חנן-ג'יפולוג

יכול להיות שאתה או מישהו אחר נגע בדוושת הבלם בזמן שאחת הפיטמות היתה פתוחה? או שהיה מצב שבו זמנית פיטמה היתה פתוחה ולא היה נוזל במיכל? בכל מקרה, גם אם אתה מחליט לפמפם, תעשה את זה עם בלוק עץ מתחת לדוושה, שלא תגיע אל האיזור הלא שמיש.

קודם כל, כתבת שהמומנט שהמנוע נותן יהיה זהה, וזה לא נכון. המומנט ממנו יהיה נמוך יותר. כתבת גם שהמומנט שיוצא מתהיבה יהיה גדול יותר בהילוכים הנמוכים וגם זה לא נכון עבור השאלה הנתונה: נסיעה בעלייה נתונה במהירות נתונה בהילוכים שונים. (אגב, זה בהחלט נכון עבור מנוע שעובד במצערת פתוחה לרווחה, אבל זה לא המצב המדובר. כאן מדובר במצערת סגורה חלקית ובשמירה על סל"ד ומהירות קבועים) המומנט שיצא מהתיבה יהיה בדיוק ההספק שנדרש כדי להסיע את הרכב במצב הנתון חלקי סל"ד הגלגלים. לא תלוי בשום דבר אחר, גם לא בגיר או במנוע, ולכן מדובר במומנט זהה עבור מצבי הגיר השונים.

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=211576 תגובה 16

בשביל להניע רכב בעלייה נתונה במהירות קבועה נתונה צריך הספק מסוים. הספק הוא מכפלה של סל"ד במומנט. לכן, ככל שסל"ד המנוע גבוה יותר, המומנט שהוא נדרש להפיק כדי להסיע את הרכב במהירות קבועה נתונה בעלייה נתונה יהיה נמוך יותר.

זו הצורה המקובלת לעשות את זה, וזו אפילו הצורה שבה חלק מהיצרנים ממליצים לעשות את זה. אני לא בטוח בכלל שהרבה מוסכניקים מכירים את האופציה של ניקוז בגרביטציה. כשהכול חדש יחסית ואם הקפידו לעשות את החלפות הנוזל בזמן, הסיכויים לבעייה קטנים, אבל ברכב ותיק, במיוחד אם חלק מהחלפות הנוזל השגרתיות בו נדחו או לא בוצעו, הבעיות מתחילות לצוץ וניתן להימנע מהן, כפי שפורט.

אתה בכלל לא חייב בוק. מספיק שתדאג להטות את טפטוף הנוזל כך שלא יהיה על החישוק ועל הגלגל. צינור דק שיולבש על פיטמת הניקוז יעשה היטב את עבודת ההטיה וגם תוכל לכוון את הטפטוף לכלי שיקבל אליו את הנוזל, אבל ניתן להסתדר גם ללא צינור. תעשה כל פעם גלגל אחד, ושמור על מפלס תקין במיכל, ולא ייכנס אוויר.

נכון, אבל הפוך. עבור אותה סיטואציה, באותה מהירות רכב, ככל שההילוך יהיה נמוך יותר, המומנט שהמנוע יתן יהיה נמוך יותר.

הדרך נכתבה כאן, בשרשור. תקן אותי אם אני טועה אבל אתה פתחת לא מזמן שרשור על תקלה ברכב שלך, שמעידה כנראה על משאבת בלמים ראשית הרוסה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=210720&page=2 זה ברכב אחר? כתבת כאן שלא צצו בעיות. כבר נכתב כאן בעבר, אבל פמפום ללא ששמים קוביית עץ מתחת לדוושה מביא את הבוכנה במשאבה הראשית לאיזור שהוא לא בשימוש באופן נורמלי, איזור שדפנות הצילינדר בו לא חלקות ואולי אפילו מלוכלכות או חלודות, וזה הורס את האטמים. לאחר פמפום עמוק בדוושת הבלם יש סיכוי מעולה שבמוקדם או במאוחר משאבת הבלם תראה סימני קריסה, במיוחד במשאבה ותיקה. עדיף בכלל לא להסתכן ולתת לנוזל לרדת בגרביטציה, ללא עזרה מהדוושה. נכון, זה לוקח זמן ועלול לעכב את ירידת הרכב מהליפט. ללא מילים...

המיכל אמור להיות שקוף, אם כי עם השנים הוא הולך ומאבד תכונה זו, ואתה אמור להצליח לראות את רמת הנוזל מבחוץ, במיוחד עם הוא נוזל בצבע, כמו שאמור להיות, ולא מים שקופים. עזוב את המתדלקים שיעשו מה שהם אולי יודעים, לתדלק. בדוק את רמת הנוזל בבוקר, כשהמנוע קר.

ניקוי מצנן בלחץ? חבל שהתאמצת. ניקוי מצנן עושים ע"י פירוק משני שלו.

מותחים שרשרת? בלאדה ניבה, אולי גם באלפא ועוד איזו מכונית איזוטרית או שתיים מהמאה הקודמת. בשאר זה בא עם מותחן אוטומטי, או ללא מותחן כלל.

תלוי במע' הקירור ברכב שלך. אם המיכל הוא מיכל שלא תחת לחץ, עם פקק פשוט לא מתברג, אתה יכול לפתוח ללא בעיה. אם זה מיכל תחת לחץ עם מכסה מתברג, זה יותר בעייתי, ואם זה חייב להיעשות אז בזהירות יתרה, שלא יתפרץ לך נוזל רותח ו/או קיטור לפרצוף.

ההפרדה בין איש מקצוע לחובב בפורמים אינטרנטיים לא מקובלת עליי (ובוודאי שאין לזה שום משמעות מבחינת רמת התשובה) , ולכן אין שום משמעות אם אני נותן את התשובה כאיש מקצוע או כחובב (שמת לב שאין ליד השם שלי ציון של "בעל מקצוע"? באתר הפרטי שלי גם במכוון אין הגדרות כאלה. הלוואי על רוב בעלי המקצוע את המקצוענות של חלק מהגולשים) . אגב, הרוב המוחלט של הכלים שאני מטפל בהם הם בעלי מערכת בלמים פניאומטית ולא הידראולית, אז אם כבר חייבים למשבץ את התשובה שלי, אז היא תשובה של חובב. אם יש אוויר לאחר הניקוז תחושת הדוושה תהיה ספוגית והדוושה תהיה נמוכה בלחיצה.

מנוע צעדים רלוונטי בהקשר הזה למנועי בנזין.

בדיקות התנגדות.

לא לפמפם! , אם אתה לא מעוניין להחליף מאוחר יותר משאבה ראשית תקולה. בשביל לחרב את האוטו, חבל שתתאמץ, אתה יכול כבר ללכת למוסך, שהוא יפמפם ויהרוס לך את המשאבה. אתה פותח את כל פטמות הניקוז, כל אחת בתורה, סוגר אותה ועובר הלאה. מתחילים מהכי רחוקה מהמשאבה עד שמגיעים לקרובה אליה. בשביל לקצר תהליכים אתה יכול לשאוב בהתחלה את הנוזל הישן מהמיכל, או לספוג ולסלק אותו עם טישויים. למלא אותו מייד בנוזל חדש. ההליך הנכון הוא לעשות את הפעולה בליווי של ספר טיפולים, שם כתוב במדויק איך לבצע את כל הפעולות.

פתח כל פעם ניפל נקוז אחד בגלגל, תן לנוזל לטפטף עד שהוא יצא נקי. הקפד על מפלס תקין בכוסית הנוזל, כל הזמן.

שווה לבדוק שמגיע מתח לכל מצתי הלהט, לפני ההתנעה ומעט אחריה.

לא יודע. ייתכן שלחומר עצמו שמהווה את המוליך בכבל יש טולראנס גדול בייצור, לעובי ולהתנגדות שלו.

לא. אף פעם לא חפרתי לעומק בכבלי הצתה. פעם בכמה שנים החלפתי אותם בחדשים. סוף סיפור.

מה גרם לך לחשוב שזו כתובת האימייל שלי?

טעות שלי. מדובר ב75S כנראה. אני לא יודע מהו הקילומטראז' ואני גם לא בטוח שעד עכשיו הרכב טופל לפי הספר. השאלה היא בשביל חבר לעבודה. תוכל לשלוח לי את כל מפרט הטיפולים ואני אעזור לו לבחור מהמפרט את מה שהוא צריך לעשות בטיפול הנוכחי? תודה. [email protected]

מנוע 1242 סמ"ק, דגם מנוע ברשיון 188A4000 נדפקה לי תוכנת האוטו-דאטה במחשב. אז עד שאני אחזיר אותה לחיים: אני אשמח לקבל את רשימת הפעולות המלאה והספציפית לרכב, (לא את רשימת המכולת הכללית לרכבים) . תודה.

לקחת חצי יום חופש, לנסוע לתל אביב, לאחד המקומות היותר בעייתיים למציאת חנייה, תשלום על חנייה, הליכה לחנות, קניית רכיבים, חזרה הביתה, בנייה של מעגל פשוט, שבטח לך, אבל אפילו לי הוא ממש לא מסוג המעגלים ש"מייצרים סיפוק שלא ניתן לתאר אותו במילים", התחברות לאופנוע, עם שרטוטים של מערכת החשמל או בלי, מציאת המאותת וניתוקו, וכו'. כל זה במקום לחבר את הנורה המקורית במקום נסתר. כן, אפשר להרוג זבוב עם טיל מונחה קרקע-אוויר, זה בוודאי מתוחכם ומרשים יותר מK200. ההצעה שלך יפה ובוודאי שאין בה פסול. אני בכל מקרה הייתי הולך על הסידור הפשוט יותר.

שחף, דני כבר ענה במקומי. בכל רכב תקין מדחס המזגן יעבוד פחות כשעוצמת המאוורר נמוכה יותר. גם ברכבים ישנים המדחס מופסק כשלחץ הגזים גבוה מדי, או שהמאייד הפנימי מגיע לטמפ' קפיאה.