. בתור סקר שהוגדר 'משעמם' על ידי יותר מאחד מהקוראים, יש פה די הרבה תגובות. ב. בתור מי שעבר הרבה רכבי קונצרן, תרשו לי לנסח את חוק 20VT לרכישת רכב VAG: "בהינתן אותו מנוע ואותו מרכב, ובלי שיקול כלכלי, לעולם סדר ההעדפה צריך להיות: (א) Audi, (ב) VW (ג) Seat/Skoda". הבחירה בין Seat ל-Skoda היא פחות חדה. לעולם איכות הרכב (אבזור, הרכבה, חומרים) תהיה טובה בשני ה-Sים, אבל טובה מאוד עד מצויינת ב-VW ו-Audi. לעולם טכנולוגיה חדשה שהקונצרן יצר/רכש תותקן קודם ב-Audi, אח"כ ב-VW, ובסוף ב-S/S. לעולם המידע, השיפורים והחלקים התחליפיים ל-VW/Audi יהיו זמינים יותר מאשר ל-S/S. מדובר במדיניות, לא במצב מקרי בשוק. ניפוץ מיתוס זריז: מחירי החלפים (מכניקה, לא עיצוב) יהיו אותו דבר לכולם, כי מדובר בחלקים זהים עם אותו מק"ט קונצרן. כל הנ"ל מנסיון אישי, של מי שהתרגל לסטנדרט אחד ועבר לשני. בהתאם בהינתן אותו מנוע והיעדר אילוץ כלכלי, אני בוחר בפולו.