Protools_Operato

אני לא יודע איפה מצאת את ה305C ב330. עוזי רדיו מוכר אותם ב315.. -נועם

שליש אוקטב זה 30 ערוצים בדרך כלל אם כוללים את רובם. לגבי שליטה ידנית - קרא טוב - יש שליטה ידנית או דרך יציאה סריאלית של מחשב או דרך הפאנל עצמו. מקווה שיוציאו פרוססורים דומים. בעתיד ארצה לקנות אחד כזה שיתן גם דיליי וגם איקיו וקרוס עם יציאות בהתאמה.

הכוונה הייתה לרעש מהרכיבים - פאנל, מגברים (יחס אות לרעש).

תשמע אני בעצמי חדש בנושא אודיו לרכב, אבל העצות שלך ממש לא מקצועיות ואתה מטעה אנשים.

צודק.. 27 ערוצים גם ככה זה די והותר. 1/3 אוקטבה. מי שצריך יותר זה ממש בשביל לבטל רעש או ריטוט סלקטיבי. אולי משתמשים רק להקלטות של סצנות לקולנוע.

מוזר שכתוב סדרת הREFERENCE והKAPPA של JBL..

כשאתה מתאר אקולייזר אנאלוגי נהוג לתאר כל ערוץ בפני עצמו ככה שאם האקולייזר מונו או קואד אז מספר הערוצים הכולל יהיה מוכפל או מרובע. כאן זה קצת אחרת כי זה DSP שולט על הערוצים (דיגיטאלית) אבל עדיין על כל ערוץ יש פרוסס שהוא צריך לעשות בדיליי מינימאלי וזה סיפור לא זול לייצר כאלה דברים. אני בא מתחום האולפנים ובעבר גם עסקתי בהגברות. תמיד מציינים את מספר הערוצים הכולל. -נועם

מצטער להתערב אבל אני בטוח שהכוונה לא הייתה לפגוע. חבל שסתם עולים כאן עצבים. המטרה היא לדסכס בצורה יותר אנושית (אם הבנתי אותה נכון?). אני חושב שנסיון זה דבר שנצבר עם הזמן שעובר. הנסיון יכול להתחיל מגיל 15 או מגיל 30 אבל בכל מקרה בגילאים שונים גם יש רמת התייחסות שונה וגישה שונה ככה שיש משהו גם לכאן וגם לכאן. בכל אופן לפי דעתי אסף צודק.

מה הקשר?? פשוט מגבר יותר אמין (אם הוא לא) או להוריד את הגיין (אם אתה מגזים). אין מה להחליף.

קודם תבדוק אם מתחמם

I-Mount ™A proprietary tweeter mounting system used to simplify flush mount installation of tweeter in vehicles. This technology is found on JBL Reference and Kappa Tweeters. http://international.jbl.com/home/product_support/glossary.asp?language=ENGLISH&Char=I

עובי הכבל - נמדד בGAUGE. ככל שהכבל יותר עבה כך הוא מסוגל להעביר יותר זרם ולעמוד בהספקים גבוהים יותר. מצד שני - תיאורטית - אם הכבל לא היה מספיק עבה הוא היה אמור להשרף. תבדוק אם הוא מתחמם עד כדי כוויה כשאתה מגביה את הווליום. אם לא אז זאת לא הבעיה כנראה.

חשבת על לעבור לכבל ראשי 4G וממנו לשרשר 8?

נכון אני לא מדייק. הוא משנה את ההתנגדות וכך מקטין או מגדיל את -זרימת- הזרם או יותר נכון - קטן או גדל הזרם.

אסף צודק, במערכת רועשת בתקציב נמוך כבלים RCA לא יתנו הרבה. הם הרבה פחות רועשים מהמגבר. לגבי כבלים חשמל זה ממש לא משנה, אני אפילו השתמשתי בכבל חשמל של בית 4 גידים מחוברים ביחד ואין הבדל. אבל אם מתוכנן שדרוג בעתיד אז כדאי באמת לארגן בסיס נחמד אם ההשקעה לא כזאת גדולה (+100 שקל??) -נועם

תלוי איזה סאב וכמה יעלה חדש. הגיוני שרק צריך להחליף סליל הוא יהיה כמו חדש.

כבר חיברתי פוטנציומטר למאוורר במחשב. למה אתה חושב שהוא משנה אותו כלכך? הוא מוסיף או מוריד לו זרם, זה הכל.

טוב אז קודם כל תודה לכולם. אני מתנצל שהטעתי אותכם. אחת ממטרות הת'רד הייתה האם הדבר הגיוני ואני מבין שלא. אכן לדמתי אלקטרוניקה. לא אני לא מתמצא במעגל של הREMOTE, הערכתי הייתה שזה בסך הכל מבוסס ממסר שמקבל מתח כשהמערכת פועלת. אבל בעניין הפוטנציומטר בטור אני לא מסכים, למה שתהיה בעיה? (זה לא פוטנציומטר ב25 אגורות זה פוטנציומטר בחצי שקל ולחבר אותו במקביל - וכי מה ולמה?

אשמח לקבל סיבה מבוססת מדוע יכול להתרחש נזק לHEADUNIT בעקבות חיבור מאווררים זוללי זרם גבוה מהמסופק ע"י הREMOTE.

קודם כל - למה גסות הרוח הזאת? יש לי ידע מעמיק באלקטרוניקה. ולא יגרם כל נזק לHEADUNIT אין סיבה שיגרם לו נזק. המקסימום שיקרה הוא שהמאווררים יסתובבו במהירות נמוכה יותר. -נועם להבא תשטדל לבדוק איתי קודם לפני שאתה כותב הודעות בנוסח מחמיר כזה.

http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=35566 750 שקל ניתן לקחת גם מגבר פיוניר שירים אותם במחיר אטרקטיבי. כולל אריזה מקורית וקבלת קנייה. -נועם 052-3496999

ניסית לחבר? לפי דעתי בסיבובי מנוע נמוכים (1500) זה צריך להספיק. אני מתנצל שלא עשיתי חיפוש כמו שצריך. פשוט זאת מן תגובה לאיזה ת'ריד שראיתי בזמן האחרון אבל לא הצלחתי למצוא אותו. הכי חשוב שזרימת האוויר תהיה נכונה, זה לא נכון פשוט לדפוק מאוורר שידחוף אוויר על המגבר/צלע קירור. צריך למצוא את המיקום האופטימלי ורוב הפעמים הכוון הנכון של המאוורר יהיה להוציא אוויר חם במקום לדחוף אוויר פנימה. -נועם :עריכה: גם לפי ההספק אם זה חצי אמפר זה נותן 6W מינימום שזה הספק גבוה ומספק ביותר.

אני לא מבין למה אתם מסתבכים כלכך בקריאת הת'רידים שלכם אני רואה שיש לכם תרשימים לחיבור מאווררים ע"י ממסרים וחבל. אמנם עוד לא בדקתי את זה אבל אפשר לקחת פשוט מאוורר של מחשב (כמה שיותר גדול - יותר נוטה ל120מ"מ ידחוף יותר אוויר בפחות רעש - כי הוא צריך פחות סיבובים בדקה). אם רוצים שיהיה פנימי אפשר גם לקחת 40מ"מ אבל כדאי שיהיה עם פוטנציומטר לכוון סיבובי המנוע למניעת רעש מיותר (אפשר גם לחבר פוטנציומטר בטור). את המאוורר פשוט לקבע ולחבר בין הרימוט להארקה במקביל למגבר ו-וואלה הוא עובד עם המערכת. אם הרימוט לא מוציא 12V אז אפשר גם לחבר אותו לפלוס אבל אז הוא יפעל גם כשהמערכת כבויה. -נועם

אני מתנצל, אחרי קריאה מחדש אני רואה שאתה מעוניין לחבר את הרמקולים הביתיים למגבר הרכב ולא לחבר רמקולים של רכב למגבר (זה המקרה של החבר).

זה לא רק האמפר. הוא לא מיועד להפסקים גבוהים. אומנם אין לי נסיון עם חיבור ספק אבל יש לי נסיון עם מחשבים אלקטרוניקה ואודיו, גם פעם ראשונה שאני נתקל ברעיון כזה. יש ספקים של 800W מיוצבים כמו שצריך, חפש חברות כמו ANTEC, ENERMAX, אם יש בעיית תקציב לך על HEC. יש חברות אחרות של הפסקים גבוהים במיוחד וגם מיוצבים ועובדים כמו סוסי עבודה. בספקים הטובים יש כמה יציאות שונות של 12V, אני מציע לקחת את כולן (גם מהחיבור שמתחבר ללוח) וללפף אותם יחד, ככה תיצור כבל יותר "עבה" שמסוגל לסחוב הספק גבוה יותר. אותו הדבר תעשה עם כל השחורים של ה12V (אם אני לא טועה חלק מהשחורים הם הארקה). בשביל להדליק את הספק אתה באמת יכול לעשות מפסק בין הירוק לשחור בחיבור של הלוח אם. בשביל להדליק את המגבר אתה יכול לעשות מפסק בין החיבור של הREMOTE לחיבור של הפלוס. לבסוף באמת כדאי ללכת על מגבר ספוטים - פעם חיברתי לזה מצת רכב - עבד יופי. ובעצם למה לקחת מגבר של רכב? אם זה בשביל העיצוב אני מבין.. יש לי חבר שמשקיע בקיר עכשיו קומפוננט והוא יהיה מחובר לרסיבר שיורד ל4 אוהם. -נועם