Mr. MAG

אם לא קיבלת דו"ח שנה וחצי, איך קרה שפתאום נזכרו לשלוח לך שלילה עכשיו? כי אם לא קיבלת דו"ח שנה וחצי זה אומר שיש לך 40 נקודות כבר לפני שנה וחצי. או שי משהו שאתה לא חולק איתנו. שמע חבוב, רכב שמושך אש זה לא תרוץ. היו יכולים לעצור אותך כל יומיים שוטרים ועדיין שתהיה עם רקורד נקי. בחיים שלי ערכו עלי מאות פעמים חיפוש סמים. זה לא אומר שיש לי תיק על סמים במשטרה.. 40 נקודות ב4 שנים של נהיגה זה מטורף. אנשים שנוהגים 20 שנה לא מגיעים לזה. קוראים לזה נהג מועד לפורענות. המלצתי היא שתנצל את 3 החודשים ללא רשיון בשביל: 1. ללמוד להעריך את הרשיון והכיף שבלנהוג 2. ללמוד להעריך את החיים שלך 3. להרגיע קצת

לא נזק ולא נעליים. למנוע יש טווח עבודה תקין שאליו הוא מתוכנן, הטווח הזה הוא בין סל"ד הסרק (500-800 סל"ד) וה"קו האדום". נמוך מידי זה לא טוב, אתה תרגיש את זה והמנוע יכבה. גבוה מידי זה לא טוב, שם יש פוטנציאל לנזק למנוע. לכן יש ברכב מנתק הצתה שמונע ממך להגיע לשם. הדרך היחידה להגיע לקו האדום היא להוריד הילוך במהירות גבוהה מידי, אבל אני מניח שהרכב שלך אוטומט, לא יודע אם אפשר בכלל לעשות את זה. בתנאי שהמנוע בטמפרטורת עבודה ושהוא במצב מתוחזק הוא יכול ואמור לעבוד לכל אורך טווח הסל"ד. שים לב שברוב רכבי ה1.6 בנזין, בהם הטווח הזה הוא עד כ6000 סל"ד, שיא המומנט נמצא באזור ה4200 ושיא הכוח באזור ה 5000. בנוסף, עבודה בסלד גבוה מנקה את המנוע משאריות פיח ושטויות, לכן ממליצים נסיעה ארוכה בסלד גבוה ויציב כל כמה חודשים. עובד לא פחות טוב מתוסף... מה שכן אם המנוע קר, מתחמם, חסר שמן, רצועות בלויות, בעיות קומפרסיה וכדומה אז אולי אפשר לומר שסל"ד גבוה מגביר את הסיכון לתקלה. לגבי נזק לגיר מהמון קיקים - לא יודע לומר, לא מבין באוטומט.

אהלן, החלטתי שבא לי לנסות להשחיר את החלונות האחוריים בעצמי, לאו דווקא כי אני cheapass אלא יותר כי אני אוהב לעשות דברים לבד. קניתי גליל extra dark black , צבע נחמד, עלה לי 35 ש"ח. למזלי, יש לי את הפריוילגיה של לפרק את החלונות האחוריים, כל מה שצריך זה ביט TORX לדעתי מידה 10, שלוש ברגים כאלה ואפשר פשוט להסיר את החלון אז פירקתי את החלונות, ניגשתי למלאכה, ופישלתי שוב ושוב עד שנגמר לי החומר התהליך שעשיתי הוא: 1. לחתוך חתיכה מהגליל שתספיק לכל החלון 2. לנקות את החלון טוב מאוד 3. להפריד את החומר מהפלסטיק שמגן על הדבק, להצמיד אותו עם קצת מי-סבון לחלון אחר שלא יתפס לעצמו 4. להשפריץ מי-סבון על החלון שבטיפול 5. להניח את החומר עם החלק הדביק על החלון הרטוב ולהתחיל ליישר אותו עם שפטל מפלסטיק. כל פעם מחדש זה התפקשש: פעם ראשונה, ניסיתי בכלל לעשות את זה מבחוץ. בלי להוריד את שכבת ההגנה הנ"ל. קשה להיות יותר נעל מזה פעם שניה, כבר הבנתי שצריך מבפנים, אבל הייתי דביל ולא חשבתי על לפרק את החלון.... פעם שלישית, החומר פשוט נדבק לעצמו. בדיעבד הבנתי שצריך להשפריץ עליו מי סבון תוך כדי שמורידים את שכבת המגן, ולעשות את זה כשהוא מודבק למשהו עם הצד השני. גם הרוח לא תרמה לעניין. פעם רביעית ואחרונה, הצלחתי להניח את החומר על החלון, התחלתי ליישר, וקרו 2 דברים: דבר ראשון הוא שהחומר נשרט, הבנתי (שוב בדיעבד) שהיה צריך להשתמש בשפטל סיליקון כמו של ניקוי חלונות ולא פלסטיק כמו של מדבקות ויניל והשני הוא שבחלק מהמקומות היו בועות שפשוט לא התיישרו, ניסיתי וניסיתי וכל פעם הן חזרו, זה פשוט לא נדבק במקומות מסוימים. ביום שישי אני מתכנן לקנות עוד גליל ולנסות שוב, כי כמו שאומרים practice makes perfect ומטעויות לומדים וכל זה, אבל מלבד הדברים שעיליתי עליהם לבד עוד לא נפל לי האסימון, למה היו אזורים שלא נדבקו ואיך למנוע את זה פעם הבאה? מעבר לזה גם טיפים אחרים יתקבלו בברכה. בתמורה, ובהנחה אני אצליח, תקבלו מדריך מצולם בסופ"ש!

בוא נניח והוא לא עבר תאונה שמורידה אותו מהכביש אלא רק למשל, הלך מנוע וצריך להחליף. מנוע חדש + עבודה יעלה לך, לדעתי, בכיף 5 אלף. לא בקי בזה אבל זו השערה. בהתחשב בכך שזה רכב ישן - ידרוש יישור קו כמו כל רכב בן 15. בהתחשב בכך שהוא הגיע למצב של החלפת מנוע וננטש כנראה לא תוחזק כראוי משמע עוד מכלולים בלויים משמע תיקונים והחלפות. נזג שנגרם מהיותו נטוש זה אפילו עוד תיקונים. רק על המנוע ותיקונים תעבור יפה מעבר ל10 אלף. תוסיף גרירות, החזרה לכביש עם כל ענייני הרישוי, ואת מחיר הרכישה של הרכב אתה תעבור גם תעבור את ה15. כל מקרה לגופו כמובן - אני בטוח שיש מקרים שבהם זה יכול להשתלם. אני פשוט חושב שהם מעטים מאוד.

ספק אם רכב שהעמידו תוכל להביא למצב נסיעה בפחות ממה שיעלה רכב זהה תקין. מרבית הסיבות להעמדה היא: 1. הורד מהכביש 2. תקלה שעלות תיקונה גדול משווי הרכב 3. גנוב לעתים מאוד נדירות הרכב באמת במצב סביר ורק "ננטש", ע"י בעלים שעזב או חלילה נפטר. כשמישהו מגיע למצב שיש לו רכב תקין והוא לא מחזיק את העלויות שלו הוא מוכר אותו.

חפירה לפניך: כדי להבין מה-הוא המצב החסכוני, אתה צריך להיכנס ליסוד של מנוע בעירה פנימית כמו שיש ברכב שלך. המנוע פועל בשלבים הבאים: 1. יניקת תערובת דלק-אויר לצילינדר מסעפת היניקה 2. דחיסת התערובת 3. הצתת התערובת כך שנוצר פיצוץ, שבתורו הודף את הבוכנה חזרה ויוצר תנועה סיבובית 4. פליטת הגזים שנותרו מהשריפה דרך סעפת הפליטה וחוזר חלילה תפקידה של מערכת הדלק, יהיה זה קרבורטור או הזרקה, לספק למנוע תערובת ביחס מדויק של אוויר ודלק, שזו היחס בו יש נצילות מירבית (משמע אחוז מירבי מהדלק נשרף). האוויר נכנס מקדמת הרכב דרך פילטר האוויר, לסעפת היניקה. בדרך, הוא עובר בבית המצערת, המצערת היא בעצם ברז "פרפר" הנשלט ע"י דוושת המצערת ("גז"). ככל שלוחצים יותר על דוושת המצערת, ה"ברז" נפתח יותר ומאפשר למנוע לשאוב יותר אוויר. הקרבורטור, או מחשב ההזרקה, במידה ותפקודם תקין, מגדילים בהתאם את כמות הדלק המתווספת לאותו אוויר ע"מ לשמור על היחס היעיל. מצערת: זהו תיאור מאוד פשטני אבל ניתן להסיק ממנו את המסקנות הבאות: 1. הפרמטר שמשפיע הכי הרבה על תצרוכת דלק הוא המצערת. 2. תפקוד לקוי של מערכת הדלק, באם גורם לתערובת "עשירה" מידי (קרי יותר מידי דלק ביחס לאוויר) תגרום לצריכת דלק מוגברת. יש עוד השלכות - יותר מידי דלק לא רק מגביר צריכה אלא גם יוצר משקעי פיח במנוע כתוצאה מכך שלא כל הדלק נשרף, מה שגורם לבעיות במנוע. מעט מידי דלק יוצר שריפה לא יעילה ותופעותיו החל מירידה בהספק וכלה באי-הצתה של התערובת. אז מה נעשה כדי לשפר צריכת דלק? מבחינה טכנית - טיפול במערכת הדלק. באם זה קרבורטור, ניקוי וכיוונון (מלאכת אמן) אצל מומחה. באם זה מחשב הצתה, בעת הצורך ניקוי או החלפת מזרקים, בדיקת מחשב הזרקה. לא פחות חשוב פילטר דלק תקין, ניקוי ושימון בית מצערת, במידת הצורך ניקוי סעפת יניקה ומאוד חשוב גם ניקוי והחלפה של פילטר האוויר. גם הצד השני של המטבע רלוונטי - מערכת הפליטה. אם הגזים אינם נפלטים בתזמון הנכון "מעגל הקסמים" נשבר ויש בעיות. לא ניכנס לזה זה עוד מאמר וחצי... מבחינת נהיגה - כאמור השאיפה שלנו היא לפתוח את המצערת כמה שפחות. כאן נדרש שינוי הרגלים ואין מה לעשות. אנחנו צריכים לחשוב בכל רגע נתון האם ההילוך הנוכחי מאפשר לנו להיות במהירות הרצויה תוך מינימום "לחיצה". לכל רכב יש מהירות "שיוט" שבה בהילוך הגבוה ביותר, בנגיעה קלה ביותר במצערת, הרכב נוסע. נסיעה לאורך זמן כאשר מהירות זו קבועה היא החסכונית ביותר. אך כדי להגיע אליה צריך גם להאיץ, גם פה יש סיבוך. אם נרצה להאיץ כמה שיותר מהר ו"נלחץ" כדי לדלג מעלה בהילוכים הרי שעד הגעתנו למהירות הרצויה בזבזנו המון דלק. הסוד הוא להרגיש את הדברים הבאים: 1. להעלות הילוך, כשבשביל להגביר או לשמור על המהירות צריך ללחוץ יותר מקצת. 2. להוריד הילוך, כאשר מרגישים שהרכב מאט ואם לא "קוברים" את הרגל עמוק עמוק אין מספיק כח. לגבי 2 זה חשוב במיוחד - בעליות קשות למשל לירושלים וכדומה, טעות לנסות לעשות את הדרך בהילוך הכי גבוה. עדיף לעבוד בסלד גבוה אך לחיצה סבירה, מאשר בסלד סביר אך לחיצה עד הסוף. זה רק מזהם את המנוע. בסופו של דבר - להאט את הקצב חוסך בדלק. זה לא אומר שצריך להיות סבתאל'ה בכלל לא - אלא להגיע לאיזון בנהיגה. לתכנן מראש - להימנע מהאטות ועצירות מיותרות כי נצטרך להשקיע יותר דלק בשביל להאיץ חזרה. לצאת לעקיפה כשיש מספיק זמן כדי שניתן יהיה לאיץ רגוע ולא ללחוץ. בפקק לשחק בעדינות עם הקלאצ' ומינימום מצערת. בירידה להשאר בהילוך משולב ולהרפות מדוושת המצערת, לתת למומנט להניע את הרכב במצערת סגורה - מערכת ההזרקה "מרגישה" את בלימת המנוע ולא מוסיפה דלק כלל. ממליץ לך לראות את הפרק בTop Gear בו ג'רמי עשה מרחק עצום של 800 מייל על מיכל דלק אחד, ב WV עם מנוע עצבני.. נותן השראה!

אני לא יודע למה, יש לי חשד שבגלל האימובילייזר, אבל הרכב פשוט לא מתניע לי כל מכה. כאילו רק אם אני מחזיק את המפתח בדרך מסוימת. מצד שני אולי יש לי בעיה בהתנעה בכלל וזה לא קשור למפתח.. נגיע למומחה מקווה שבחול המועד ונשמע את דעתו..

אמת - אין פרסה, אבל יש 3 דרכים קצרות למדי לחזור להרצל לכיוון אחר (דרך מוהליבר, ודרך שכונת אברמוביץ') זה מתקשר לאחד הדברים שהכי מעצבנים אותי בנהיגה בארץ, ואולי גם אחד מגורמי הסיכון העיקריים: נהגים בישראל עצלנים. 2 דקות נוספות של נסיעה פשוט לא באות בחשבון! לכן גם מי שעשה טעות ביציאה בכביש מהיר, עושה רוורס על שטח הפרדה ומסכן עשרות נהגים בסביבתו. מבחינתי, פספסתי פניה? אין דבר. ניסע גם עוד 20 ק"מ ונאחר גם בחצי שעה אבל נעשה את זה בטוח.

בעל ג'ימני - זה בדיוק המקום עליו דיברתי... הרצל 2 אחלה שווארמה אבל עדיף לבוא ברגל!

חיפשתי איזה כותרת מתחכמת עם משחק מילים אבל לא מצאתי, כולנו מכירים את התופעה הזו - איזה כביש, צומת, מחלף ליד הבית או העבודה שבו נראה שכל הנהגים העוברים במקום מאבדים 70% ממנת המשכל שלהם ופשוט מתנהגם בטמטום. אני אתחיל עם המקום הכי בעייתי שאני מכיר: ראשון לציון, הצומת של רח' הרצל וצבי פרנק. מדובר בצומת T, בה רחוב דו סטרי-דו נתיבי (צפי פרנק) מסתיים בצומת מרומזרת ברחוב הרצל, שהוא הרחוב הראשי בראשון (ידוע גם ככביש 412) מצפון לדרום. הנה רשימת הדברים המפגרים שקורים שם, לא מידי יום אלא מידי 10 דקות! 1. בהרצל מכיוון צפון יש 3 נתיבים. הימני תמיד ישר, השמאלי תמיד שמאלה (עם רמזור נפרד), האמצעי מתחלף ישר או שמאלה, כאשר יש 2 שלטים מתחלפים ברורים מאוד מעל הרמזור וכמה עשרות מטרים לפני. לא היתה פעם אחת ב15 השנים שאני גר בראשון, שלא היה אדיוט שיצפור למי שעומד באמצעי בהמתנה לשמאלה או לחלופין יסע ישר (שזה בעצם עבירה כפולה, גם נסיעה באדום וגם בניגות לכיוון התנועה) 2. גם מכיוון צפון יש שם כניסה למעגן שיש בו כמה חנויות וכאלה. המעגן מסתיים אחרי הצומת. 50% מהנהגים מנסים לעקוף את הרמזור ע"י נסיעה דרכו, במהירות מטורפת, כשבקושי עגלת סופר עוברת שם. 50% האחרים הם כאלו שנכנסו לקנות שווארמה, רוצים לפנות שמאלה ברמזור אז הם מנסים לצאת ברוורס לתוך כביש תלת-נתיבי עמוס, לחתוך לנתיב השמאלי ביותר, וכל זה רק כדי לא ליסוע עוד 500 מטר עד הרמזור הבא ולעשות פרסה! 3. בנסיעה מכיוון מזרח, יש מ2 הנתיבים שמאלה ומאחד מהם ימינה. בפועל? כולם נוסעים לאן שהם רוצים באותו רגע, כולל לעשות פרסה מהימני ביותר. 4. יש בצד אחד של הצומת רמזור הולכי רגל, אף אחד לא עובר בו. כולם, מילדים ועד קשישים בוחרים לחצות איפה שאין רמזור, בכביש בו מהירות הנסיעה הממוצעת באזור ה 80 קמ"ש. יש עוד שפשוט ברחו לי מהראש. אני כל פעם שואל את עצמי מה נסגר עם אנשים, למה נראה ש99% מהנוסעים במקום הזה בעלי משאלת מוות או סתם מטומטמים? יאללה בואו נשמע את שלכם...

מה לגבי הבדיקת מפלס שמן ב206XS? היא לוקחת קרוב לדקה. אם זה על הבוקר ואני מנצל את הזמן הזה ללשים את הפאנל, לשים דיסק, לפתוח חלונות, לחגור, להוריד את הסך שמש ולשים את הטלפון והארנק על המושב ליד - זה עדיין לא ממלא את החלל. ואם אני ממהר לאנשהו ורק עצרתי לקנות בקבוק שתיה או להוריד כסף זה פשוט מעצבן. האמת - אפילו לא ניסיתי להניע לפני הבדיקה הזו. אשמח לשמוע ממישהו שבאמת מבין בXS (כמו אורן למשל) האם הבדיקה הזו נחוצה או שזה לידיעה בלבד, והאם שווה לחכות שתסתיים או להניע וזהו.

לא כך על פי ספרי הרכב. פיאט פונטו ELX, שנת 01, היה צריך להמתין לכך שנורות הביקורת ייכבו לפני התנעה (הרכב של שכן, כבר נמכר אז אין לי אפשרות לבדוק בספר רכב אבל זה מה שהבחור טען) ברכב שלי, פג'ו 206 XS, אני לא מוצא את זה בספר רכב האנגלי (העברי ברכב) אבל ממה שהנבתי מהבעלים הקודמים וגם מהמגיבים פה בפורום צריך לחכות לכך שמד טמפ'\כמות שמן ידלק, יעלה, ואז יתייצב בתחום התקין לפני שמתניעים. אתה מוזמן לתקן אותי אם אני טועה עריכה: בספר רכב (אנגלית) מתואר מד כמות\טמפ' שמן כך: מבצע פעולה כפולה. במצב "דלוק" לפני התנעה מציג את כמות השמן (בעזרת אינדיקטור שנדלק), אם בתחום האדום בדוק באמצעות המדיד והשלם במידת הצורך. במצב מותנע, מציג את טמפ' השמן. אם בתחום האדום השמן חם מידי, הורד את הטמפרטורה ע"י הנמכת מהירות הנסיעה. יש מצב שהכמה וכמה אנשים שאמרו לי שצריך לחכות ל"סיום" תצוגת כמות השמן פשוט טעו ואז אני וואחד טמבל שהקשבתי, ובמשך השבוע האחרון בזבזתי כדקה של המתנה בכל התנעה... אנערף :S

אהלן אהלן, ככה מתוך השעמום של יום כיפור, שאלה שחשבתי עליה: ברכבים ישנים היית נכנס, דוחף חתיכת מתכת שקראו לה פעם מפתח לתוך חריץ ליד ההגה, מסובב, (מחזיק אצבעות אם זה רכב בן יותר מ10 שנים), ובחלק מהמקרים המנוע היה מתעורר לחיים ואתה היית יוצא לדרך. את זה אני מבסס על רכבים באמת ישנים - הפיאט אונו '92 שהיתה לי, GMC סונומה מהעבודה של אבא, איזה WV טרנספורטר עתיק יומין וכך הלאה. היום, לכל הרכבים יש "טקס התנעה".. החל מאלו שצריך קודם כל לסובב את הסוויצ' למצב "פועל", לחכות שכל הנורות ידלקו ואז לתת סטרטר, דרך אלו שגם צריך ללחוץ על איזה כפתור או לחכות אפילו יותר זמן עד שהנורות גם יכבו, ועד רכבים כמו שלי שצריך לחכות שתתבצע איזה "בדיקה עצמית" הזויה של כמות השמן במנוע, שלוקחת אותו זמן כמו שלוקח למחשב שלי לעלות, ואז ללחוץ על כפתור שמבטל את האימובילייזר תוך כדי שמסובבים תרנגול כפרות צבוע בכחול מעל הראש. בתכלס - זה לא נוח בעליל כל העניין הזה. מה קרה כשאתה ממהר באמת? למה צריך לחכות את כל הזמן הזה אם עצרתי לשניה אחת ליד הכספומט, ואני לא נוהג להשאיר את הרכב מונע לכל גנב? ומה לגבי מתי שהרכב נכבה כי לעומת 99% מישראל אני נוהג על ידני וזה קורה לפעמים? או בקיצור - עד כמה הטקסים האלה באמת נחוצים, ולמה? למה זה טוב?

מקפיץ: גם לי זה קורה, באותו רכב בדיוק. יש מאזור המנוע ריח של פלסטיק שרוף. היה לי את אותו ריח גם בדייהטסו אחרי נסיעה מאומצת או בימים חמים, אבל בפג'ו עושה רושם שזה כמעט כל נסיעה. כאמור לא מתחממת (כן עוברת את ה90 אבל לא עוברת את ה100, הבנתי מקריאה בפורום שזה תקין ברכבים צרפתיים) האם זה פשוט הדרך שבה מנוע מריח אחרי מאמץ? האם ייתכן ובאמת פלסטיק כלשהו קרוב מידי למנוע למשל בידוד של חוטי חשמל שהתרופף? אולי זה ריח שנגרם ממערכת קירור עצמה אם היא לא נקיה או משהו כזה?

הרכב: פג'ו 206 XS, שנת 2001, 125K ק"מ, מנוע 1.6 ידנית וכל זה.. פרטי המקרה: עומד ברמזור, הילוך חמישי משולב. שחכתי שהוא משולב, הייתי בטוח שאני בניוטרל ובאתי לעזוב קלאצ' כי חבל על המיסב לחץ, רמזור ארוך... רכב נכבה (הגיוני.. עד פה אני הטמבל ).\ אני נלחץ, לוחץ קלאצ', מתניע, בלי לכבות מזגן אורות מערכת (טמבל כבר אמרנו? )... הרכב לא מצליח להניע. מסובב את הסוויצ' למצב כבוי, מתניע כמו שאמורים להתניע, הרכב מניע... מתחיל נסיעה, שם לב שדולקת נורת check engine [צהובה, בצד ימין של הדאש] עוצר בצד במקום בטוח, מכבה הכל, בודק בספר רכב (אחרי הכל רק לפני שבוע קניתי..) - כתוב "עלולה להיות תקלה במערכת הצתה או הזרקה, גש למוסך מורשה לבדיקה" מתניע - עדיין דולקת, נוסע הלאה. עצירה ראשונה - מנתק מצבר, מחבר בחזרה, עדיין דולקת. עצירה שניה - הולך לרבע שעה, חוזר, מתניע, נורה נכבית. ההשערה שלי: אני משער, ואני רוב הסיכויים טועה, שבגלל ההתנעה שלא הלכה כמו שצריך נרשמה תקלה במחשב מנוע, אבל מאחר ובפועל אין תקלה והמנגנונים עובדים תקין הנורה נכבתה (כי למיטב הבנתי זו נורה שנדלקת בעקבות מנגנון "בדיקה עצמית"). השאלה: 1. האם ההשערה שלי נכונה? לא בטוח שמחשב רכב עובד ככה. 2. למה לדעתכם הרכב לא הניע? בגלל שדברים פעלו, בגלל שלא עשיתי את טקס ההתנעה הרגיל, או שאולי הסטרטר או מערכת הזרקה\הצתה באמת תקולים? 3. בהמשך לקודמת - שמתי לב שלפעמים הרכב לא מניע מפעם ראשונה, יש רק סטרטר. אני האשמתי בינתיים את זה שאני לא לוחץ כמו שצריך על הכפתור שמבטל את האימובילייזר. יכול להיות שאני משלה את עצמי ויש באמת בעיה בהתנעה? 4. ממה שראיתי בפורום איפוס ניתן לעשות רק במוסך, בחיבור למחשב. אם הנורה כבתה עדיין ניתן יהיה לראות את התקלה או שזה אומר שהיא נמחקה? תודה!

1. אכן על זה דיברתי, עכשיו חידשת לי! זמן רב תהיתי למה זה משמש, ולא נפל לי האסימון שעומס בחלק האחורי גורם לאלומת האור לעלות.. תודה! 4. כן גם אני קיבלתי מפתח אחד "חכם" עם הכפתור ואחד "פשוט" שרק פותח דלתות ואת הדלק. אני מניח שאני יכול להסתדר עם זה, השאלה היא יותר מה אפשר לעשות אם אין לי את הכרטיס קוד? איך אני יכול לשכפל מפתח בלעדיו? האם ניתן לקודד מפתח מחדש כדי שלא יהיה מצב שמישהו מהבעלים הקודמים שהשאיר לעצמו מפתח יוכל להניע את הרכב שלי? 5. כרגע יש לי משולש אזהרה, כבלים, וסט מלא של כל הנורות. מתכנן להחזיק גם מי קירור, מי מגבים (בקבוק קטן), כלים וקצת מטליות וכאלה. שוקל אפילו לעשות איזה בניה custom לעסק, אני די טוב עם עץ וכל זה. אם אתם מכירים פה בפורום פרויקט דומה אשמח לרפרנס. מעבר לזה אני עדיין אשמח לקבל המלצות בנוגע למיגון שכדאי ולא כדאי לעשות לרכב, וכל דבר אחר שקשור אליו.

בתמונה שצרפתי מסומן הצינור שעושה את החום. זה אשכרה מבשל לי לפעמים את הרגל, יש זמנים שאני מרגיש את זה פחות ברגל אבל למגע יד זה תמיד חם מאוד. בלי קשר להאם המזגן דולק או לא. עכשיו לפני המיקום של העסק נראה שזה אכן קשור למיזוג\חימום, והגיוני שזה יהיה הצינור שמוביל מים חמים מהמנוע לרדיאטור החימום. השאלה היא, האם כשהחימום כבוי, המים עדיין אמורים לעבור שם? האם אין מנגון כלשהו שיסיט אותם? העסק הזה מטופש, מעבר לחימום הרגל שלי זה יוצר חום עודף ברכב מה שגורם להפעלת מזגן חזק יותר ובזבוז בכללי. בנוסף, אני זוכר שכשהייתה לנו פיאט אונו והיתה בעיה שהחימום כל הזמן עבד, היה מן "ברז" שהיינו סוגרים כדי שהמים החמים בכלל לא יגיעו לרדיאטור הפנימי וככה היינו נוסעים. לדעתכם יש אפשרות כזו גם ברכב הזה? אשמח לתגובות נוספות...

לילה\בוקר טוב חברים! אז עבר שבוע מאז שקניתי אותה, וכמו שהבטחתי מצורפות קצת תמונות של הפג'ו 206XS החדשה שלי. בהשוואה ל206 שונות ומשונות שראיתי ברחוב (ולאחרונה, במפתיע, התחלתי לשים לב אליהן יותר!) נראה ששלי במצב לא רע בכלל לגילה לא יצא לי לנהוג הרבה בשבוע שהיא אצלי (נכון לרגע זה 320 ק"מ מרגע העברת הבעלות) אבל מה שכן פשוט תענוג. השדרוג בנוחות ענק, אין מה להשוות בין הפחית היפנית. מושבי הספורט עושים לי טוב לגב. הקפיצה בפינוקים ובשכלולים אדירה, כל יום אני מגלה פטנט חדש שפשוט blows my mind, אולי זה ישמע לכם שטויות אבל דברים כמו: קוטב חיובי של מצבר ניתן לניתוק עם קליפס, כיוון גובה הגה, מושב ואלומת אור, החלפת נורות ללא כלי עבודה, כל מיני תאים וחריצים לדברים, אור קריאה נדלק עם כיבוי הרכב, התראה על מפתח בסוויץ', וכו' וכו'. פשוט כיף לי! מעבר לזה הנהיגה עצמה, התרגלתי לכך שבפניה ב30 קמ"ש צריך לשתול את הרגל בקיר כי זווית הגלגול פשוט לא הגיונית, התרגלתי לחריקת הצמיגים ולתחושה שאתה מסובב את ההגה והרכב נשאר פחות או יותר באותו כיוון. לא עוד! אני מסובב את ההגה והפג'ו פשוט מצייתת והולכת לאן שאני מצביע, בלי לטלטל את ארוחת הצהריים שלי, בלי רעש, לא עושה בעיות. לצאת לעקיפה בכביש מהיר? מאה ועשר-עשרים-שלושים-ארבעים.."נו תלחץ עוד קצת אני מחכָּה! " אפילו את הצליל אני אוהב... בקיצור, בניגוד לכל מה שאי פעם דיימנתי וחשבתי ותכננתי אני מאוהב בצרפתייה מבחינת שאלות שיש לשאול, את הטכני אני כבר אפנה לפורום הטכני אבל בנושאי רכב כללי: 1. כיוון גובה אלומת האור - מה ההנחיות, מתי לכוון לאן? 2. אורות ערפל - הבנתי שאסורים אלא בזמן נסיעה בערפל, אמת? 3. קניתי נורות של Osram מכל הסוגים השונים שהרכב צריך (100 ש"ח סה"כ על זוג מכל סוג + פיוזים). ראיתי שיש להם גם סטים של H4 מסוג silver משהו ו cool blue שנותנים יותר אור. זה חוקי? זה לא מסנוור? 4. מבחינת שמירה על הרכב יש כרגע רק מפתח מקורי אחד, עם אימובילייזר מקורי, בלי קודן בלי אזעקה. אין לי את הכרטיס קוד. מה כדאי לעשות כדי למגן את הרכב? להתקין קודן? לקודד מחדש מפתח? כדאי לעשות מפתח מקודד נוסף? שווה להתקין אזעקה, אולי הדו-כיוונית של רב-בריח? 5. איך אתם ממליצים לשמור בתא המטען את הציוד שצריך (כלים, כבלי התנעה, שמן\מים, דברים כאלה)? ברכב הקודם היה לי ארגז מרובע של קרטוני חלב, לדעתי זה לא אופטימלי. ראיתי משהו שמוכרים באוטו-דיפו ב100 עד 200 ש"ח אבל נראה לי מעפן. יש רעיונות מקוריים? אני טוב בלבנות דברים תודה ואשמח לתגובות על התמונות!

כמו שחלקכם יודעים, שבוע שעבר בשעה טובה רכשתי לי רכב, פג'ו 206 XS שנת 2001. עד כה אני מרוצה מהרכב מאוד, למרות שיש דברים שצריך לטפל בהם, אך נתקלתי בתופעה מוזרה מאוד שמפריעה לי: ממש ליד פדאל הגז, יש צינור כלשהו נראה לי ממתכת, שלדעתי עובר מהמנוע למזגן או משהו כזה. בנסיעה, נראה לי שרק כשהמזגן דולק אבל לא בטוח, הצינור הזה יוצר המון חום ופחות או יותר מבשל לי את רגל ימין! הוא ממש חם למגע, ופשוט פולט המון חום באזור הזה וזה מפריע לנהוג. חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי אפילו דף אחד שיש בו התייחסות לבעיה כזו, אבל אני די בטוח שאני לא משוגע (גם החברה הושיטה יד וזה אכן חם) זה אמור להיות ככה או שיש שם בעיה כלשהי? ואם זה אמור להיות ככה - יש רעיון איף אפשר להקטין את התופעה? חשבתי אולי לקנות צינור ספוג מבודד, מאלו שעוטפים איתם את צנרת הנחושת של מזגנים, ולבודד את זה בצורה כזו, אולי לעשות את זה triple ply עם נייר אלומיניום בשביל ליצור heat reflection.. אשמח לתגובות על התופעה ההזויה הזו...

moriel26: בוא נתחיל מזה שתפסיק עם סימני הקריאה בסוף! כל! פסוק! יש עוד סימני פיסוק ואם אתה בוגר מספיק להחזיק באמתחתך רכב, זה גם הזמן לכתוב ולדבר עברית כמו שצריך. דבר שני, המלצתי החמה: בתור מי שבא לכאן לקבל עיצות ועזרה בבעיה שיש לך, טובתך תבוא מכך שתפסיק להתווכח עם בעלי המקצוע המנוסים ויודעי הדבר שמגיבים לך פה בסבלנות שהלוואי על כולנו, ותבדוק את מה שאומרים לך לבדוק, עכשיו. גם אם זה היה תקין לפני 7 חודשים או 7 דקות זה יכול להיות לא תקין עכשיו. חלקים נמכרים פגומים, סביבות עבודה מסוימות גורמות לשחיקה מוגברת, ואם בסוף תחליף את כל מה שיקר ויתברר שדווקא משהו פשוט היווה את הבעיה ורק האגו שלך מנע ממך לבדוק את זה, אתה זה שירגיש חמור. גש ובדוק את הדברים שאמרו לך, אחד אחד, לפי הסדר, גם אם "כבר בדקת" וגם אם "זה תקין!!!!!!111", ותחזור עם התוצאות. חג שמח!

כמה דברים שאתה צריך לבדוק: 1. האם מיכל העיבוי מאבד מים? האם המפלס שלהם נשאר זהה לאורך מספר ימים? 2. מה צבע המים במיכל? האם יש מצבורי לכלוך או חלודה על דפנות המיכל הפנימיות? 3. פתח את פקק הרדיאטור, האם המים נקיים? האם יש בהם חלודה, בצבע חום? האם על הפקק הישן יש מצבורי חלודה? 4. פתח את מכסה מילוי השמן - האם השמן נקי? אין "טחינה" - קצף לבן כזה? 5. האם כלל הצינוריות שלמות? ייתכן שנכנס עוד אוויר או שיוצאים אדים? 6. האם האתה משתמש במי קירור ייעודיים (אנטי-פריז) או סתם מים? מקרים אפשריים: מקרה: שימוש שלך או של בעלים קודמים במי ברז, או תחזוקה לקויה אחרת של מע' הקירור, יכולים לגרום לקורוזיה במערכת הקירור. במידה והחלודה מצטברת במעברים של הרדיאטור או בצנרת, המים לא עוברים חלק (או בכלל) ויעילות מע' הקירור נפגמת. סימני קורוזיה במיכל או בפקק העיבוי יכולים להעיד על בעיה זו. טיפול: החלפת צינוריות ומיכל עיבוי, ניקוי או החלפת רדיאטור, ניקוי מערכת קירור ע"י לחץ (כל המעברים שבמנוע עצמו), מילוי במי קירור ייעודיים ותחזוקה מתאימה. מקרה: הזנחה רצינית של מע' הקירור יכולה לגרום לכך שהקורוזיה תעכל את המתכת בראש המנוע שמפרידה בין מעברי המים לבין החללים האחרים, במקומות בהם החוצץ דק יחסית. במקרה כזה מים בורחים לתוך המנוע, וניתן לזהות ע"י סימני מים בשמן שנראים כמו קצף לבן. טיפול: בעיה רצינית שדורשת טיפול מיידי - בד"כ החלפת ראש מנוע. בנוסף כל הצעדים מהמקרה הקודם. מקרה: צנרת לא תקינה, פקק לא תקין, רדיאטור לא תקין - במקרה ויש נזילה מים יברחו והרכב בהדרגה יתחמם. ניתן לזהות ע"י היעלמות חריגה של מי קירור, נזילות ברורות לעין (ייתכן גם שלא). טיפול: במקרה כזה יש למצוא את החלק הפגום, להחליף, לבצע ניקוז אויר ממערכת הקירור ולמלא במים חדשים. לצערי יצא לי לחוות על בשרי את כל התופעות! בשרייד שלי, הבעלים הקודמים לא תחזקו טוב את הרכב ונאלצנו בסוף להחליף כמעט את כל מערכת הקירור. מה שכן אחרי זה הרכב שומר על טמפ' הרבה יותר טוב, המזגן עובד יותר טוב, והמים נקיים וצלולים. בפיאט אונו שהיתה לי נפרץ ראש מנוע, בזמן שעמדתי ברכב מונע, מרוב חום התפוצץ מיכל העיבוי, דרש החלפת ראש מנוע ומיכל עיבוי וצנרת, עסק לא זול. בהצלחה וחג שמח! עריכה: יכול להיות גם שהמאורר של הרדיאטור לא עובד - את זה אתה יכול לזהות בקלות. אם הוא לא עובד, אז תחת עומס במיוחד במקרים של פקקים ועמידה ממושכת לא יהיה מה שיקרר את המים ברדיאטור ותחווה תופעה דומה. הטיפול הוא תיקון או החלפה של המאוור או יותר שכיח - התרמוסטט.

אני חושב שדווקא כדאי ללחוץ על הקלאצ'. מבחינה הגיונית - כשהקלאצ' לא לחוץ יש שרשרת של רכיבים מכאניים שמחוברים לגל ההינע עד לתיבת ההילוכים. יותר חלקים מכאניים, במיוחד כאשר הם קרים (שמן גיר קר וכו') מפעילים אקסטרה התנגדות לסיבוב גל ההינע, מעבר להתנגדותו הטבעית של המנוע כשהוא קר. מה שאומר שהסטרטר יאלץ לעבוד קצת יותר חזק. לטווח ארוך יש לי נטיה להאמין שזה ישפיע על בלאי של הסטרטר, המצבר, או שניהם. אבל אולי אני טועה

אני לא יודע האמת אם זה הדגם המאובזר או לא, אני יודע לומר שיש בו חלונות ומראות חשמל, אורות ערפל קדמי ואחורי, נעילה מרכזית, וכו' ואין בו ג'אנטים או סאן רוף לשמחתי (לא מעוניין לנהוג רטוב בחורף). תמונות עדיין קצת מוקדם, וכנראה יהיו רק שבוע הבא.. ממחר ועד יום ראשון אני בתורנות בבסיס צריך גם לשטוף ולנקות אותו. תודה על האיחולים

קצת ממה שקדם לרכישה: לפני הבדיקה אחרי בדיקה אז בשעה טובה מאוד, קניתי לי רכב - פג'ו 206 XS, ידני, 2001, עם 125,000 ק"מ, יד שניה בסיכומו של יום תהליך החיפוש היה מתיש ומלחיץ, כל העניין של התחייבות כלכלית כזו בגילי (22) ובמצבי (קצין בסדיר) די כבד, אבל זה רגע שחלמתי עליו כבר שנים. הרכב הוא לגמרי לא מה שחיפשתי בהתחלה - קלאס אחר, בתקציב שגדול ב50% מהמקורי, כשבתחילת התהליך אמרתי "צרפתי אני בחיים לא אקנה".. ובינתיים, מהיום הראשון שלי על הכביש אני פשוט מבסוט! הנוחות, הפינוקים הקטנים שברכב הקודם עוד לא המציאו בכלל, איך שהכל מתכוונן וניתן להתאמה, ואיך שהרכב נוסע גם תענוג. מקווה שאני אמשיך להנות ממנו בשנים הקרובות בלי יותר מידי ביקורי מוסך לא מתוכננים. למטרת השרשור הזה באמת: חברים, המון המון תודה לכם על כל הידע שקיבלתי מפה ב5 השנים האחרונות, בלי העזרה והתשובות והחפירות והמאמרים והלינקים והוויכוחים והדעות וההודעות הפרטיות שלכם זה היה קשה פי 100. תודה! מקווה שעכשיו גם אני בעל רכב בארצנו ובפורומנו, אוכל לתרום קצת יותר לקהילת קארזפורום. נתראה בכביש

בסוף, הבחור שמכר אפילו די שמח שאני עושה את זה בצ'ק בנקאי ולא העברה - יש בזה הגיון: אם זה העברה הוא צריך בעצמו לגשת לבנק ולראות שבאמת נכנס הכסף. עשינו את זה לפי הספר - בדיקת שיעבוד (לדבריו של המוכר: בדקתי לפני שנה, אבל אל תסמוך עליי, ותשמור את ההדפס למתי שתרצה למכור), העברת בעלות, ורק כשהספח היה אצלי ביחד הוא קיבל את הצ'ק. מבחינת ביטוח גם לא היו בעיות, קיבלתי הצעה מתאימה לתקציב שלי, לא התמקחתי יותר מידי כי בקרוב תהיה לי הנחה באחת מהחברות במילא. המון תודה חברים!