yuvk

5 דלתות לא היה קיים במודל 1978. האם הכוונה 1987? אם כן - אני ממליץ בחום רב לחפש 127 איטלקית ולא אחר. לקנות 3 דלתות ולהפוף אותה לספורט זו הצעה לא ישימה - אלא אם אתה קונה יחד איתה "ספורט" לחלקים. יש הבדלים רבים מספור בין ה"ספורט" לרגילה. מזגנים היו קיימים בחלק מהספורט 1300 - אני לא זוכר אם בהתקנה מקומית. בכל מקרה, טכנית ניתן להוסיף מזגן.

אני מניח שדליק - והמחיר מתקרב למחיר של בידוד יעודי (שגם קל יותר ליישם).

נכון קלקר דליק יותר, יעיל הרבה יותר אבל יקר הרבה יותר. חום עובר ב-3 צורות - הקרנה הולכה והסעה. בהקשר של גג, הקרנה והסעה הן הדומיננטיות. ההקרנה - כ- 80%. עם הקרנה מתמודדים באמצעות חומרים המקרינים את החום חזרה - בד"כ רדיד אלומיניום. עם הסעה מתמודדים על ידי איטום ומניעת זרימת אויר (ואוורור מצד הרעפים). לחומר הבידוד עצמו יש הולכת חום - לקלקר וניילון בועות הולכה נמוכה, לגבס גבוהה יותר. הפתרונות שאני מציע לך - מהזול ליקר: 1. פתחים בחלק העליון, רשת למניעת יונים, מאווררים מופעלים על ידי טיימר. השקעה זעומה. מקטין בצורה ניכרת את הצטברות החום בחלל הגג. לקייץ בלבד - צריך לסגור לפני החורף.צריכת חשמל של כ-60 ואט למאוורר. 2. יריעות נילון לאיטום בצמוד לאגדים - מניעת הסעת חום (בלבד). רצוי בשילוב #1. 3. ניילון בועות בצמוד לאגדים - כנ"ל עם הולכת חום מופחתת. 4. נייר כסף + יריעת ניילון או ניילון בועות - גם מניעת הקרנת חום. 5. לוחות גבס -מניעת הסעה + הקטנת הולכה 6. לוחות קלקר - כנ"ל - הולכה נמוכה משמעותית 7. בידוד ייעודי - הקטנת קרינה, הולכה והסעה. יקררררר....

רשת שיצקו עליה טיט זה רביץ. לא ניתן לדרוך על לוח גבס. בכל מקרה, ע"מ להשיג בידוד טוב, אתה צריך לבודד בסמוך למקור החום שהוא הרעפים. הרעפים האדומים (?) נמצאים בשמש ומתלהטים, ואז מקרינים (ומסיעים) את החום לפנים חלל הגג ומשם הביתה. לכן, בידוד יעיל מונח על אגדים - ז"א מהצד הפנימי של הרעפים. כהשלמה, אפשר להוסף כמה רעפי אוורור (לשיפור האיוורור של החלל הכלוא בין הרעפים לאיטום - בידוד), אפשר להוסיף מפוח שיאוורר את חלל הגג (שיתחמם פחות, אבל עדיין יתחמם), ושכבת בידוד נוספת מעל הרביץ. בידוד חום מכל סוג איננו מונע מעבר חום, אלא רק מאט אותו. ולכן בידוד בצמוד לרעפים יעיל יותר (כי לחום יש דרכים אחרות להשתחרר) ובצמוד לרביץ פחות יעיל ( כי חלל הגג עדיין לוהט).

למה לך פלטה ירוקה? פלטה רגילה עולה כ-30 ש"ח וגודלה למיטב זכרוני 120 על 240 כלומר כמעט 3 מ"ר.

ההיא מנתניה שחורה, נהוגה על ידי אישה מבוגרת ולא למכירה. ולא במצב מזהיר.

חן - כתום. כל כך כתום! (ואנוכי עיוור צבעים). הייתי מזהה את האוטו שלי בכל מגרש חנייה הומה בתוך שנייה. אין לי נתונים, אבל נראה לי שהגיר 4 הילוכים היה "קצר" יותר (בניגוד למצופה) והזינוק של ה-1050 היה טוב יותר, הוא הרגיש חזק יותר מה-1300 (ואולי זה היה המנוע?). בכל מקרה, בעייני, ולא רק בעייני, ה-1050 היה יותר ספורטיבי (אם כי פחות נח).

נייר כסף כבר הזכרתי. אולי יש לך קרובים בסנו? חומרי הבידוד המסחריים הנפוצים הם - יריעות פוליתילן בועות מצופות נייר כסף מצד אחד, שניים, או בלי, יריעות אקריליות עטופות נייר כסף, צמר סלעים וצמר זכוכית עם נייר כסף. לדעתי הבידוד הכי קל לחיקוי זול זה הפוליתילן. אם יש לך מקור להשיג כמויות של ניילון בועות בזול או בחינם (למשל מחסן המקבל סחורה העטופה בחומר). שים לב שגם האקריל וגם הפוליתילן אינם עונים להגדרה "בלתי דליקים" אלא רק מעוכבי בערה או משהו בסגנון. עוד אופציה זולה זה לוחות גבס. אם תכסה את כל הגג בלוחות גבס על האגדים, ותקפיד על איטום מלא, תשיג בידוד משמעותי.

אתה בטח שמת לב שסופסוף הבחור פרסם הודעה לחלוטין בלתי הזויה?

אם אתה רוצה 1300, אז מאוד משנה לך המודל - כי זה רק 1983. הכתומות והשחורות היו רוב (אולי כל, אני לא בטוח) ה-127 ספורט 1981-1982, מנוע 1050. ה-1300, מ-1983, היו כסופות ברובן (או כולן?) לטעמי, ה-1050 היה מוצלח יותר. היתה לי כזו (כתומה) בין 1989-1993. אני מכיר לפחות אחת מאיזור נתניה, אבל אני לא יודע מאיפה, כי תמיד אני רואה אותה בנסיעה.

באותו מקום - safely remove - אפשר לבחור properties של ה- DOK ולבחור תחת policies optimize for quick removal ולא performance. ההבדל הוא שמערכת ההפעלה ממהרת לכתוב כל מה שיש לה לDOK, ולא עושה זאת "בזמנה החופשי", ולכן אולי עסוקה קצת יותר, אבל הסכנה בניתוק מוקדם מדי יורדת.

לגוף תהייה התנגדות נמוכה מאוד. אבל, כשאני אומר גוף, אני מתכוון לגוף, ולא בהכרח לכל מה שמחובר אליו. המרכב וחלקיו המרותכים מוליכים היטב. אבל פנל מתכתי צבוע, גדול ככל שיהיה, אם הוא מחובר למרכב במספר ברגים קטן, צירים (למשל דלת) וכו' לא יהיו נקודת הארקה טובה. אני מניח שכל אחד מהחיבורים שעשית לא היה מספיק טוב, אבל שניהם יחד, בחיבור מקבילי, היו התנגדות מספיק נמוכה ל -. אני לא סבור ש ground loop רלונטי לענייננו בחיבור של שני כבלי - במקביל, למגבר אחד. בחירת נקודת הארקה טובה - למרכב עצמו, וחיבור איכותי (חשיפת המתכת והידוק טוב של הכבל) יהיו אפקטיביים יותר מכבל, עבה ככל שתשתמש, המחובר לנקודה לא טובה. אם נשתמש באנלוגיה שלכם על "צואר בקבוק" אז נקודת הארקה יכולה להיות צואר הבקבוק. מאחר שהתנגדויות בטור מסתכמות, אז לא משנה כמה עבה הכבל בו תשתמש וכמה נמוכה ההתנגדות שלו, כי ההתנגדות הכללית תשאר גבוהה אם לחיבור לגוף התנגדות גבוהה עד למצבר.

הצעה דומה ברוחה (איך מנפחים שקית ניילון לגודל של גג?) - קנה גליל של ניילון וחבר אותו על האגדים על מנת למנוע מעבר אויר. אם תוכל להשיג כמויות מסחריות של נייר כסף לשים מעל הניילון - מה טוב! לקייץ בלבד - פתח כמה רעפים בחלק העליון של הגג ושים רשת נגד יונים. הרכב מאוורר חשמלי מחובר לטיימר שישאב החוצה את האויר החם מחלקו העליון של הגג החוצה. גם מאוורר ביתי פשוט עושה פלאים לטמפ' - מנסיון. בידוד חום יעודי יקר מאוד - מ-12 ש"ח למ"ר ועד השמיים.

האם הפלנג' של כרומגן מתאים לכל דוד או רק לשלהם? והאם 200 ש"ח הפרש לא מצדיק כמה שנים טובות נוספות בחיי הדוד?

אנודת הקרבה בדודים של כרומגן יש, אבל נדמה לי שהם מיוחדים http://www.chromagen.biz/SiteFiles/2/3/799.asp

רק הערה אחת: מנוע של 54 כ"ס אומר שההספק המקסימלי שלו הוא 54 כ"ס, אבל בשימוש רגיל, רוב הזמן צורכים ממנו פחות.

יש לנו מעגל חשמלי כזה: מצבר מחובר בקוטב החיובי לכבל ה + המחובר למגבר. ה - של המגבר מחובר בכבל ה - לגוף והגוף מוליך עד למצבר, שם כבל נוסף מחבר את הגוף למצבר. עובי החוטים המשמשים להזנת צרכן חשמלי תלוי בהספק שלו. אנו מעוניינים שההספק שיתבזבז על המוליכים יהיה קטן יחסית להספק שיגיע לעומס. מכיוון שהספק = זרם X מתח, והזרם במעגל טורי זהה בערכו בכל המעגל, אז אפשר לומר גם שאנו רוצים שהמתח שיפול על המוליכים אל העומס וממנו יהיה קטן, ביחס למתח שיפול על העומס עצמו (המגבר במקרה שלנו). מתח שנופל על מוליך = זרם X התנגדות. ולכן נרצה שההתנגדות תהיה נמוכה יחסית. מה זה נמוכה יחסית? כמובן, יחסית לזרם שיזרום. ההתנגדות עולה לינארית לאורך המוליך, וביחס הפוך לשטח החתך. אז איך משיגים התנגדות נמוכה? על ידי שימוש במוליך מחומר בעל מוליכות סגולית גבוהה (למשל נחושת), עבה וקצר. החוט של ה + הוא ארוך יחסית ולכן נרצה להשתמש בכבל עבה. החוט של ה - בד"כ יהיה קצר הרבה יותר, ולכן ההתנגדות של הקטע הזה תורמת חלק יחסי קטן בהתנגדות הכללית של המעגל. לגוף התנגדות קטנה מאוד מכיוון שהוא כמו מוליך מאוד מאוד עבה (שטח חתך ענקי) - גם ביחס לכבל בעובי אצבע . בקיצור, הגעתי למסקנה שכבל ה - יכול להיות דוקא דק יותר מכבל ה + (מכיוון שהוא קצר הרבה יותר), אבל כמובן לא יקרה כלום אם הוא יהיה עבה כמו ה +. לכן צרכן הצורך זרם והספק נמוכים אפשר לחבר בחוטים דקים וארוכים. אם הזרם במוליכים נמוך מאוד, המתח שיפול עליהם הוא נמוך גם כן (מכפלת זרם בהתנגדות, כאמור) גם אם ההתנגדות לא מאוד נמוכה. צרכן רב הספק נצטרך לחבר בחוטים קצרים ככל הניתן, ועבים מספיק. הערת אגב: אין הרבה משמעות לדבר על הזרם שכבל מסוגל להעביר. על הכבלים להתנעה שנמכרים ברשתות DIY נכתבים מספרים כמו 500A. אין בכך שקר (רק הטעייה) שכן אפשר להעביר בכבל 500A, השאלה מה יהיה המתח שיפול עליו. אם ההתנגדות של הכבלים גבוהה מדי, כשנרצה להעביר דרכם זרם גבוה (זרם התנעה) יפול עליהם מתח גדול מדי, והמתח שיגיע לעומס (הרכב הנתרם) יהיה נמוך מדי. או, במונחי הספק, חלק גדול מדי מההספק שהמצבר התורם יכול לתת, יפול על הכבלים ולא יגיע למתנע של הרכב הנתרם הספק מספיק להתנעה.

lanosforce, לא כתבתי בשום מקום שלעובי הכבלים אין משמעות, אלא הפוך מכך: ככל שהכבל עבה יותר ההתנגדות שלו נמוכה יותר. הסברתי גם שחשובה ההתנגדות ולא (רק) הקוטר. לכבל מסויים בעל שטח חתך נתון באורך שלושה מטרים תהיה התנגדות גבוהה יותר מלכבל דק יותר, בעל חצי משטח החתך, אבל באורך מטר אחד.

תנועת הזרם במעגל חשמלי היא מה + אל ה -. מה לעשות שהזרם החשמלי הוגדר לפני שהתגלה קיומם של האלקטרונים, שהם נושאי הזרם במוליך מתכתי. אני אוהב את האנלוגיות הציוריות שאתם משתמשים בהן - צווארי בקבוק, חוקי תנועה, אסלה והיפופוטם אבל מה שבאמת קובע זה חוק אחד קטן שנקרא חוק אוהם. קוטר החוטים, שלעצמו, איננו חשוב, אלא ההתנגדות שלהם (לחומרים שונים התנגדות סגולית שונה ולכן לחוט דק ממתכת אחת תתכן התנגדות גבוהה יותר מחוט עבה יותר ממתכת אחרת. כמו כן, ההתנגדות לינארית לאורך החוטים). בחיבור טורי, על פי חוק אוהם, אין משמעות לסדר הרכיבים, ולכן במעגל מצבר -> חוט + (התנגדות) -> מגבר -> חוט - (התנגדות) -> מצבר ההתנהגות תהייה זהה אם נחליף בין החוטים. אני מקווה שתסתדרו עם מיתוס אחד פחות

ולמה ה +, אם הוא דק יותר מה -, לא מגביל את הזרם? הרי אותו זרם שזורם ב + זורם כנראה גם ב -. ולא אמרנו שה - דק, רק שה + עבה ממנו (למשל - עבה, + ממש ממש עבה ).

אני סקרן לשמוע את הסיבה למגבלה הזו, ומה יקרה אם ה+ יהיה עבה יותר מה-.

בלי לדעת מה הגורם קשה להגיד כמה מסוכן. זה יכול להיות חופש בתפוחי הגה / מתלה קדמי ואז זה יכול להיות מסוכן. בסאני שלי לפחות יש נטייה לפרגים שמחזקים את ההגה לגוף להשתחרר (קרה לי פעמיים). אני לא מכיר מוסכים בראשון.

דרך זה גם זכר וגם נקבה. גם שמש, סכין ועוד כמה מלים. http://milon.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=index&term=%E3%F8%EA סליחה סער, אבל זה קצת צרם לי.

גם בעמידה = לא ציריות.

אני חוזר ושואל אם התקתוקים מתגברים בעת האצה. ציריה שתתפרק תשאיר אותך ללא יכולת תנועה.