nissan

הצתברו משקעים, במעברי מים וברדיאטורים. אני מציע לך לבצע שטיפה טובה, תפרק את הטרמוסטט ותחזיר את הפלאנג' בחזרה. תפרק את הצינורות מהרדיאטור קירור ותזרים מים מצינור גינה לצינור העליון עד שתקבל מים נקיים וצלולים בצינור התחתון. תחזיר את הטרמוסטט ותמלא נוזל קירור שוב. מקווה שזה יעזור.

אני לא אוהב החלפות של רפידות ללא החלפה או לפחות חריטה של הצלחות, זה בעיקר מקור לרעשים וצפצופים למיניהם מהברקסים. מחירה של צלחת בלם מקורית רחוק מעלות חריטה, אז לשיקול בעל הרכב מה לעשות אבל לדעתי זאת הדרך לפתרון הבעייה מהשורש.

מה שהסתכלת עליה זו רצועת אביזרים, את הטיימינג לא ניתן לראות בלי לפתוח את הכיסוי. תראה מאיפה אתה שומע את הרעש של שחרור לחץ שאתה מתאר, מפה קשה לקבוע משהו חד משמעי.

מאור יש מצב שהכדוריות בגיר נשחקו שנועלות את המוט בורר הילוכים על הילוך מסויים. לפותח השרשור, מה מצב הקלאץ' ברכב?

GMB יצרן משאבות לא רע, תבדו מחיר של משאבה כזאת.

אם הרדיאטור בחיים לא עבר ניקוי פנימי ובמקום נוזל קירור יש מי ברז סביר להניח שחלק מהמעברים סתומים בעיקר בחלקו התחתון. תניע את הרכב תן לו להגיע לטמפ' עבודה, תיגע באזורים שונים ברדיאטור בזהירות ותראה האם הטמפ' דומה או שיש אזורים קרים יותר בעיקר למטה. בכל אופן מציע לשקול ניקוי יסודי של המערכת והחלפה לנוזל קירור וטרמוסטט חדש, המנועים האלא מאוד רגישים להתחממות.

אדון בימבה היקר, אף אחד פה לא מותקף ולא מתגונן, אתה לא מכיר אותי ואני לא מכיר אותך לגבי הידע והניסיון שלי עם רכבים אני לא צריך להוכיח לאף אחד תאמין לי שהייתי בתחום הזה מספיק זמן כדי לדעת מה הולך. אני אומר את זה בפעם האחרונה, פורום של "טכני אחזקה וטיפולים" כפי שאני רואה אותו נועד לחלוק ידע בצורה כזאת או אחרת, לדעתי פרסומים של עבודות כאלו רק יעלו את הרמה של הפורום אחרת למה צריך אותו עם אפשר בכל מקרה ללכת למוסך. כל מה שרציתי זה לחלוק את הדרך לפתרון בעיה שחוזרת על עצמה ברכב הנ"ל בתנאים ביתיים תוך כדי הקפדה על הפן הבטיחותי והמקצועי (להיות ברור עד כמה שניתן), יש פה פרויקטים בדביק שבוצעו על גירים אוטומטיים בבית ולא בתנאי מוסך, נזק תוך כדי עבודה כזאת מסתכם בעשרות אלפי שקלים ועדיין הם מופיעים פה. כל אחד יעשה את השיקולים שלו על סמך ידע וכלים שעומדים לרשותו האם לבצע לבד את העבודה או ללכת למוסך. לגבי סורק, אז על ידי חסכון בפרויקטים דומים אני מתכוון לרכוש אחד זה בטוח.

אין לי המלצות, האמת אני כבר המון זמן לא בתחום, אבל תנסה בנתניה לקבל הצעת מחיר ותראה מה יתנו.

מכיר את המוסך הזה, עבדתי שם כיועץ שירות לפני די הרבה זמן, בעל הבית מתעקש לדחוף את התוספים האלו כי זה הרווח שלו ודורש את זה מהיועצי שירות. אני מציע לך לבחור מוסך אחר, או שתתעקש שיורידו את כל השטויות מסביב, הם יוותרו בסוף כי אין להם ברירה.

נו החלפת חיישן אחד ואחרי חודשיים ילך הצד השני, זאת מחלה ידוע ב407, מה אז עוד פעם 700 ש"ח? יבוא לך רכב עם בולם זעזועים נוזל, אתה גם תחליף רק את הצד שנוזל? הורדת כבר את המיכל דלק הכל פתוח מול העיניים לא תחליף גם את הצד השני? אני רוצה לתקן את עצמי 220 ש"ח זה המחיר ששילמתי לזוג חיישנים עם שנתיים אחריות. כל אחד שיעשה מה שהוא רואה לנכון, אני בסך הכל רציתי לחלוק את המידע עם שאר חברי הפורום...

איזה תנאי עבודה ואיזה תנאים טכנולוגיים, מזכיר לך שאתה חי בישראל ולא בגרמניה, המוסכים שלנו בדיוק כמו הכדור-רגל. אני אוהב את הרכב שלי ומטפל בו לבד לא פחות טוב מכל מוסך. המדריך הוא בסך הכל תיעוד של עבודה שביצעתי, כמו עוד המון שהיו פה בפורום (לזה הפורום נועד).

חיישן מקורי אחד זה בערך 400 ש"ח, תוסיף לזה 250 ש"ח סריקה וכמה שעות עבודה ומע"מ והגענו פה כמעט ל2000 בכיף. בימבה לפני שהחלפתי את החיישנים, עשיתי בדיקה על ידי חיבור חיישן חדש במקום אחד הישנים כל פעם אחד אחר והנעתי, ברגע שהפסקתי לקבל את ההתראה ידעתי איזה חיישן דפוק. לא הייתי נכנס לעבודה כזאת אם לא הייתי בטוח ב100%.

אולי לא ניקזו את המערכת מאוויר כמו שצריך, ובגלל זה המאוורר לא נכנס לעבודה בזמן.

עוד כמה תמונות:

הסימפטומים שהחלו להופיע זה, התראות של ABS/ESP, בהתחלה זה פעם כן פעם לא עד שלבסוף זה דולק קבוע בכל התנעה. מקריאה בפורומים בחו"ל הבנתי שהבעיה לרוב זה חיישני הABS ובפרט האחוריים נוטים להתקלקל מהר יותר. הזמנתי את החיישנים מחו"ל, זוג תחליפים עלו בסביבות 120ש"ח כולל משלוח. ברכב הנ"ל אין הבדל בין הצדדים, החוטים באותו אורך. לצורך ההחלפה כצפוי לרכב צרפתי שלא רוצה לבייש את הפירמה זה לא פשוט, חייבים להנמיך את מיכל הדלק. הקונקטורים של החיישנים יושבים בדיוק מעל משאבת הדלק, הגישה אליהם מתחת לכיסא האחורי צד נוסע. החיווט בעצם רץ בתוך תעלות שמוטבעות במיכל דלק עצמו, כאשר החיישן של צד הנהג רץ דרך ארוכה יותר ממש על השפה האחורית של מיכל הדלק. המיכל מוחזק על ידי שני ברגים 13 מ"מ, אחד מקדימה והשני מאחור, ושני ברגים 17 מ"מ בצדדים. על מנת להגיע לברגים שבצדדים יש לפרק כיסויים מפלסטיק, שני קליפסים ואום 10 מ"מ. לאחר שכל הברגים פורקו ניתן להנמיך את המיכל, הוא לא יורד יותר מדי בגלל האגזוז אבל זה מספיק על מנת לראות את תעלות החיווט ולשלוף את החוטים. החיישן עצמו מוחזק על ידי בורג אלן לנבה, בפורומים בחו"ל מספרים שקשה מאוד להוציא את החיישנים והם היו צריכים לפרק את צלחות הבלם ולדפוק את החיישן עם דורן החוצה, במקרה שלי לא היה צורך בזה, משיכה עדינה בחוט ומשחק קטן עד שהחיישן יצא ללא בעיה. בגדול החלק הקשה ביותר עד כמה שזה ישמע מצחיק זה לדחוף את החוט לתוך התעלה במיכל ולקבע אותו שם, אני השתמשתי במברג שטוח גדול בעדינות לא לפצע את הבידוד עד שהחוט היה מאובטח בכל המקומות הקריטיים, לא הגעתי לנקודות שכבר ממש קרובות למשאבת דלק אבל שם זה כבר לא חשוב.

DENSO-SK16PR-E13 FOMOCO-ZJ4618110 שני המקטים מופיעים על הפלאג המקורי.

אם אתה רוצה יש לי צמת חוטים מתאמת שהזמנתי בזמנו ולא יצא לי להשתמש בה, כך שלא תצטרך לחתוך שום חוט. הצמה בא עם מודול שמאפשר לשמור על שליטה ממהגה במידה ויש לך, וגם מתאם לאנטנה. מתחבר לקונקטורים המקוריים של האוטו.

טוב הפרויקט שלי הגיע לסיומו, היום עשיתי את תא המנוע, את פנים הרכב והבגז'. במנוע היה בעיקר אבק דרכים לא מעבר לזה כך שלא לקח יותר מדי זמן ומאמץ להגיע לתוצאות יפות. לצורך הניקוי השתמשתי במים חמים וקצת שמפו של רכב הכי פשוט, למקומות שמנוניים השתמשתי בסבון מכונאים לידיים (מומלץ), סמרטוטים ומברשת צבע עדינה למקומות קשים לגישה. הורדתי את כל המכסים שניתן, יותר קל לנקות אותם בחוץ אלה היו המכסה של המצבר, תיבת פיוזים וכיסוי של המכסה שסתומים. אני נגד הרעיון של ניקוי בלחץ מים ישירות למנוע ללמרות שברכבים חדשים כל המחברים אטומים אני מפחד אישית, אז כל הניקוי היה מעבר עם סמרטוט רטוב וסבון אחרי זה סמרטוט ומים נקיים ובסוף יבוש עם מגבת מיקרופייבר. אחרי שהכל היה נקי השתמשתי בספריי סקאי הכי פשוט כדי לתת טיפה ברק לכל העסק. המכסה האפור עבר פוליש ווקס של מגווירס. חלקי פח עברו ציפוי ווקס של מגווירס, והשטיח מתחת למכסה מנוע עבר ניקוי עם מברשת ניילון קשיחה ומים עם מעט סבון. בפנים הרכב לא היה יותר מדי מה לעשות למעט לנקות את כל חלקי פח הפנימיים וחלקי פלסטיק שניקיתי עם פלאש דאש של קארפלן.

אני לא רואה בעייה לשייף בעדינות בעזרת נייר 2000 נגיד בתור התחלה, אתה לא חייב להגיע עד לפח, רק לטשטש את המקום כך שזה לא יבלוט לעין. ברור לכולם שלהעלים לחלוטין לא תצליח, מה שלא יהיה להימנע מצביעת הגג.

תודה על המחמאות, הג'אנטים בWISH LIST מאז שקניתי את הרכב אבל בגלל סדר עדיפויות זה לא קרה. כל העבודה התבצעה על מהירות חמש אחרי שרק פיזרתי את החומר במהירות הכי נמוכה. עוד משהו ששכחתי לציין, הפוליש של מגווירס עשה פלאים לחלקי פלסטיק והגומיות מסביב לחלון, בהתחלה הדבקתי מסקין טייפ אבל כשבטעות הפד עלה על הפס קישוט וראיתי מה זה עושה הורדתי הכל והברקתי את הגומיות גם בעזרתו.

אני היייתי מנסה לשייף, לא מבין איפה הסיכון פה. עם האופצייה שעל השולחן היא צביעה מקיפה, לדעתי זאת תיהיה טעות לצבוע את כל הגג בגלל משהו קטן כזה(פתח לצרות). מה שבטוח שיוף יוריד את העומק ככה שאולי זה יהיה פחות בולט לעין.

עוד קצת:

טוב סיכום היום השני: מאוד אהבתי את הפוליש ואת הגלייז של מגויירס, הפעם עם הפד לא היו יותר מדי בעיות כנראה בגלל שהוא עובד פחות קשה מהפד חיתוך. את הגלייז יצא לי ליישם באופן ידני לפני, אבל אין מה להשוות את התוצאה של העבודה עם המכונה. BLACK LIGHT פשוט אדיר איך שהוא משאיר את הצבע בהחלט שמו הולך לפניו לא סתם. V07 השתמשתי בו גם לרענן את הפדים של הפוליש מדי פעם, להוריד שאריות עקשניות של פוליש מהצבע, ובסוף כאוטם, כנ"ל כמו הבלאק להיט אין ספק. ווקס של מגווירס רמה אחרת מכל מה שהכרתי עד עכשיו (לרוב זבל של אוטו-דיפו), קודם כל יש לו ריח טוב דבר שני כיף למרוח אותו וגם להוריד אין שום בעייה. בסך הכל אני מרוצה מכל המוצרים למעט הפד חיתוך של מגווירס, כמו שכתבתי לפני עדיף כנראה את האקס לוג'יק של CG. זהו תמונות:

פשוט האקס לוג'יק הם פדים יותר טובים כנראה לעבודת חיתוך לפחות, לגבי כמויות של חומר אז כמו בכל הסרטוני הדרכה שמתי חמש טיפות על הפד בגודל אפונה. לגבי המכונה עצמה אין לי מה להגיד היא לא רעה בכלל, אבל מבחינת פדים אני לפחות הולך לעתית לרכוש את היותר קטנים גם, של 4 אינץ וגם לפחות את הכתום של CG אקס לוג'יק.

טוב חברים גם אני לא התאפקתי וקניתי את המכונה DA של מגויירס והיום התחלתי בפרוייקט מתגלגל שכולל ניקוי יסודי של הרכבו כמובן רענון הצבע. היום הספקתי רק לעשות את שלב הפלסטלינה והקומפאונד. אבל כבר עכשיו יש מספר תובנות: 1. הפדים הגדולים של 7 אינץ' טובים רק למשטחים האופקיים, ברגע שמגיעים למשטחים האנכיים ברכב הפד לא יושב טוב על הדיסק ומדי פעם צריך לעצור ולמרכז אותו מחדש. 2. עוד משהו שלא אהבתי כל כך זה את המשטח הנצמד על הפדים של מגוייררס (ספוג) באיזה שהו שלב כנראה שהפוליש כבר נספג חזק בפד עד שהגב כבר התחיל להיות לח דבר שהחליש את יכולת ההצמדות. 3. יש לי הרגשה שהפדים הספוגים החלקים לצורך חיתוך גס נוטים להיסתם מהר, על כן עדיף כנראה את המיקרופייבר או ההקסלוג'יק. זהו להיום, מבחינת תמונות אז הספקתי לצלם רק את החומרים ואת הרכב אחרי שטיפה לפני שלב הפלסטלינה.