lanosforce

בB4 שנמצאת אצלי וגם זו שאבא שלי רכש אחריה - מיד לאחר תום האחריות - הטיפולים עברו לידי מוסך חזי (לשעבר ד"ר סובארו) - מוסמך מתמחה ביפניות. אמנם כבר העסק מנוהל למיטב ידיעתי ע"י הבן ולא ע"י חזי עצמו. עדיין יש מוסכים מתמחים שמטפלים גם ברכבים יפניים. העניין הוא שלרוב המותגים היפניים - לפחות עד השנים האחרונות, עיקר המנועים הם עדיין מיושנים, קלים לתחזוקה ובגדול - אמינים אז גם אין צורך למוסך מתמחה כי פחות או יותר אם אתה מוסך שלא מסוגל לטפל ברכב יפני אז כנראה שמשהו כאן לא בסדר - זה רכבים שרוב הסורקים הסטנדרטיים או לפחות סורק ראוי - יתנו מענה כמעט מלא לרוב הבעיות. והזמן בין תקלות בהן - כל עוד מתחזקים בזמן - הוא כזה שמאפשר לאנשים לשלם מחירים של מורשה\מרכזי - אז למה שיהיו מוסכים מתמחים? בסובארו שלי אני מטפל או בעצמי או בכפר קסם ורק אם זה משהו שמתערב ישירות במנוע כמו טיימינג - למורשה, למה? אני רוצה את האחריות על העבודה למספר חודשים ולדעת שהכל חלפים מקוריים. אפרופו - בקסם אני נעזר בשלושה מוסכים שונים בד"כ לעבודות על הסובארו שאין לי כוח\חשק כבר לבצע עצמאית - האחד זה מוסך שמתמחה נטו ברכבים יפניים, האחר מוסך של מכונאי ראשי לשעבר במוסך מורשה טויוטה והשלישי מוסך קטן וטוב של אב ובן שמטפלים בערך בכל מה שיכנס אליהם לליפטים.

הסט שהיה לי היה GTO609C - והשתמשתי רק במידבאסים (זה יותר מידריינג'ים ממה שזה מידבאסים תכלס) אני מדבר על סדרת הSTADIUM בשם המלא שלהם stadium GTO600C אכן.

אתה לא מחבר יציאה קואקסיאלית למגבר - מה שאתה כן יכול לעשות זה לקנות DAC שעובד על מתח של 5V ולחבר אותו למטען USB ברכב - להתחבר אליו עם היציאה הקואקסיאלית וממנו לצאת בRCA למגבר - זה לדעתי יהיה נקי יותר ואיכותי יותר מיציאות המגברים של הJOYING - אבל גם יציאות המגברים של הJOYING לא רעות בכלל, הן 2V סה"כ ממה שזכור לי וזה די והותר בשביל מה שאתה מחפש. האופציה הנוספת היא לקנות מגבר עם כניסה דיגיטלית נוסח סדרות P של הליקס - לחבר ממיר מקואקס לאופטי ליציאת הקואקס של הJOYING וככה להכנס ישירות למגבר - העלויות ביחס למה שאתה ציינת, לא בתקציב.

לגבי 1 - בד"כ בבידוד דלתות - על הדופן החיצונית שמים שכבת בוטיל - רצוי שכבה עבה שתוסיף לדלת מאסה - לפחות 2 מ"מ עובי - הקילמט דקים מידי ותיאלץ לשים 3 שכבות בשביל לקבל שכבה אחת נורמלית וזה בפני עצמו לא יעיל כי היריעות של הבוטיל עם גב אלומיניום - ההנדסה שלהן בנויה ככה שאתה צריך שטח כיסוי רחב ככל הניתן בשביל שכוח הבלימה שלהן (ביטול רזוננס - הנמכת התדר השמיע שלו) יהיה באמת יעיל. מעל זה - לפחות מאחורי הרמקול - רצוי לשים שכבה נוספת שמפזרת את גלי הקול של הרמקול - לSTP יש חומר בידוד ייעודי לזה שהגב שלו הוא בד דק - מומלץ בחום. על הדופן הפנימית איפה שהרמקול מותקן - רצוי לשים שכבת בוטיל, לטפל עם טייפ בד לבד או ספוג בצמות וקונקטורים שעלולים להרעיש או לקרקש. לשים טבעת CCF (ספוג סגור למים) סביב הרמקול בכדי שיאטם לדיפון. על הדיפון - שמים שכבת CCF בעובי 6 מ"מ עד 10 מ"מ תלוי כמה מרווח יש שם. את מהדקי הניילון מחליפים לחדשים ורצוי לכאלו שיש להם גומיות - אם לא לשים איפה שהם יושבים קצת בד לבד שישתיק מהם רעידות. למתוח על דופן הדיפון טייפ בד לבד - למשל STP MADELINE וחבל בוטיל (מסטיק מתקינים מה שפעם קראו לזה) בחיבורי משטחי פלסטיק. אני ממליץ על STP כי יש להם את כל ליין המוצרים שאתה יכול לחשוב עליו ויש לך כאן ספונסר לזה - caraudio.co.il עוד חברות ממש טובות למוצרי בידוד שעולות לי בראש הן SGM וגם VIBROFILTER. לגבי 2 גם סאב שטוח מתחת לכסא - לא יגמר ב500 שקלים - יותר לכוון של כמעט פי 3 מזה ולא הייתי הולך על האופציה הזו הם נוראיים בעיני - תתקין סאב ראוי בתא המטען או שתעשה בניה לסאב קידמי - העלויות הן לא ריאליות לתקציבים שציינת אבל - סאב בתא מטען וזהו. לגבי 3 - היה לי את הJBL GTO - זה סט חביב ביותר - פשוט נפלא בשביל סט ב399 שקלים אבל המידבאסים שלו לא מסוגלים לרדת מתחת ל90 הרץ - הם זריזים ביותר! הם סופר טונאליים וממש מתאימים למוזיקה עם ביט רייט גבוה כמו מטאל, רוק וכך הלאה - אבל אין להם שום נפח, שומן או חום (כל מיני הגדרות לגוון צליל) ולדעתי לא יהוו בחירה מתאימה למה שציינת. הייתי הולך על סדרת הSTADIUM שיכולים לרדת נמוך יותר מהם לאזור ה70 הרץ ואם אתה ממש רוצה וופרים סרדת ארנה X... אבל זה תקציבים אחרים לגמרי כבר!

אז תגיד! דבר ברור! אתה רוצה למכור הרכב אוקה ביי את התחזוקה של הds עשיתי מעורב בעצמי ומוסכים, איפה שעשיתי בעצמי יש אקסל ברור שהודפס ושמתי ברכב במסירה. איפה שלא, הוצגו קבלות מהמוסך שטיפל.

אממממממ בחיי שאין לי מושג

אותי מעניין מצב הרכב.בזמן הרכישה לעומת מצבו במכירה ואיך הוא שרד את השנים. תן סיכום לדעתי של עלות כוללת לשנה על הדברים הקטנים וקישורים לגדולים. חוץ מזה תעשה לה מסיבת פרידה.

משאבת דלק לחץ גבוה? זה קורה כשאתה לוחץ במנוע שעוד לא הספיק להתחמם לרבע לפחות?

תודה על המחמאה תמיד ידעתי שאתה תופס ממני זה לא חבר זה אב (פאזר... פאד'ר.... היס פארג'ר אונט היס מארז'ר)

פדנט שמתפשר

גם אותו גרר?

עובי של 4 גייג' ביחס לציוד שראיתי - למוזיקה יומיומית ולא תחרויות דראג - אמור להספיק בלי דאגות מיותרות. מה שמוזר לי זה הפיוז של ה40 אמפר - זה פיוז בעקרון לכבל 8 גייג' סטנדרטי לאזור הספק של בערך 500 וואט. אם אתה כבר שוקל לעשות ריענון חיווט - אז הייתי ממליץ להקפיד על חיווט שהוא OFC - כלומר גידים דקים ורבים של נחושת מלאה. כבל כזה איכותי, בעובי 4 גייג' מסוגל גם להעביר 150 אמפר ולא 80 כמו כבל 4 גייג' "סטנדרטי" אבל הדבר הראשון שהייתי עושה זה לבודד את הדלתות הקידמיות - בהחלט הייתי שוקל להתקין מידבאס 6*9 לאחר מכן אם הדלת מאפשרות - ולגשת לבעל מקצוע שמסוגל לבצע כוונים למערכת כולל כוון גיין, הנחתות, קטביות, מציאת חיבור הפאזה הכי טוב שניתן (תלוי באמת במה מערכת הראש שלך מסוגלת לבצע - אם יש בה מעבד שמסוגל לשלוט על קטביות ועל קרוס אובר לכל אלמנט לפחות בסלופים של 12 או 24 - אפשר להגיע לתוצאות נפלאות) ותזמון (אם בכלל יש יכולת כזו למערכת שוב, לא בטוח שיש לך יכולות כאלה) אבל הייתי מתחיל משם - חיווט טוב, בידוד לדלתות ויישום מידבאסים גדולים יותר, כיוון של מה שניתן כי משם הלאה הקפיצה הבאה כבר תהיה הוספת DSP או בכלל אינטגרטור (DSP משולב מגבר) או החלפת הגברה בנוסף - וזו תהיה הקפיצה הכי משמעותית והכי תורמת. אם אתה מוכן לבצע את הקפיצה הזו ישר על ההתחלה - עדיף - אם לא, מה שהמלצתי בתור התחלה, אולי זה גם יהיה הסוף.

רוב הסיכויים שמה שמרעיש לך שם זה משהו שהבידוד שעשית - לו נותן לו מענה. חוץ מלהשים שכבה של ביטול רזוננס מהפח ושכבה של ספיחת רעשים בעזרת ספוג סגור תאים ממשטחים גדולים וגם הקליפסים שהחלפת - יש עוד דברים בדלת שירעישו. קונקטורים - זה אחד הגורמים הכי בלתי צפויים וגם הכי נשכחים מדעת - כל הקונקטורים, צריכים לעבור בידוד בעזרת ליפוף של ספוג עליהם או הנחת ספוג בינם לבין כל משטח מגע שהם גובלים בו. מהדקי ניילון - אמנם החלפת לחדשים אבל גם הם דורשים טיפול מעבר - התושבות שהם יושבים בהם, רצוי להדביק בהם פס בד לבד שימנע מהם בכלל לזוז וגם בפח - מסביב לחור שהם נכנסים אליו - אם המהדק ללא גומיה - רצוי לטפל שם. אזורי תפר בין משטחים בדיפונים ומסילות מתכת בגוף הדלת - רצוי לדחוף שם דבק בוטיל ברווחים ובין כל נקודות החיבור (הלחמת מתכת או הלחמת פלסטיק) קו התפר של הדיפון - כל אזור המשטח שבו הדיפון נוגע בפח הדלת - רצוי לעבור עליו עם פס בד לבד כלשהו. צמות חשמל - ללפף עם איזולירבנד לליפוף צמות (בד לבד) ראה ערך FLEECE TESA TAPE אלו הם דברים זולים מאוד ליישום דרך אגב. וכמבון מסגרות הדלתות ומהדקי ניילון במסגרות הדלתות - ברכב הקודם שלי בכלל היו מהדקי ניילון שתפסו פסי קישוט בחלק העליון של מסגרות החלון שמהם נבעו רעשים. ואחרון חביב - האזור בין הרמקול - לגריל בדיפון - טבעות סיליקון נראות מדהים ומפתות אבל מתברר שהן מקרקשות גם בתדרים בין 60-90 - רק פסי איטום מCCF לשים שם. מנגנוני החלון ומנעולים - לטפל גם בהם אם יש צורך - לחזק ברגים רופפים, לשים נועל הברגה (לוקטייט) על הברגים. ולקחת בחשבון שלא בכל רכב יהיה אפשרי למנוע לגמרי רעידות מהדלת מתחת ל90 הרץ - הפתרון הנכון והאמיתי לזה - סאב קידמי.

המבט הזה בעיניים... הוא לא ידע, רחמים לא ידע!!!!! עדיין רכב יפה.

אני פולני - חיובי אצלי זה להטיל שליליות על אחר.