gargamel1

הוא בדק לך גם את רמת הטעינה של האלטרנטור?

תודה רבה דן. איך אדע שהסירקולציה נגרמת מפעולת משאבת המים או מגזים החודרים למערכת הקירור?.. כשהטרמוסטאט קיים אפשר לדעת..לא אמורה להיות זרימת מים ברדיאטור כשהמנוע קר גזים יגרמו לבועות, ואילו משאבת מים = זרימת מים נעימה וחלקה?

אז אתה מציע להשאיר את מגבילי הקירור הללו ולהמשיך לנחש באיזה וילון נמצא הפרס הגדול...וילון מס' 1 . 2 . 3 . 4 או 5...ועל הדרך לשפוך מנוע. אני מעדיף לבדוק את המצב כשהוונטה עובדת קבוע וצנרת הקירור פתוחה לחלוטין וכאמור נשארנו עם 2 אופציות מה לדעתך האופציה היותר סבירה במקרה הזה? מה הדרך לאשר\לבטל כל אחת מהאופציות כגורם לבעיה?

חברים תודה רבה על התגובות. רון, טוב לדעת. החכמתי. ביטלתי טרמוסטאט, החלפתי פלאנג'ים וצנרות. ביטלתי יוניט חום וגישרתי. המנוע מגיע לחימום יתר 2 דקות אחרי שמתחילים לנסוע ומעלים טורים. נשארו 2 אופציות(?): רדיאטור סתום משאבת מים תקולה יש צליל של שריקה מאיזור הטיימינג והמשאבה. איך אני מתקדם מכאן? יש דרך לדעת בוודאות אם זה רדיאטור או משאבת מים? תודה מראש

הונדה. תקן אותי אם אני טועה, כך אני מבין שמעגל הקירור עובד בהונדה: (יכול להיות נאוד שאני לא מבין נכון) רדיאטור > צינור תחתון > בית טרמוסטאט אפ'1: טרמו סגור > צינור עליון > רדיאטור (מים עומדים) אפ' 2: מנוע התחמם וטרמו פתוח > טרמוסטאט > צינור מחבר למשאבת מים > משאבת מים > ראש ובלוק > צינור עליון, רדיאטור וכן הלאה (כל עוד הטרמוסטאט סגור לא אמורה להיות סירקולציה אלא המים עומדים במקום מכיוון שלא נפתחה הדרך למשאבת המים) במידה וזה נכון, איך ייתכן שצינור המים העליון חם ומנופח והצינור התחתון קר? למה ששאר המים ברדיאטור כולל הצינור התחתון לא יתחממו? מה מונע מהם?

תודה בוקי.. הבעיה היא שמדובר בכמה רכבים שונים. אז בעקרון החומר עתיד לפתוח גם סתימה מוחלטת ברדיאטור?

המנוע מטפס לחום גבוה והונטה לא נכנסת לפעולה. נבדקו הצינורות של הרדיאטור. העליון חם ומנופח התחתון קר ורכרוכי משמע: רדיאטור סתום אני מתכוון לשלוח אותו לניקוי, אבל לפני כן חשבתי אולי כדאי לנסות פלאשינג? האם במקרה של רדיאטור סתום בצורה כזאת מתקדמת, החומר יפתח את המעברים? אל דאגה לבלות החלקים, יש ראש מנוע עם משאבת מים מוכנים בצד אני רק רוצה לוודא שאכן צריך להחליף ראש ושזה לא בעיה של הרדיאטור גרידא

תודה רבה מאור , מה הטלפון שלך?

נניח שהאטם מיועד לאטום סליב בעובי חצי סמ. והסליב נאכל וכרגע והוא אוטם סליב של 0.3 ס"מ. האטם לא ייפרץ ביותר קלות?

מאור, אתה צודק, אימפקט ברוב המקרים לא פותח את הבורג הזה בהונדה. והמנוע לא מסתובב לכיוון קיר האש אתה מעוניין למכור את הכלי?...

תודה רבה רבה מיכאל !!! אני אבדוק מולו את העניין. בשלב זה המשחק הינו 3:1: ביררתי אצל ארבעה חרטים, שניים טוענים שלא ניתן לבצע מילוי, אחד טוען שניתן לבצע אבל חבל על הזמן כי זה לא יחזיק, והרביעי טוען שזה יחזיק ועוד איך החמישי והרחוק גיאוגרפית מכולם, טוען שהאופציה היא השתלת סליבים חדשים, עבודה פלוס הסליבים 1400 ש"ח נשמע עוד דעה , נחכים יותר. השאלה היא למי להאמין יותר , ואת דעתו של מי צריך לאמץ...

תודה על התגובות. אריק: אין לי כרגע לשים 3500 על מנוע. ברגים אטמים ומשאבת מים ושטח לאאש ובלוק לא עוברים את ה1500. ווגל - אצלם ואעלה תמונה. בעקרון, הסליבים אכולים מבחוץ ובמבט מלמעלה נראה שאיבדו כשליש מה"בשר". דרך אגב, מעניין אותי אם מילוי בהתזה (אראגון) יחזיק?... וכמה זה אמור לעלות

מישהו?..

עוד לא התנסתי עם פירוק סטרטר.. מסובך?

מה שכן, אני גאה בעצמי.. הראש הראשון שהורדתי, לפני חודשיים , לקח לי שלושה שבועות. היום, אחרי 10 ראשים , וטעויות בלי סוף, זה לוקח לי חצי שעה טיפים שרשמתי לעצמי אחרי שטעיתי בכל מה שרק אפשר לטעות: תבדוק תמיד לפני העבודה שיש לך את כל הכלים. ו2 בוקסות מכל גודל . השתמש בחולץ צינורות שים כל בורג בשקית נפרדת ותכתוב בדיוק למה הוא שייך לעולם לא לסובב את הקאמשפט נגד כיוון פעולת המנוע. לא בגלל שזה הורס את הראש, אלא בגלל שבצורה כזו הטיימינג לא יהיה מכוון גם אם עבדת לפי הסימונים.. סמן את מיקום המפלג.... בדוק היטב שחוטי ההצתה מחוברים לראשים לפני שאתה מניע... אם אתה לא מתכוון להחליף את רצועת הטיימינג אין טעם לפרק מכסה טיימינג תחתון, כך תחסוך שעתיים עבודה כל חלק שפירקת שיש לו אטם, החלף את האטם אין צורך בפירוק אלטרנטור, מספק להטות אותו לצד עמ לאפשר פירוק רצועה מאריכים וזווית לדרייב רבע על מנת לפתוח מכסה טיימינג תחתון.....- חובה , אחרת זה ייקח 16 שעות דרייב רבע עם מוט גמיש חובה בוקסות מתקפלות חובה שעון קומפרסיה חובה לא לאבד את חלקיק המתכת הקטן שבין הפולי קראנק לקראנק....... לא למשוך צינורות בכוח.....להיעזר במברג קטן או חולץ בכדי לשחרר לאחר הרכבת הראש , לנסות להניע עם טיימינג וסעפת יניקה בלבד . לא יקרה למנוע כלום אם יעבור ללא נוזל קירור ושימון במשך 10 שניות. אם הכל בסדר, לחבר הכל ולסגור כמו שצריך אז נכון, העצות בפורום נכונות ומשכילות: גש למוסך לפני שתעשה נזק בלתי הפיך למנוע.. אבל אין מה לעשות, רק ככה לומדים ! אני שמח מאוד שהיום כשאני פותח מכסה מנוע ומשפיל מבט , אני לא רואה יער עבות.. אני רואה מצערת, חיישן מאפ , טי פי אס, מנוע צעדים, סעפת יניקה, פילטר דלק, ווסת לחץ דלק, חנוכייה, מזרקים, צינור חזרת דלק, קניסטר, פילטר אוויר,נשם, צהרות ואקום מים ודלק, מפלג, ראש מנוע, טיימינג, חיישן חמצן, סעפת פליטה.. וזה היה שווה את זה.

תודה dny. מנסים לחסוך בעלויות , מה עוד שהאטם נראה שלם לחלוטין ללא שום בלאי. השטח עצמו של הראש מעט עקום . יישלח ליישור.. השטח עצמו של הבלוק גם לא 100 אחוז, אבל מי שולח בלוק ליישור...זה כבר לעשות אוברול כללי..מיסבים רינגים מחזירים.. עושים שטח לראש , סוגרים את הפינה ב200 שקל ומקווים לטוב.. המלצה חמה שלי לכל הרוכשים הפוטנציאלים של הונדות ישנות: תחליפו את כל מערכת הקירור . רדיאטור , צינורות, יוניט חום, בית טרמו + טרמו, פלאנג' כניסת צינור עליון ,בנדים, יישור משטחים + אטם עבה יותר, ומשאבת מים. ואחרי שעשיתם את כל זה , תתקינו מערכת כריזה פנימית שתופעל ברגע שחום המנוע עולה מעל המקובל.. שבועיים לאחר מכן הקראנק ידפוק , לא צריך להיבהל, זה חלק אינטגרלי מהתהליך

במרכז הפולי ישנו משושה 32 ממ . יש כלי יעודי לתפיסת הפולי הזה עמ שיהא אפשר לפתוח את בורג הפולי. יש למישהו מושג אם אפשר להשיג את זה בארץ? אני מעוניין לקנות חדש\משומש משלם 200 ש"ח גם על משומש !

תודה. לאחר שקילפתי את חומר האטימה, מומלץ למרוח סיליקון לפני הנחת האטם? (ויקטור ריינז וכדומה) ?

אטם פח . אתה מתכוון לחומר אטימה שנמרח על המשטחים לפני הנחת האטם?

תודה על התגובה. אז בעקרון, אם יש איבוד נוזל קירור ואטם הראש שלם - לא נפסלת האפשרות למשטחים עקומים כגורמים לקלקול החציצה במדה ושטח עקום הינו הגורם לבעיה, שימוש חוזר באטם (שהינו במצב טוב כאמור) אפשרי ?

לאחר שהורדתי מספר ראשי מנוע בהונדות עם שמן טחינה ומים עם שמן שמתי לב לתופעה מעניינת.. האטם ראש שלם לגמרי. האם תחת ההגדרה של "אטם ראש פרוץ" נכללים גם מקרים של שטח עקום בראש או בבלוק שמאפשר ערבוב בין גזים שרופים ומים ושמן , דהיינו ביטול החציצה בין אחד המעברים גם ללא הריסת האטם עצמו אלא כתוצאה ממשטח עקום המאפשר עקיפה של האטם וביטול פעולתו התקינה? יכול להיות מצב שאין חציצה טובה בין המעברים השונים , לאו דווקא בגלל אטם הרוס אלא בגלל שטח ראש\בלוק שאינו ישר? והאם במקרה כזה, אפשר להשתמש באטם הישן שכאמור , הינו במצב טוב ומלא

יש את הצינור של הpcv שנקרע. הוא מחבר בין הברידר קייס לסעפת היניקה. ככה שכרגע יש פתח פתוח בסעפת היניקה....... אתה צודק.....

תודה ליאור. הבעייה הייתה בטיימינג. טעות של שן אחת. עכשיו המנוע עובד יפה רק שהטורים עולים ויורדים עולים עד 3k ויורדים.. יש קונקטור אחד משוחרר ליד המפלג שאני לא מוצא למה הוא שייך. 3 חיישני חום מחוברים מצב מצערת, מאפ, מנוע צעדים - מחוברים חמצן מחובר מפלג מחובר חוץ מהקונקטור של החיישן שעל פילטר האוויר, והקונקטור שאני לא מוצא למה הוא שייך

הראש מנוע פורק יחד עם הסעפת והוחזר עם הסעפת. הטיימינג מדוייק . אחרי הרכבת ראש המנוע בחזרה, הרכב מניע אבל אין אפשרות להעלות טורים. כל הקונקטורים והצנרות מחוברים במקום. כשפותחים מצערת אין עלייה בטורים, יש ירידה קלה בטורים ורעש עמום כאילו המנוע נחנק. מה יכולה להיות הבעיה?

בדיקת משאבת מים - כשפקק הרדיאטור פתוח , תפתח מצערת ותעלה קצת טורים. אתה אמור לראות זרימה מוגברת בכניסה לרדיאטור. אגב זרימה..תבדוק אם המים דומים לזרימה של מי מעיין באחד המקומות היפים בגליל, או יותר מזכירים פתיחה של פחית קוקה קולה... אם יש בועות וקצף , יש סיכוי לפריצת אטם ראש ולכן גזים חודרים למעברי המים קח את הדברים בערבון מוגבל. אני חובבן . הלוואי ויכולתי לעזור.. והלוואי שאלו שיודעים לעזור, יבינו עד כמה אנשים כמונו , הקטנים ודלי הידע , פשוט נואשים לעזרה ומסתמכים על מענה הפורום. בחו"ל אם יבוא ילד קטן וישאל איך מתזמנים מנוע v8 יענו לו בפירוט. בארץ תשאל איך מחליפים פילטר אוויר יענו לך "גש למוסך לפני שתגרום נזק בלתי הפיך ליחידת הינע הרכב. אינך בעל מקצוע על אף שמתיימר הינך להיות כך. גש לאדם שמבין. המלצתי היא פיקס מנחם מושב בני שוהם אדם זהב" העצה היא להשתפשף כמה שיותר באנגלית