liranantebi

לייק. אלקטרו טיב - בן ציון גליס 17 א.ת.סגולה פתח תקוה

פרוחזאד

MAF - Mass Air Flow אני לא בטוח שזה אומר שזו התקלה. כשהמחשב מזהה תקלה באחד החיישנים יכול להיות שהוא עובר למצב של open-loop ומתעלם מהרבה נתונים אחרים (וכך גם פוגע בצריכת הדלק, זיהום אויר וכו'). יש לך אפשרות להחליף אותו על מנת לבדוק אותו?

נשמע לי הגיוני שאם התעקמו שסתומים המנוע לא יעבוד בצורה חלקה. בדיקת קומפרסיה יכולה לאשר. אני גם חושב שכדאי לבדוק שוב את הדיוק של הטיינג - זה גם יכול לקרות אם בורחת שן או משהו כזה.

מה בדיוק הסיכון בלעשות פלאשינג?

תיאור הבעיה: טוב, אז הכל התחיל כמובן מזה שהאוטו נתקע ולא הניע. הבעיה שנראתה מיד לעין היתה רצועת מנוע שלא יושבת במקומה. לאחר הוצאת הגלגל הימני - יכולתי לראות מיד שהבורג של הפולי שיושב על גל הארכובה היה משוחרר. הפולי יצאה ממקומה. בסופו של דבר התקלה זהה לחלוטין לרצועת טיימינג קרועה. אין טיימינג – הבוכנות עולות ומעקמות את השסתומים שנמצאים מעליהן. הרצועה שעשתה משהו כמו 100,000ק"מ נראתה ממש מצויין. הבעיה קרתה, ככל הנראה, בגלל שמן מנוע שהתחיל לנזול ממכסה השסתומים. אני חושב שאחרי יותר מ300,000ק"מ שהמנוע עשה בהנאה רבה – הגיע הזמן לעשות בכל מקרה טיפול רציני. כך שבתכלס במקום להתבאס מיד ניגשתי למלאכה.. תמונה של משאבת מים ישנה: פירוק: פירוק ראש מנוע זו משימה לא מורכבת במיוחד. הבעיה היחידה עם האוטו הזה זו הצפיפות. הכל יושב דחוס. בקושי יש מקום לפתוח את המכסה של הטיימינג, אין מקום וגישה לברגים של סעפת היניקה.... היתרון היחיד שהיה לי – זה שלא הייתי צריך לדאוג בקשר לאיך אני פותח את הבורג של גל הארכובה בצד של הטיימינג. במכוניות עם הילוכים ידניים משלבים להילוך ראשון ולוחצים חזק על הברקס – אבל באוטומט – הדרך היחידה שאני מכיר לפתוח את הבורג הזה זה להוציא את החיישן של ה-TDC ולהכניס מברג שינעל את השיניים של גלגל ההנפה (flywheel). את המרימים ההידאולים שמתי בתוך קופסה מלאה בשמן. סימנתי את גלגלי הזיזים. לא מצאתי שום סימון הגיוני של היצרן. הדגש היחידי בפירוק של הראש – זה כמו בהרכבה – לאט לאט ובסדר ההפוך לסדר שבו סוגרים את הברגים. חשוב מאד גם כן שהמתכות יהיו קרות. כל זה על מנת שהראש לא ישבר או יסדק (אלומיניום זה חומר עדין...) בזמן שמוציאים אותו. שיפוץ ראש: מצאתי בתל אביב מקום נחמד (וידידותי) לשיפוץ של הראש. רוב השסתומים התעקמו והחלטתי כבר להחליף את כולם. בנוסף הם עשו שיפוץ ממש יפה, ניקו, סידרו, חרטו, יישרו. אני ממש מרוצה מהעבודה שלהם. הכנת הבלוק: הרבה מאד שאריות קשות להסרה נותרו על הבלוק מהאטם הקודם. בתור "פולני" טוב (בלי שום כוונה לפגוע באף אחד) – מיד ניסיתי לגרד עם סקוטש ברייט (לא לנסות בבית!*) וגיליתי שכל השאריות נכנסות פנימה לתוך החריצים של השמן ושל המים בבלוק. אחרי שניקיתי את כל שאריות הסקוטש מהבלוק (שוב – לא לנסות בבית! – שאריות של סקוטש עלולות למצוא את דרכן אל חלקים כמו מיסבים וחלקים עדינים אחרים במנוע. ) והתייעצתי עם מומחה – שייפתי את הראש עם בד שמיר 60 גריט בתנועות סיבוביות והייתי מרוצה מהתוצאה. חשוב מאד שראש הבלוק יהיה סופר נקי וישר (מודדים עם סרגל) ושישארו בו החריצים שנוצרו על ידי המכונה שחתכה אותו – האטם “מתלבש” על החריצים האלו. חשוב מאד גם לנקות את החורים של הברגים. אלו מלאים מהנוזלים שנשפכו כשהוצאתי את הראש. אם לא מוציאים את כל הנוזלים – אז הברגים החדשים ירגישו "התנגדות" מהלחץ ההידראולי שנוצר על ידי הנוזלים ולא באמת יינעלו. הנה הבלוק אחרי השיוף ועבודות הניקיון: פרט חשוב נוסף – לא כדאי שהבוכנות יפגעו בשסומים החדשים. כל השסתומים כמובן סגורים כל עוד אין אין את גלגלי הזיזים שפותחים אותם. כשמלבישים את השסתומים ועליהם את גלגלי הזיזים רצוי שהם לא יגעו בטעות בבוכנות. על מנת להגיע למצב הזה – שמתי את גלגל הארכובה רבע סיבוב לפני TDC – שזה למעשה מצב שבו כל הבוכנות נמצאות באמצע הצילינדר. הרכבה מחדש... משאבת מים: על הדרך אם הכל כבר מפורק החלפתי משאבת מים. לשים לב: יש הוראות יצרן לגבי הסדר של הסגירה. חשוב מאד לנקות לפני את השאריות של האטם הקודם: אני לא רציתי לקחת סיכונים – ולמרות שעכשיו - לעומת העבר - המשאבה מגיעה עם אטם וגם אחרי שיחה עם מישהו מהמוסך החלטתי לשים גם חומר אטימה בנוסף לאטם. האמת - לא בא לי שיהיו נזילות מהמשאבה. הנה כמה תמונות: ראש שסתומים: אויי רנו רנו... הם החליטו שמספיק פין אחד למירכוז של הראש. חשוב מאד שהראש ישב בצורה מדוייקת על האטם. הצלחתי למצוא דרכים למרכז את האטם על ידי סימון. את הראש מירכזתי באמצעות פנס מלמעלה – עברתי חור חור על החורים של ההברגה ומירכזתי בצורה הכי הכי מדויקת שאני יכול. מבחינתי – אין מקום לטעויות. (והיו.. היו מספיק טעויות!) חשוב מאד לסגור את את הראש עם ברגים חדשים. סגירת הראש מתבצעת בשלבים ולפי הסדר (שוב – לפי הוראות יצרן): 1. סגירה ל-20 נויוטון מטר 2. ווידוא שכל הברגים באמת נעולים ב-20. זה גם שלב חשוב – זה לוקח זמן עד שעוברים על כל הברגים (לפי הסדר) שוב ושוב ומוודעים נעילה ל-20. 3. נעילה בסיבוב – 240 מעלות פלוס מינוס 6. גלגלי זיזים + מכסה: זה חלק דיי פשוט. את הליפטרים ההידאולים שהיו בתוך השמן כל הזמן הזה פשוט הכנסתי למקומם. מעליהם באו שני גלגלי הזיזים שנוקו מבעוד מועד. למכסה של גלגלי הזיזים יש הפעם 4 פינים. כאן באמת חשוב דיוק כי גלגלי הזיזים נמצאים בתוך המבנה הזה בלי מיסבים. כרגיל - יש סדר לנעילת הברגים. לאחר מכן סוגרים את מחזיר השמן שמעל המכסה. טיימינג: יש המון הסברים ברשת איך עושים טיימינג ל-k4j/k4m. אז כבר הנחתי את הראש והיות שמבעוד מועד דאגתי לשים את כל הבוכנות בחצי הדרך (זה רק ליתר ביטחון – לדעתי - כדאי). אני יכול לסובב את גלגלי הזיזים למקומם בטיימינג ולנעול את גלגלי הזיזים עם כלי נעילה מיוחד: ככה זה נראה: לאחר מכן צריך לכוון את גל הארכובה לנקודת הטיימינג שלו. כאמור – גל הארכובה היה ברבע סיבוב לפני TDC – כל מה שנותר לעשות זה לסובב אותו קדימה בעדינות *כמעט* עוד רבע סיבוב. לאחר מכן יש להכניס לבלוק בורג מיוחד שנועל את בוכנה מספר 1 בTDC ולסובב את גל הארכובה עד שהוא נוגע בקצה הבורג. השלב הבא הוא לחבר את המותחן בצורה הכי רפויה שלו (היצרן דורש בכל עבודה עם הטיימינג להחליף את המותחן, את גלגל הסרק ואת הבורג של גל הארכובה) לחבר בחזרה את הגלגלת על גל הארכובה ולהניח את הרצועה. שוב – יש לנו את גלגלי הזיזים נעולים עם כלי מיוחד ואת גל הארכובה נעול עם בורג בתוך הבלוק (נעול רק לתנועה עם כיוון השעון מהצד של הטיימינג). רצוי לוודא שאכן אחרי כל הרכבת הרצועה – גל הארכובה עדיין נעול (הזזה של גלגל הארכובה לא ניתנת בכיוון השעון). השלב הבא הוא למתוח את הרצועה למקסימום ולנעול את המותחן. כשהכל נעול – יש לשים את הפולי של רצועת המנוע ובורג חדש ולנעול את הבורג חזק מאד מאד מאד נדמה לי ל-40 ניוטון וסיבוב של 180 מעלות). אחרי נעילה יש להוציא את כלי הטיימינג ולסובב את המנוע שני סיבובים ולבדוק שוב את המתיחה על ידי נעילת טיימינג עם הבורג והכלי המיוחד. זהו – יש טיימינג! סעפות: את החלק התחתון של סעפת היניקה חיברתי לראש לפני שהרכבתי אותו. הסיבה לזה היא שבפירוק ראיתי שלא תהיה לי גישה. את סעפת הפליטה חיברתי בתוך האוטו. הטעות היחידה שלי היתה שמישום מה חשבתי להישתמש בשמן מנוע בהרכבה. זה עזר לי להחזיק את האטם במקום אבל לאחר מכן – כשהמנוע כבר עבד התחילו לעלות מהסעפת אדים – שברגע הראשון מאד הפחידו אותי. כל שאר החלקים: על הדרך כדאי ורצוי להחליף גומיות ואטמים זו הזדמנות נהדרת שהמנוע פתוח ואפשר להגיע לכל מיני איזורים. גיליתי אטם של מים שגרם לנזילה שעד עכשיו לא הבנתי מאיפה היא וכולי וכולי. את בית מעבר המים החלטתי להרכיב עם משחת אטימה למרות שהוא מגיע עם אטם משלו. זה נראה לי רעיון טוב – בגלל שהיה שם הרבה לכלוך שלא הצלחתי להסיר. מקווה שלא עשיתי טעות – only time will tell. הנה כמה תמונות: בחלק העליון של סעפת היניקה ישנן 5 גומיות. כל הגומיות היו יבשות לגמרי והרגישו יותר כמו פלסטיק מאשר גומיות. כששמעתי את המחיר של הגומיות במוסך התפחלצתי לגמרי – יותר מ300 שקל לגומיות. כרגע הפיתרון שלי הוא להישתמש בסיליקון מיוחד לאיטום. שוב – only time will tell. התנעה ראשונה: טוב, אז אחרי המון סגירות, סידורים, ניקיונות וכו' מיליתי מים ושמן ובדקתי שאין שום נזילות. לא רציתי שהמנוע ישר יתחיל לעבוד – אז בתור שלב ביניים לא חיברתי את הפלאגים ונתתי כמה סטרטרים. זה עזר לי לבדוק לחץ דלק תקין ונראה לי גם הגיוני לעשות על מנת להזרים שמן ריאשוני לכל איזור השסומים וגלגלי הזיזים. לאחר מכן חיברתי את הפלאגים. המנוע הניע הנעה ראשונה ומיד ניכבה. זה היה ה-icv שאחראי לווסת את האויר במהירות סרק. אני החלטתי לשחק איתו כשפירקתי את האוטו ולקח למחשב קצת זמן להיתכיל מחדש. יש גם לזה הוראות באינטרנט במקרה שרוצים להחליף או לנקות: להפעיל את האוטו ל-30 שניות, לכבות ל-20 שניות ולהדליק שוב. זה מכייל את הicv – idle control valve מחדש. לאחר מכן מהירות הסרק התיצבה. בדיקות נוספות שעשיתי: הפעלה של המנוע לשעה ולראות שאין נזילות. בדיקת התחממות בדיקת טרמוסטט. בדיקת מחשב.

אפשר פשוט לשפץ. יכול להיות שזה האטם (בין הראש לבלוק) בהצלחה

אתה יכול לחפש פשוט באיביי לפי סוג רכב ושנת יצור.

שווה גם לבדוק את הריליי.

תוסף טוב. מניסיוני עובד מצויין. יש חנות ממש טובה על יצחק שדה פינת שווניצינו.

כנראה לא סגרו טוב את האטם של המשאבה. אני לא אתפלא אם המידי-פעם שזה קורה זה כאשר המיכל מלא. תחזור אל המוסך שביצע את העבודה ותגיד להם לבדוק את זה.

אני מסכים. לא נורא. אולי כדאי לקנות חומר שנקרא engine degreaser ולבד לנקות עם מטלית לחה. לא להתקרב לחיבורים חשמליים.

אולי פילטר אויר? אפשר אולי להתחיל מלראות את מצב מערכת כניסת האויר של הרכב. אח"כ שווה לפנות למערכת הדלק - אולי המשאבה חלשה.. בהצלחה!

חיברת וולטמטר לראות כמה הנורות מקבלות? אולי יש בעיה ביצוב מתח של האלטרנטור...

עדכון - icv נקרא גם הרבה פעמים מנוע צעדים.

נראה לי גם שלמים יש טמפרטורת רתיחה נמוכה יותר משל שמן.

שאלת תם: איך הם ידעו במוסך שהשסתומים לא התעקמו כשהרצועה נקרעה? עשית בדיקת קומפרסיה?

גם כשדוושת הגז לחוצה מעט הוא מראה 0.0? זה אמור להראות 0.0 כאשר אתה משחרר את דוושת הגז והמהירות היא מעל 30 קמ"ש. במצב הזה הרכב באמת לא משתמש בדלק אלא משתמש בתנופה שהמכונית נמצאת בה על מנת להמשיך את סיבובי המנוע. אם זה מראה 0.0 גם כאשר הדוושה לחוצה מעט - זה אולי מראה על בעיה.

אני הייתי מתחיל מהפילטר של הדלק. להחליף את הפילטר שכנראה התלכלך מהדלק שנמצא בקרקעית. כדאי גם לפתוח את המשאבה ולנקות אותה. לאחר מכן אולי לשים תוסף לניקוי מערכת הזרקה. אם לא עובד - אולי כדאי להמשיך לווסת של המשאבה. לפעמים נדפק הווסת של המשאבה. המשאבה כל הזמן עובדת באותה עוצמה. הווסת דואג להחליש את העוצמה בהתאם למהירות המנוע. ולבסוף שווה לנסות משאבה חדשה. מקווה שעזרתי.

היי כפיר, אם יש לך באוטו ווסת שנקרא icv - idle control valve - תנסה לבדוק אותו. הווסת הזה אמור להזרים אויר למנוע כשהמצערת סגורה. אני חושד בו היות ואם אתה פותח מצערת הכל מסתדר. הייתי מתחיל מלנקות את כל המקומות שמהם נכנס אויר למנוע - בית מצערת, הicv וכולי בתור שלילה ראשונית ופשוטה יחסית. זו גם יכולה להיות משאבת דלק פגומה. ישנו ווסת במערכות הזרקת דלק שדואג לשמור על לחצים בכל מיני מצבי-סיבוב מנוע. הייתי חושד בו גם כן - למרות שאם אתה פותח מצערת הכל מסתדר. לכן זו אופציה מספר 2. אתה יכול לפרט לגבי הריח? יש תמיד ריח מוזר מהאגזוז. מה לגבי הצבע?

היי שי, ניסית פשוט לשים תוסף טוב למערכת ההזרקה?

זה בא לצערי הרב מניסיון אישי שלי. אני אשמח לגלות שהמצב שונה. בינתיים מצבר אחד של וולטה אכן היה תקול (ראה בהמשך) ואני מקווה שאני לא אתאכזב מהחדש. עדכון: כרגע חזרתי מהמוסך אחרי שהחליפו לי את המצבר. בסופו של דבר אחרי ניסיונות מרובים של "המצבר קיבל מכה", "זה לא נורא - אני פשוט אנקה לך את ותחזור אלי אם יש בעיות", "זה נשפך מהמצבר הקודם" הם הצליחו להבין שאני הלקוח ושכנראה אני צודק. תודה רבה לכולכם על העזרה.

קודם כל תודה רבה על התשובה המפורטת והעיניינית. האם יכול להיות שרתיחת אלקטרוליט תגרום לנזילה מהצד ולא מלמעלה?

שלום רב, אתמול פתחתי את מכסה המנוע ולהפתעתי גיליתי שכבה לבנה מעל מתכות מתחת למצבר. ככל הנראה הנזילה היא מהצד. למעלה אין בכלל נזילות והמגעים לא ניזוקו. המצבר חדש - נקנה רק לפני כמה חודשים. אשמח לדעת מה עושים במקרה כזה - איך לא לפגוע בחלקים נוספים חשובים של האוטו? למי פונים ומה האחריות של היצרן (שלמרבה ההפתעה הוא ישראלי)?

גם אני נתקלתי בתופעה המעצבנת. אצלי זה היה הממסר - בוודאות. וודא גם תקינות מגעים - במיוחד האפס - שנשרף בחיבור ואז צריך פשוט לגשר עם אפס חדש. הממסר נמצא למטה בצד של הנהג - יש שם המון ממסרים - זה צריך להיות האמצעי מתוך שלשה. יש מדריך מצויין של היינס שמתאר בדיוק את החיבורים השונים.