iziatg

הרכב לא עבר תיקון או טיפול בזמן קרוב לרגע שהתחילה הבעיה. החיבור באופן קבוע שחשבתי עליו הוא רק לסליל שנמצא בתוך המצמד של המזגן, הוא עצמאי לחלוטין וכמובן שלא מתכוון לחבר לו 12 וולט כשהוא מחובר לרכב. בכל מקרה, מצאתי עוד משהו, הפעלתי את המזגן כשסליל המדחס מנותק מהרכב ומחובר ישירות ל-12 וולט, המדחס נכנס לעבודה והמזגן לא מקרר. בדיקת לחצי הגז מראה שהלחץ יורד מעט מאד. מה שמחשיד שה-Control Valve נשאר פתוח. קצת מאתגר לנתק את המחבר שלו כדי לחבר לו סקופ ולראות אם הוא מקבל אות בקרה. עכשיו אני מעריך שבקרת המיזוג לא מעביר פקודות למצמד ולשסתום. ושוב מחפש כיווני בדיקה. מה הסיכוי שיש למישהו סכמה חשמלית של מערכת המיזוג לרכב הזה? חיפוש בגוגל לא עזר לי עם זה.

המדחס של המזגן בסיטרואן C5 שנת 2014 לא נכנס לעבודה. המתח שנמדד על חיבורי המצמד שלו כשהוא אמור לפעול הוא כ-4 וולט במקום 12. חיבור של 12 וולט ישירות למצמד מפעיל אותו. רמזים לכיוון של פתרון הבעיה לפני שאני מוסיף מפסק רגיל בתוך הרכב כדי להפעיל את המדחס ידנית? תודה !

חפש את מנועי קרול בחולון, עד כמה שזכור לי המחיר נמוך מ-400 ש"ח כולל מע"מ. רכשתי ממנו 410, 22 ו-134, חסך לי כבר אלפי שקלים.

נפתרה הבעיה, ככל הנראה אחרי השטיפה הפנימית של הקולט הצטבר אוויר בתוכו ומנע זרימה טבעית של המים לדוד. עבר לילה והקולט מחמם את הדוד באופן מצויין.

תודה על התגובות. פרקתי את הצינורות שמתחברים לקולט. סתמתי את החיבור בקולט והמים זורמים באופן חופשי משני הצינורות לכיוון הקולט. אחר כך סתמתי את הצינורות עצמם, כלומר צינור אחד מחובר לקולט והשני עם פקק, המים זורמים כמו שצריך דרך הקולט. לא פתחתי את הפלנג' היות שהדוד בתוך גג רעפים ולא תוכנן פתרון למים שזורמים ממנו כך שזה אתגר שקצת מקשה להתחיל מזה. היתה סתימה של אבנית ביציאת המים החמים מהקולט, טיפלתי בה, ועדיין אין סירקולציה של מים. משגע אותי היות שזו פיזיקה פשוטה. מחר אנסה שוב לבצע לקולט שטיפה תוך כדי מכות על הצינורות שיוצאים ממנו למקרה שחלק מהצינורות הפנימיים יותר סתומים. אולי תצא עוד אבנית וחלודה.

הקולט בדוד השמש אצלי לא מחמם את המים כלל. הברקתי אותו חיצונית, פרקתי את הצינורות שמוליכים את המים אליו וחזרה לדוד וביציאה מהקולט היתה סתימה מאבנית. האבנית נוקתה והמים זורמים באופן חופשי לחלוטין דרך הקולט, נבדק כשצינור אחד כל פעם מנותק. שני הצינורות חמים מאד בקרבת הקולט, עד למרחק של כמטר ואז הטמפרטורה של הצינורות יורדת כך שבחיבור לדוד, הצינור שמוליך את המים החמים קר לחלוטין. על אותו גג מותקנים ארבע דודים, כל אחד עם קולט בודד, בשלשת האחרים הצינור בחיבור התחתון לקולט קר והצינור שמוליך את המים מהיציאה של הקולט ולדוד חם מאוד כל הדרך עד לדוד. הדודים נמצאים במרחק של כארבע מטרים מהקולטים ובגובה מעט נמוך יותר מהדודים. רעיונות למה יכול להיות מקור הבעיה? תודה רבה !

הי, מעבר להמלצות היצרן לטיפול לרכב, האם מחליפים גם נוזל בלמים ונוזל למערכת ההדראולית? מה הם השמנים שהיצרן ממליץ למנוע? זכור לי שבעבר זה היה מוטול ואז הוחלף ל-Mobil 1 כל המלצה נוספת תתקבל בברכה תודה !

מחפש לרכוש גגון מקורי לסיטרואן C5 משנת 2014. המחיר בחברה קרוב ל-1,500 ש"ח, באמזון ראיתי מחירים נמוכים מאד יחסית אך לא מצאתי מישהו עם מלאי זמין. מישהו יכול להמליץ איך מוצאים אחד כזה מחוץ ליבואן? גם אצל היבואן המליצו לי לחפש בעצמי מתוך הבנה שהמחיר המקורי די גבוה. תודה !

הי, אשמח לדעת איזה נוזל קירור מומלץ לסיטרואן C5 משנת יצור 2015, המקורי עולה 135 ש"ח. כיצד מחליפים אותו, האם פשוט לנתק את צינור המים בחלק הנמוך ביותר של הרדיאטור, לרוקן ואז למלא? או שיש תהליך אחר כדי לוודא שכל המים אכן רוקנו? תודה! ומוסיף לשאלות מעל, האם יש צורך לשטוף עם מים מזוקקים את המערכת לפני מילוי נוזל הקירור?

האם התוכנה הזו והמתאם מאליאקספרס יצליחו לקרא באופן תקין מידע מ-C5 מהשנים 2014 ו-2015?

פניתי עם בקשה דומה למוסך גבע והם שינו את ההגדרות כך שאוכל להשתמש ב-Aux בשני רכבים שהיו לי. שים לב שיש מספר הגדרות אפשריות (נדמה לי שארבע, לא זוכר את כולן כרגע), אתה יכול להפעיל 2 כניסות נוספות וכך תוכל להוסיף גם דיבורית שתתן תחושה "מקורית".

מתחיל מזה שיש לי אתגר דומה עם המתלה האחורי, שם יש חיישן גובה פשוט (תכלס פוטנציומטר) שיושב על המרכב של הרכב ומחובר עם זרוע למוט בין המתלים. כך הוא "קורא" את הגובה. אצלני באופן קבוע הוא מעט גבוה והרכב נוקשה מאד בחלקו האחורי. כשתמצא מישהו מקצועי אשמח לשמוע. קראתי בעבר שהכיוון לפי התהליך של סיטרואן אכן לוקח קצת זמן אבל ראיתי לא מעט סירטונים שלגבי המתלה האחורי מבצעים את הכיוון בדקות ספורות. איזו שנה הרכב שלך? אם הרכב עולה ויורד באופן אקראי, זה יכול להצביע על פוטנציומטר תקול, מניסיני האישי בלבד (בעלים לשעבר של C5 מהשנים 2002 ו-2007 והיום עם 2014 ו-2015), לא נתלתי בתקלה בחיישן עצמו. הבנתי שלפעמים המגעים עצמם מתלכלכים ולכן מחשב השילדה מקבל חיווי שגוי. במקרה כזה פשוט פותחים את הקונקטור, מנקים טוב עם ספריי מגעים, מייבשים ומחברים חזרה. חשוב לזכור שאסור להכנס מתחת לרכב הזה כשהוא לא מוגבה באופן בטיחותי לחלוטין, הוא עלול לרדת לגובה של ס"מ בודדים מהכביש ולפגוע במי שתחתיו.

המראה כנראה חטפה מכה בזמן שהרכב חנה ואינה נסגרת חשמלית, המנוע החשמלי פועל. בנוסף נקודת הפתיחה שלה התשנתה כך שגם בפתיחה ידנית היא ננעלת בנקודה קרובה מידי לרכב. מפרקים מחוץ לרכב או מחלקו הפנימי? תודה !

חשבתי שאתה צוחק לגבי הניקוי באמצעות שבבי אגוזים השכלתי אחרי קריאה נוספת על הנושא. תוכל לפרט? המנוע נראה חיצונית במצב מצויין, יש הזעה קלה בין מכסה השסתומים לראש המנוע אבל נראה לי טבעי למנוע עם 90K ק"מ. מלבד הרעידה אחת לכמה ימים, בשאר הזמן הוא מתנהג כמו שצריך (יש לי C5 נוספת להשוואה). גם צריכת הדלק קרובה מאד ל-12 ק"מ לליטר.

מידי פעם, יכול לקרות פעם בכמה ימים או פעם בשבועיים שלשה, רק בסל"ד סרק המנוע מתחיל לגמגם ואם נותנים לו להמשיך לגמגם בלי לחיצה על דוושת ההאצה נדלקת נורת Check engine. חיברתי סורק פשוט מאיביי והוא הציג קוד תקלה U1208 שלפי הקישור הבא מצביע על בעיה בחיישן (אם הבנתי נכון): http://u1208.enginetroublecode.com/citroen-c5 באיזה ק"מ מחליפים רצועה לרכב הזה? אני זוכר מדגם קודם שהיה לי והוראות היצרן היו 90 אלף ובהמשך שונו ל-150 אלף. בכל מקרה זה לא משהו שקורה כל הזמן, האם עדיין זה יכול להצביע על רצועת תזמון?

תודה ! תוכל בבקשה לומר לי מה ה-part number של החיישן? באחד החיפושים שלי לגבי הנושא מצאתי את הציטוט הבא: "check “Long term fuel trims” (aka LTFT) via OBD2 to see if this is happening. If LTFT goes over +10%, there is loss of timing." האם זה מדד שאפשר למדוד עם קורא תקלות ODB2 פשוט?

חיפשתי בסירטונים ובאופן כללי וכנראה פיספסתי משהו. מה המיקום של חיישן ה-crankshaft ברכב הזה? קישור לסירטון שמציג החלפה שלו יהיה בכלל מושלם. תודה !

צודק, ברחה לי מהראש האפשרות הזו. לא נתקלתי בכזה מדחס במציאות והסתמכתי (כמו לוחמי האנטי 5G ) רק על מה שראיתי ביוטיוב. בכל מקרה, עדיין נראה לי שלפני החלפת מדחס כדאי לבדוק טיפה יותר לעומק

לא הייתי מייחס רצינות כלשהי לבדיקה כזו. מחברים שעוני לחץ ובהתאם למה שמוצג עליהם ממשיכים בבדיקה. החיסרון (הכנראה יחיד) במדחס ללא מצמד הוא שמבקרה של דליפת גז קיצונית, עלול גם השמן לצאת מהמערכת ואז הדרך למדחס הרוס קצרה מאד. אם ננחש שזה לא המצב אצלך, חוזרים למדידת לחצים ומתקדמים בהתאם למה שמראים השעונים. גם במערכת המורכבת ביותר מבחינת בקרת אקלים לרכב, בסופו של דבר אם יש לחץ גבוה בצד החם ולחץ נמוך בצד הקר (יש לזה כמובן מדדים מדוייקים), המערכת תקרר. אין צורך בשלב ראשון או בכלל להתחבר למחשב הרכב לדעתי.

בין הרבה סיבות, הבעיה הפשוטה ביותר יכולה להיות מחסור בגז, חיישן הלחץ (הנמוך או הגבוה) יתריעו וינותק המדחס. לא שמעתי על רכב שמתריע על זה בקוד שגיאה. סיבה נוספת יכולה להיות סליל מצמד שכבר לא מבצע את העבודה כמו שצריך. תיקון טיפה יותר מאתגר ממילוי גז...

כנראה שמדובר במדחס ללא מצמד. מה הכוונה לא מסתובב? אם מנוע הרכב מסתובב והמדחס לא מסתובב, הרצועה כנראה תקרע או תחרוק באופן קיצוני בשלב מסויים. המכונאי בדק תחת הרכב כשהמנוע מונע וקבע שהמדחס תקוע?

אצלי, סיטרואן C5, בנסיעה הטמפרטורה יורדת עד 4 מעלות ובעמידה ברמזור ביום חם מגיע לכ-8 מעלות.

הצלחתי עם קורא תקלות פשוט לקבל קוד תקלה U1208 מחיפוש קצר באינטרנט זה כיוון אותי ליותר מידי מקומות, אשמח לדעתכם

נייר לטש גס, נייר לטש עדין מאד, ניקוי וציפוי בלקה מדוללת. יש בפורום פוסט ארוך ומפורט יותר. בוצע על זוג רכבים, מחזיק כבר מעל שנה לפני ואחרי:

יש הרבה יותר מחיישן בודד שעלול לגרום לבעיה. חיישני טמפרטורה בתוך הרכב, מחוץ לרכב, חיישני לחצים גבוה ונמוך ועוד. אני מציע שתתחיל עם הבדיקות הבסיסיות שכתבתי מעל, אין כאן יותר מידי מקום לניחושים.