kd2

ואפשר לענות בלי התחשבות בתוצאות ולהשאיר את הבחירה בידי השואל. (אני בעד כל עוד לא מדובר על ברקסים-היגוי או כל אמצעי שליטה, עם המנוע/גיר שיעשו כרצונם ) אני לא חושב שדיכוי אנשים כאלה הוא חיובי. אולי דביק עם עבודות פרטיות של אנשים ודיונים נבחרים כמו זה וכמו מקרה הגיר יכולים לעזור לשואלים בהתלבטות.

שמן סינטטי לא דק יותר בהגדרתו. הוא מגיע בדיוק באותם צמיגויות לבחירתך. שמן סינטטי גם מתחמצן - הלוואי והוא לא היה מתחמצן.

אין ספק שניסיון הוא כלי מאוד חשוב. הרי את הסודות האמיתיים ואת הדברים שעושים בעל מקצוע לאמן/מומחה/פרופסור בתחומו לא קוראים בספרים. או לומדים בלמידה עצמית תוך כדי עבודה או מהמקצוענים. ראש טכני והתעניינות במגוון רחב של מקצועות טכניים עוזרת גם המון. כאשר עובדים ביחד עם מכונאים - מסגרים -נגרים ועוד... מקבלים קצת מכל דבר וזה מדהים איך הניסיון פותר בעיות ועושה מהר עכבר. התוספת שלי לדיון הזה הוא לקחת הכל באיזי - לאט לאט וצעד אחר צעד. לא מפרקים גיר ישר. לא משפצים מנוע ישר. קודם כל קונים לגו טוב - פלימוביל - רהיטים באיקאה - בונים קורקינט - מתקנים אופניים... שבוע טוב לכולם

האמת שהמחירים יחסית לתמורה טובים. מחר נסיון להציל ווספה במצב בינוני עד קשה וכיוון מנוע לווספה אחרת. בעזרת השם יהיו גם תמונות. שבת שלום.

ישנם מספר שיטות השתקה לדודים. הקטנת קוטר צינור הולכת הגזים בתוך הדוד. שיטת הרפלקטור. השתקה ע"י בידוד מתחלף. יש כל מיני שיטות וזה לא העיקר בבניה עצמית של דוד לאגזוז. אני בונה כאלה ולבניה עצמית יש צורך בהרבה ציוד שקשור לעבודה עם פחים - עירגול-ריתוך-חיתוך ורובו לא זול בכלל.

רן הייתי מאוד שמח לשמוע על אפשרויות לעידוד המנוע המקורי של הווספה. נסעתי כמה פעמים ולמרות שרציתי ווספה פשוט חסר כוח, חסר ברמה שזה מפריע לנסיעה. הגיר המקורי יוצר בורות בנסיעה והמנוע לא חזק מידי כדי לתקן אותם. אני מדבר על ה150. ביפאנומטיים( בעצם שלי קוריאני ) המקבילים (4 פעימות) למעט השיעמום בנהיגה תמיד יש כוח זמין בשביל עקיפות - עליות. אני מחפש אופציות לקיטים שפויים, לא מרוצים, 10-15 כ"ס. משהו שיתן קצת פלפל כי אני ממש לא טיפוס של וריאטור וחושב כבר הרבה זמן על אופנוע או קטנוע מ"ברזל".

בחיפושים מהמחשב אף פעם לא תגיע לתוצאות של חיפוש של למשל - עסקים שנסגרו ומוכרים ציוד. תראה שתוכל למצוא CO משומשות סביב ה3K שזה מחיר מעולה לאחת במצב טוב. אבל זה שווה כל שקל ( והריתוך בהם יותר זול - הכי טוב בשקל פר מטר ). לגזור ולשמור...

צודק אלכס - אלקטרודות זאת שיטה מאוד פרמיטיבית ולא אפקטיבית אבל מפלצות הCO באות עם תג מחיר גבוה.

אלכס אני מצליח לרתך בהצלחה פח 0.8-1 מ"מ ( סטנדרטי של רכב ) עם רתכת ARC. דרושה מיומנות די גבוהה והמון סבלנות משום שהתהליך איטי. מומלץ בכלל לא לנסות וישר לקפוץ ל MIG. BLAVIE - אם אתה מתכנן על MIG אז בדוק שיש לך חיבור תלת פאזי במקום העבודה.

תלוי במיקום ובחומרת החלודה. רכב שנפתחו בו חורים למשל בקורות החלון סביר להניח שהתחיל להחליד מבפנים ואז גרשון כבר כתב לך מה צריכים לעשות. אם יש רקבונות במקומות מפתח בשלדה עדיף לעבור לרכב הבא אבל זה מאוד תלוי במקרה.

דוד אתה מזכיר לי ראיון שקראתי עם רפי לין נדמה לי בעיתון THE DRIVER. הציטוט היה " פעם היינו חורטים אפילו ברגים" או משהו דומה. עבדתי עם מכונאים מהדור שלך פחות או יותר - פעם היו משפצים הכל. תודה על השיעור בהיסטוריה. איפה ניתן לרכוש מכשיר כזה לצילינדרים קטנים? 50-200 סמ"ק? אני צריך לקטנועים / אופנועים.

דבר ראשון פחחות זה אומנות. דבר שני - כלים לפחחות עולים המון. דבר שלישי - ידע ונסיון בעבודות ברזל אי אפשר לקנות בכסף. פחחות תשאיר למקצוענים. זה שאתה כותב שאתה מעוניין "לשבור את הראש" כבר מראה על מתחיל בתחום. אחרי שתשבור את הראש על פחחות נראה אם זה עדיין עושה לך את זה. אם תשאל אותי חפש לך אופנוע-טוסטוס. השיפוץ יותר בסיסי וקל. אני משפץ כרגע אחד כזה כמעט אספנות (83) ונהנה מכל רגע.

צודק אני מסכים עם זה כאשר לא כל המנוע נשלח לשיפוץ - לא התייחסתי לזה,מצטער. אבל זה משהו אחר. שקשה יותר להבין.

דוד ובני - "אם יודעים להשתמש בו" הוא משפט המפתח. זה לא נורא אבל עדיף לעשות זאת אצל החרט במכשיר היעודי.

בני - גם הרינג השני בצורה כזאת מקבל דחיפה ע"י הדחיסה משום שגם בפרופיל ריבועי כזה אין לגז לאן לברוח. רינג כמו העליון מייצר יותר לחץ על הצילינדר משום שנקודת המגע קטנה יותר. היתרון שלו הוא התאמה מהירה יותר של הרינג כתוצאה מנקודת המגע הקטנה, ואטימה טובה יותר תוך כדי כך. לאחר זמן מה הוא נשחק ומתקרב לפרופיל הריבועי. דוד שכחת לרשום מה המטרה של ההאונינג. לדעתי לשים את הסופית על מקדחה זאת חאפריות לשמה, אם כבר משפצים אז עד הסוף.

כמו המנוע אין.... על הרכב אני מוותר.

עידן...אתה נשבר בקלות. מה שבחור כמוך צריך זה רק חבר טוב שהוא גם מכונאי. חברים שלי מבסוטים מהסידור שכל תקלה הם באים אלי, ואני חבר שלהם אז אני שמח לעזור.( ושמח לנצל אותם בדברים אחרים על חשבון... ) מצאת לך כבר קבוצת תמיכה?

אורן אני חושב שעדיף לך להשקיע פחות בעבודה בסרק (מוגזם לטעמי שעה+10 שעות ) ויותר בנסיעה בעומס נמוך, בסל"ד משתנה יותר מ10 שעות. החלפת השמן והמסנן הוא צעד חכם - זה ידוע שרוב השבבים בהרצה מגיעים לשמן כבר ב150 ק"מ הראשונים. אם בוצע חידוש לגל הזיזים מומלץ להריץ את המנוע בסל"ד גבוה מעט מסרק בכדי לחלק את העומס שווה לאורך הפיקה.

סיירה פינטו 1600 - עסקים כרגיל. יש לי רק בעיה אחת... נראה כאילו הגלגלים האחוריים מחליקים לכל עבר. זה קשור לחורף גם? ככה זה אצל כל הפורדים?

אהלן רן. היום שיפצתי קרבורטור בווספה של חבר. אם זה מעניין הדיזה הראשית "160". סלח לי שלא צילמתיאבל אהיה אצלו שנית השבוע או תחילת שבוע הבא ואז תקבלו תמונות.

תלוי בדגם - כתוב לך במפרט שלו - אם הוא קטן בלי חימום מים ונייד כמו תיק גב אז כנראה הוא 100 באר. אם הוא יותר דומה לעגלה ומחמם על סולר אז סביר להניח שעד 220. לא בטוח שעכשיו הוא מספק את זה - יכול להיות שצריך לכוון את ה"וויסטגייט".

נמצא המכשיר - מסתבר שטעיתי והמכשירי השטיפה בלחץ עובשדים בטווחים של 100 עד 220 באר. אני רוכש מכשיר עד 100 באר המתאים לצרכים שלי. תודה על העזרה.

לא מדובר פה על קיט של אטמים - משובר על שיפוץ החלקים הנעים של המשאבה. צריכים לחרוט ולהתאים רוטורים חדשים, בדרך פשוןט מביאים חדשה כי זה לא כלכלי ולא תמצא חלקים לזה. אנחנו מדברים על סובארו-בטוח יש משאבת שמן במלאי. אני מעריך 300-500 שקל.

מדובר על רכב מירוץ ללא רישוי. עקרונית אפשר גם על דיינו עם התנגדות משתנה - אבל זה ממש לא בנמצא וממש לא כלכלי.

תראה - שילוב של בעלים גרמניים פדנטים שהולכים לפי ספר היצרן - 13 ליטר שמן ומכונית אספנות גורם ב99.9 מהמקרים לקונצנזוס על שמן מינרלי. בפועל סינטטי באותה צמיגות הוא הרבה יותר טוב ואין חשש לנזילות. שימוש בתוסף מחייב או שטיפת מנוע יותר תכופה (פלשינג ) או תקופות מסויימות ללא שימוש בתוסף. לא כדאי לתת לו להיות יותר מידי דומיננטי. לכן מוליקוט משווקת אותו בבקבוקונים קטנים יותר מבעבר בניגוד ל LM למשל.