Random

אני לא חשמלאי, נראה לי עשיתי בלבול בין מושגים. אנסה להסביר את הלוח, מקווה שהפעם נכון. המא״ז הראשי הינו C25 3x25A לאחר מכן יש פיצול לשני פחתים. אחד הולך למגורים (40A), השני הולך לעמדת טעינה (40A). לאחר הפחת של עמדת טעינה יש מא"ז תלת פזי נוסף שכתוב עליו C20 (כנראה 3x20A) שמחובר בקבל 5x4 לעמדת הטעינה. האם זה נשמע תקין עכשיו?

הבנתי, תודה רבה לכל העונים. שאלת המשך: בדקתי בלוח חשמל - בראשי יש 3x25 ואילו לעמדה יש פחת של 3x20. בעמדה עצמה יש הגבלה ל- 16A (לא ברור למה). האם ניתן להוריד את ההגבלה בעמדה ולהגיע ל- 20A ומה יהיה קצב הטעינה במקרה הזה? הערה - אם אני מחחבר לטעינה רכב תלת פזי, אני רואה קצב טעינה של 10.9KW

יש לי כבר מטען תלת פזי של ABB מותקן. אם אני מחבר אליו רכב תלת פזי, הוא טוען ב- 11KWh. השאלה באיזה קצב הוא יטעין רכב חד פזי.

כלומר המטען הזה לא יכול לקחת נניח 2100W מכל פאזה ולהזרים דרך פאזה אחת 6200W לרכב?

שלום, שאלה למביני עניין. מטען תלת פאזי שנותן 11KWh (מחובר דרך 3X16A). רכב חד פזי (AC) עם קצב טעינה מקסימלי של 6.7KWh. באיזה קצב יטען הרכב עם המטען הזה? - האם בקצב של 3KWh (שימוש בפזה אחת של 16A) - קצב של 6.7KWh

שלום, מעוניין להחליף את הרכב לאשתי. היה לה חשמלי ומעוניינים להשאר עם אותה מערכת הנעה. נסועה שנתית כ- 6K ק"מ, טעינה ביתית אחת לשבוע. הנחת בסיס - רק לא רכב סיני. 3 מועמדות סופיות: 1. טסלה מודל Y - בסיסית (סוללה SR). 2. לקסוס RZ שנת 2024 3. אודי 45 Q4 קופה S-Line תחילת 2024 (הדגם לאחר מתיחת פנים). 4. סקודה אניאק קופה Sport line - שנת 2024 (קצת יותר זולה) מה אתם ממליצים?

זה משמעותי, לכן הנושא עלה. יש גם טיגו 7 - למה היא תחסוך עוד כמה מאות שקלים?

שלום, היום יש לי מעבודה אוטלנדר 7 מקומות שנת 2024 ברמת גימור אינסטייל - רכב די מאובזר וגדול. יש לי אפשרות להחליף עכשיו ל- BYD SIL U DI (היברידית פלאג אין), מהלך שיוזיל את עלות הרכב בכ- 1,000 ש"ח נטו בחודש. הרכב משמש בעיקר לנסיעות מנהלתיות בעבודה ובסופי שבוע לנסיעות משפחתיות. רכב ראשי בבית. לקחתי רכב 7 מקומות בגלל המרחב ולפעמים צורך במקום שישי נוסף. בפועל, 99% מהזמן לא נדרש 7 מקומות ובמידת הצורך תמיד אפשר לקחת רכב נוסף ולפתור את הבעיה. דבר נוסף, גם כשרוצים לפתוח מקום נוסף כדי "להפריד ילדים שלא יריבו", אם יש מזוודות לא ניתן לעשות את זה. אם אני הולך על ה- BYD, השימוש יהיה רק במערכת היברידית ללא טעינה - לא הולך להתעסק עם טעינה בשביל 50-70 ק"מ. עשיתי נסיעת מבחן על הרכב ומאוד התרשמתי מהמרחב הפנימי והאבזור - הרכב הרבה יותר מאובזר מהאוטלנדר. אבל החשש הגדול מזה שהרכב סיני. השאלה - האם כדאי לעשות את ההחלפה ולחסוך או שהחסכון לא שווה את זה?

בהעברת זה"ב כתוב מפורש שהיא העברת זה"ב. אפשר לבצע העברת זה"ב רק בין בנקים שונים ומתבצע באמצעות מספר IBAN. בהעברה באותו בנק העברה רגילה מתנהגת כמו העברת זה"ב. ברמה רעיונית זה יכול לעבוד, אבל ברמה מעשית זו פגיעה בפרטיות וגם הגוף כמו דואר שיווה צינור להעברת הכסף גם לוקח אחריות וכתוצאה מכך יעמיס על העליות. זו הסיבה שזה לא קיים.

במקרה ספציפי, הסניף של המוכר זיהה תנועה חריגה וביקש מבעל החשבון הסבר להעברה. כשהבין שהעברה בעבור מכירה כשהמוטב אינו הבעלים, פשוט ביטל את העברה. זה היה לפני שנתיים. היום אני מניח שיש תהליכים הרבה יותר מתקדמים לחיתוך בסיסי נתונים בין הבנק למשרד התחבורה וכו'.

עקיצה קלאסית שלא שונה מכל אקיצה אחרת עם "אסמכתא להעברה בנקאית". אעברת זה"ב מתבצעת תוך מספר דקות והבדיקה פשוטה - רואים את הכסף בחשבון. כאשר מדובר בהעברה בין שני חשבונות באותו בנק - העברה רגילה מתבצעת כמו זה"ב. הכל פשוט - כל עוד לא רואים את הכסף בחשבון, לא עושים העברת בעלות. לא משנה באיזו שיטה מעבירים את התשלום. הערה חשובה - גם העברת זה"ב שבוצעה בהצלחה ורואים את הכסף בחשבון יכולה להתבטל מסיבות טכניות. היה לי מקרה שבו אני הייתי הרוכש, איזה סבא היה המוכר והרכב בכלל היה רשום על שם הנכד. עשיתי העברת זה"ב לחשבון של הסב ואחרי יום הבנק שלו החזיר לי את הכסף בטענה שמבחינה טכנית הרכב לא רשום על שמו של בעל החשבון ואז הייתי צריך להעביר את הכסף לחשבון של הנכד שבכלל לא פגשתי.

הביטוח נעשה בחברת הראל לפני 11 חודשים במחיר של 5.5K ש"ח למקיף עבור 2 נהגים נקובים מעל גיל 40 וללא נהגים חדשים/צעירים וכולל תשלום לאיתורן פעיל (40 ש"ח לחודש). מהצעות שאני מקבל עכשיו לחידוש זה יותר קרוב למחירים שאתה מציין. לא מדויק, זה נכון רק לגבי העסקים עם מחזור נמוך. ראה סעיף 22(ב) בחוזר שהפצת. גם לא הגיוני - אם אתה רוכש דירה שתהיה מוכנה ב- 2025, לא הגיוני שכל הסכומים ששולמו ב- 2024 פתאום ישולמו עם מע"מ בגובה 18%.

שמע, המצב הזה לא הגיוני ויכול להיות תוצאה מכמה סיבות: 1. נסיעה לירושלים אכן "בזבזנית" בגלל העליות, אבל זה אמור כמעט להתקזז בחזור. בתנאי שמשתמשים בבלימה רגנרטיבית. הבלימה הרגנרטיבית בטויוטה BZ די חלשה, אבל עדיין משפיעה על צריכת החשמל הממוצעת שמשפיעה על אומדן הטווח. 2. בטויוטה BZ4X בוצע לאחרונה עדכון תוכנה ששחרר לשימוש 10-20% מהסוללה שהיו נעולים לטובת שמירה על בריאות הסוללה. גם אני התלוננתי לטויוטה על כך שרכב שאמור לעשות לפי המפרט יותר מ- 500 ק"מ עושה בקושי 350 ק"מ. לאחר שנה התקשרו ואמרו שיש עדכון תוכנה ובעקבות העדכון הטווח בפועל גדל לכיוון ה- 420-440 ק"מ. 3. הסטוריית צריכת חשמל מנסיעות קודמות - כדאי לאפס אותה.

על אף שהמלצתי לפעול אחרת, כנראה שנפלת על קונה שהוא אדם טוב כמוך ולכן זה נגסר לשביעות רצון כל הצדדים. לרוב האינטואיציה שלנו לחשוד ו"להסגר" בגלל אי אימון לאחר שנפלנו פה ושם על אנשים לא אמינים. פעלת ביושר והתחשבות - הלוואי והדברים תמיד היו נסגרים כך.

מסכים עם @zvit - את התנאים הטובים ביותר תקבל אצלך בבנק, כי הם היחידים שמכירים אותך. כל שאר הגופים - ירוויחו הן על הרכב והן על מרווח הכסף. החסרון היחיד הוא האובליגו - כלומר סכום ההלוואה יהיה על שמך. מבחינת ההלוואות, יש שתי אופציות: 1. הלוואת יבואן - סיכום על תנאים בין היבואן לבנק. נכון להיום הריבית הנהוגה היא פריים + 0.5-1%. להלוואה כזו יש בדרך כלל עלות הקמה של 0.5-1% ושעבוד הרכב. 2. הלוואה רגילה - בתנאים שאתה מנהל מו"מ עם הסניף שלך ותלויה בהסדר שיש לך/המעסיק עם הבנק. בדרך כלל זו הלוואה לכל מטרה שלא מחייבת שעבוד הרכב ויכולה להיות בתנאים טובים יותר מאשר בסעיף הקודם.

החוק מחייב אותך כמוכר בגילוי נאות - לספר לקונה את כל מה שאתה יודע על הרכב. אין לך אפשרות לספר על תקלה שאתה לא רואה, לא מרגיש ולא מודע אליה. עכשיו השאלות - איך הקונה פתאום עלה על התקלה? אם הוא היה לוקח את הרכב לבדיקה והיו מגלים את התקלה - אז גם אתה היית יודע מזה. אם הקונה לקח את הרכב לבדיקה אחרי שהוא עשה את העברת הבעלות - לך אין שליטה במה עבר על הרכב מרגע שהוא קיבל אותו עד הבדיקה. חוץ מזה - מי אמר שזה לא ניסיון לעקיצה? תכלס - לא הייתי מציע כלום לקונה, אחרת אתה פותח פתח ובעקיפין מודע שיש לך אחריות על האירוע.

זה מצחיק, כי כל פעם כשהייתי בטוח שהמחיר של טסלה ירד לתחתית ואין מצב שירד עוד, הוא ירד. אז תקח את המחיר של טסלה בע"מ.

נכון, המחיר של טסלה היום דומה (עד כדי 10K) למחיר בהשקה. טסלה היא דוגמא מצויינת כי היא החברה היחידה שמציגה באופן שקוף לצרכן את עלות הבסיס של הרכב ואת גובה המס בנפרד. לכן קל מאוד לראות שהמס אכן עלה מ- 10% ל- 35%, אבל במקביל טסלה הורידה את מחיר בסיס של הרכבים ובכך עליית המס התקזזה עם הורדת המחיר של טסלה. אגב, זה לא המצב אצל שאר היבואנים שמערבבים את כל המספרים ומציגים לצרכן רק את המחיר הסופי. במקרה כזה, המחירון של הרכב נשאר גבוה ואם צריך לתמרץ את הקונים, עושים מבצע שקר כלשהו. למשל בתקופה מקבילה סקודה אניאק ברמת גימור בסיסית הגיעה לארץ ב- 190K ש"ח ועלתה בגלל המס ל- 215K ש"ח. השיטה של טסלה טובה בקניה רק ישירות מהיצרן. אבל תחשוב את ההרגשה של בעלי טסלה שרכשו רכב ב- 215K בשבוע לאחר שקיבלו את הרכב הוא ירד ל- 198K. לכן בעלי טסלה משקשקים כל פעם כשיש תזוזה במחיר כי הם נתונים לשגיונות של מאסק. לעומת זאת, כל שאר היבואנים מבינים מצוין שביטחון של הלקוחות שווה הרבה מאוד ולכן מאוד משתדלים לעדכן את המחירון של חדש רק כלפי מעלה. אם צריך להוריד מחירים, עושים את זה בצינורות מקובלים דרך מועדוני לקוחות - חבר/מורים/עו"ד. וזאת הסיבה שלא קניתי מודל Y למרות שמאוד אוהב את הרכב.

שני דברים נוספים לגבי רכב חשמלי: 1. כשעוברים לרכב חשמלי, מתחילים לחשוב על רכב כמו על טלפון נייד על גלגלים. כמו שמחברים את הנייד לטעינה בלילה באופן אוטומטי כדי לקום בבוקר עם טעינה מלאה. 2. ביטוח נגד ירידת ערך בחסות רשות המיסים. בשנים האחרונות התבצע יישום רפורמת מס על רכב חשמלי שהעלה בהדרגה את מס הרכישה מ- 10% ל- 35% היום ו- 45% שצפוי להיות בינואר 2025. כל זאת בהשוואה ל- 83% מס רכישה שקיים על רכבים רגילים. יש לזה שתי משמעויות: 1. כשאתה רוכש רכב חשמלי, החלק היחסי שמשלמים על רכב ביחס למיסים הרבה יותר גבוה מרכב רגיל. כלומר באותו כסף אתה מקבל יותר רכב. 2. מס על רכב חשמלי יטפס בהדרגה ויגיע לאותו מס של רכב רגיל, כלומר 83%. התהליך הזה כנראה ימשיך להתבצע בשיטת הסלאמי, כל שנה המס יעלה ב- 10-15%, מה שיעלה את המחיר של רכבים חשמליים חדשים וכמובן ישפיע גם על רכבים חשמליים שנמצאים על הכביש. לדוגמא, רכב שנמכר לפני שנתיים ב- 190K ש"ח כאשר המס היה 10%, היום עולה 215K ש"ח עם מס של 35% ובינואר יעלה כנראה 225-230K כאשר המס יעלה ל- 45%.

@discoTD5 תודה על התייחסות מפורטת לכל סעיף. נכון, אפשר להתרגל. אבל זה מאוד לא נוח במיוחד אם יש לך משהו צר ליד הבית וצריך להתעסק עם זה כל הזמן. סבבה, זה יותר מעקף של הבעיה מאשר פתרון. אם אתה לא מבטל את האופציה כל פעם על אוטומט, זה בא לך בהפתעה. לא נעים בכלל. יכול להיות, אבל באניאק שיש לנו עכשיו לא ראיתי תופעה דומה. אה, רגע, באניאק בכלל לא צריך ללחוץ על כתפור התנעה. הכוונה הייתה ששום דבר לא השתנה והמחיר קפץ פי 2 רק בגלל שהרכב גניב. ביונדאי הסבירו שזו תופעה שכיחה ברכבים שנוסעים מעט ולכן קיימת האופציה למתג במקרים כאלה לשימוש בסוללה הגדולה (מה שלא ברור לי למה זה לא קורה באופן אוטומטי). אצלי בודאות לא היה קילס מלא - כנראה נדפקתי במשלוח שהגיע בלי בגלל מחסור ברכיבים... צודק, הלחץ המומלץ הוא 36PSI. אבל האלגוריתם לאיפוס לא הגיוני ולא מפורט בשום מקום.

כמה "disclaimers" לפני כדי שהתגובה תהיה מאוזנת. 1. למרות שהרכב נמכר מסיבות שיפורטו בהמשך, אני עדיין חושב שזה אחד הרכבים היותר טובים ומיוחודים שיש לשוק הישראלי להציע. 2. רוב המוחלט של הזמן הרכב היה בידי אשתי היקרה, שיותר רגישה לחלק מהדברים. אם לדייק, אני רק "תדלקתי" את הרכב. 3. הרכב היה אצלינו שנה ועשה כ- 8000 ק"מ בלבד. הדברים שהפריעו "לנו" לפי המשמעותי אל הקטנוני. 1. רדיוס הסיבוב - באופן אובייקטיבי מאוד קשה לתמרן את הרכב במקומות צרים בהם נדרש לבצע חניה. 2. מערכות בטיחות אקטיביות רגישות מדי ומכריחות מדי - למשל שמירה על תניב נסיעה מאוד רגישה ומצפצפת בכל הזמנות גם עם סטיה מזהרית ומחזירה באגרסיביות לנתיב. יש גם לא מעט הזהרות שוא (False alarm). גם אם מבטלים את היכולת הזו, זה תופס עד לתחילת נסיעה הבא ואז אם שכחת לבטל, חטפת וזה ממש לא נעים. הפעולה האגרסיבית בהשוואה לרכבים אחרים בהם אנו נוהגים עם מערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות שמתפקדות באופן די טוב ולא דורשות ביטולים. 3. מערכות הרכב מרגישות "זול" - כל הפלסטיקה בתא נוסעים פשוטה ונוקשה (גם אם הגוונים בהירים ויפים). למשל הכיתוב על כפתור התנעה התחיל להמחק, למרות שנגעו בו בסה"כ פעמיים ביום ללחיצה פשוטה ללא שיפשופים. שאר הכפתורים על הקונסולה המרכזית מרגישים באותו סגנון - סוג של טייפ שהיה לי בשנות ה- 90. 4. הרכב מגיע ללא כבל Type 2 - די בסיסי היום כדי שניתן יהיה להטעין את הרכב בעמדות טעינה. עלות הכבל - בסביבות 1000 ש"ח. 5. ביטוח מקיף - עלות הביטוח המקיף ששילמתי לפני שנה היה 3400 ש"ח. השנה ההצעה הכי זולה עבור אותם פרמטרים שקיבלתי הייתה 7000 ש"ח עם דרישת מיגון גבוהה יותר. ידעתי שהמחירים עלו ב- 20-30%, אבל לא פי 2. בכל חברות הביטוח נאמר שהרכב מאוד גניב. 6. לאחר שהרכב עמד כמה ימים, לא הצלחתי להניע אותו. הרכב פשוט מת, למרות שהיה טעון. לאחר פירוק פלסטיקה ב"תא המנוע" הצלחתי להגיע למצבר הרגיל הקטן כדי להניע אותו עם כבלים. במוסך נאמר שאם נוסעים לכמה ימים, צריך להדליק אופציה שכל מערכות הרכב יצרכו חשמל מהסוללה הגדולה כדי לא לגמור את המצבר הקטן או להזיז את הרכב כל יום-יומיים. קצת הזוי, הייתי מצפה שאם הרכב מרגיש שהמצבר הקטן הולך למות, שיעשה את המיתוג באופן אוטומטי. 7. בדגם הבסיסי אין פתיחה ללא מפתח והידיעות השקועות לא נפתחות אוטומטית. הראשון פשוט לא נוח, כל פעם צריך להוציא מפתח בפתיחה וסגירה. הייתי מצפה שהרכב במחיר הזה יגיע עם Keyless מלא. לגבי השני, בעייתי בעיקר לאנשים שלא מכירים את הרכב, רוצים להכנס ונתקעים - לא יודעים על מה ללחוץ ומה למשוך. אם אתה הנהג/ת, צריך לפתוח חלון ולהסביר מה לעשות. 8. חיישני לחץ אוויר בצמיגים - די מצחיק. לחץ באחד הצמיגים ירד מ- 32 ל- 31. קיבלתי התראה על המסך. ניפחתי את הצמיג ל- 33 ליתר ביטחון והייתי בטוח שסיימתי את המשימה. אבל הרכב חשב אחרת. הוא המשיך לדווח על חוסר בצמיג ולהציג שכל הצמיגים 32 והחסר עם ה- 33. במוסך אמרו לי תביא את הרכב, תפתח כרטיס ותבוא בסוף היום. אמרתי להם לא הגיוני, בסך הכל תגידו איך לאפס את החיישן. אמרו לי אין דרך, הוא צריך להתאפס לבד. לאחר חיפוש ברשת, מצאתי מישהו במדינת עולם שלישי שהציע פתרון - להוריד אוויר לגמרי, לאחר מכן לנפח ל- 40, לנסוע כמה קילומטרים ואז להוריד ל- 32. עשיתי, עבד! לדעתי לא הגיוני. זהו, מקווה שלא שכחתי כלום.

יש לי רכב חשמלי מזה שנתיים ועדיין לא התקנתי עמדת טעינה בדיוק מהסיבה הזו. אז נכון, מספר הרכבים החשמליים עולה ועמדות טעינה שפעם היו שמימות פתאום תפוסות וצריך להתרחק 200 מטר לעמדה אחרת. זה לא נורא, כל הזמן מקימים עמדות חדשות ומרחיבים את העמדות הקיימות. גם במקומות עבודה נהוג היום להתקין עמדות טעינה. אם אתה לא נוסע 300-400 ק"מ ביום, תצטרך את העמדה אחת לכמה ימים או שבוע, כך שזה ממש לא "סיוט". לפעמים זה דווקא יתרון כי לא צריך לחפש חנייה 😆. לגבי מס נסועה - הצעת החוק מדברת על מס בגובה 15 אג' לק"מ מ- 2026 (בהנחה שזה יאושר). כלומר כ- 100-200 ש"ח לחודש עבור נסועה ממוצעת. ככל שנוסעים יותר ברכב חשמלי, כך הוא יותר משלם. למשל עבור נסועה של 20K לשנה, לפי החישוב שעשיתי החסכון הינו כאלף ש"ח לחודש. אז אם החסכון ירד ל- 800-900 ש"ח לחודש בגלל מס נסועה, לא חושב שמישהו יוותר על רכב חשמלי. לכן משרד האוצר רוצה להחזיק את המקל משני הצדדים. מה שכן, אחרי השקט, התאוצה והאבזור של רכבים חשמליים יהיה לך מאוד קשה לחזור אחורה. אבל למה צריך?

לגבי הביטוח - כשרוכשים רכב חדש מיבואן, יש הרחבה ביטוחית שנקראת "חדש תמורת ישן". התוספת הזו, שעולה כ- 300-500 ש"ח לשנה ולפעמים מקבלים אותה ללא תשלום דרך הסכם שת"פ בין יבואן לחברת ביטוח, מאפשרת במקרה של אובדן מלא או אובדן להלכה לקבל פיצוי בגובה מחיר רכב חדש בשנה/שנתיים הראשונות של הרכב. התנאי הוא שהמבוטח הינו יד ראשונה ולדעתי אתה חייב לרכוש את הרכב החדש. מכיר מקרה ספציפי שבו רכב שנרכש ב- 190K הושבת ובעת ההשבתה אותו דגם עלה 215K והביטוח שילם לפי המחיר החדש. לכן - כן, יש הבדל בביטוח במקרה הזה. לגבי הרכב עצמו, אני תמיד ממליץ לרכוש את הרכב ברמת הגימור שבאמת תהנה ממנה ולא תתבאס בכל פעם שאתה פותח את הרכב ומגלה שהפנסים לא בדיוק כמו שרצית.

המע"מ מחויב אוטומטית ברגע התשלום לפי המועד וליבואן אין שום רווח בעניין. אין בעיה לשלם על הרכב ב- 31/12 לפי 17% מע"מ ולקבל את הרכב בינואר.

שתי אפשרויות: 1. קייים מלאי שהוא עתידי, כלומר המלאי נמצא באוניה בדרך, אך טרם נכנסה/פורקה בנמל ולפי הלו"ז לא יספיקו לעשות רישוי 24. 2. יש להם כ"כ הרבה העלאות לכביש בדצמבר, שהם לא יספיקו להכין את הרכב עד ינואר (פחות סביר). בדרך כלל המצב הפוך - אנשים מבקשים לדחות אספקה כדי לקבל רישוי 2025.