erezfed

אתה צריך זרימה קבועה של מים כדי למנוע קפיאה של המים בקולט , ובטמפ' נמוכות מאוד גם זה לא עוזר (ראה קפיאת נחלים בקנדה בעונת החורף, למשל). הקרח קופא במקום, ומעט מאוד מהתרחבותו עוברת אל המרווח שאתה יוצר, אחרת, שום קולט לא היה מתפוצץ כי הקרח היה מתפשט אל מי הדוד, והם אינם קפואים. ברגע שהמים קפאו, שום מרווח לא עוזר, והם מתפשטים ומפוצצים את הצנרת של הקולט. הקפיץ של השסתום ממש לא יחזיק לחץ של מערכת, בטח לא באיזור בו אתה גר, שם הלחץ גדול מאוד, ולרוב מתקינים ווסת לחץ בכניסה של הדוד. הקפיץ משתמש במשקל המים בדוד על מנת לאטום, ועל כן כל עוד אתה לא נותן לו לחץ נגדי (לחץ המים של מערכת המים באיזור מגוריך) , הוא לא ייפתח. הקפיץ של השסתום לא כזה חזק, ואתה יכול לגרום לפתיחתו ע"י נשיפה, וסמוך עלי, אתה נושף בפחות כוח ממה שמפעילה מערכת המים.

אהה , התכוונת לכך שהקולט התפוצץ בקרה? טוב, זה נכון לכל היצרנים ולא רק לכרומגן. קולטי הנחושת פחות עמידים לקרה , מכיוון שהנחושת היא מתכת יותר גמישה ביחס לברזל , אבל הקרה לא חסכה שבטה גם מקולטי ברזל רבים, בעיקר בישנים , קולטי ברזל שהיו יחסית חדשים (וגם נחושת , לפחות אצל לקוחותינו) , אכן לא נפגעו בזכות כך שהפקק נפרץ ושחרר את הלחץ. פתיחת המים בבית נותנת אפקט הרבה יותר חלש, כי אתה לוקח מים מהדוד, ובעצם מה שחשוב לך זה שתהיה זרימת מים בקולט ולא בדוד, אבל בעת צרה ניתן להסתפק גם בזה, עם זאת אין לסגור את הזנת המים לבית, כי אחרת לא תהיה כלל זרימת מים , לא בקולט ולא בדוד. אינך יכול להתקין שסתום אל חוזר על הקולט, כי יש לך רק 2 כיוונים אפשריים להתקין אחד כזה על הקולט , בכיוון הראשון , מים יזרמו מהקולט דרך השסתום החוצה , ברור שאפשרות זו לא באה בחשבון ,בכיוון השני , תקבל אטימה טובה וחזקה אף יותר מפקק, לכן הרעיון אינו יעיל.

אחח שמר שמר , אתה בסדר אתה. לא, על פי הנתונים אינך זקוק לשסתום צללית נמוכה. כרומגן צודקים חלקית במה שאמרו לך , ואסביר: באיזורים כמו שלך, וכמו איזור לכיש וכד' , המים המסופקים לבתים מקורם בשאיבת מי תהום , והם רוויים מאוד באבנית. כרומגן יודעים שהקולטים שלהם טובים לזמן קצר, אך נסתמים מהר מאוד (!) ביחס לקולטים אחרים בשוק, על כן אמרו לך שהקולטים שלהם לא מתאימים לך , מן גירסת כיסוי לכך שהתכנון שלהם לא הכי יעיל. תתנחם בעובדה שאתה לא היחיד שספג מכה בקרה שהייתה. בנוגע לפלאנז' המיוחד של כרומגן (שכחתי להזכיר אותו) , אם תסתבך דבר איתי בפרטי , אומר לך מה לעשות, הסגרתי מספיק סודות מקצועיים פה על דפי הפורום טיפ לך ולכל השאר בנוגע לקרה: על היציאה התחתונה של הקולט (לא זו שמתחבר אליה הצינור מהדוד , אלא זו עם הפקק) , וותר על הפקק, ושים מחבר מתאים וצינור ארוך שיגיע עד לגינה (אבל די גבוה שילדים לא יגיעו אליו), בקצה הצינור חבר ברז (שיבר). בזמן קרה , עליך לפתוח את הברז הזה ממש מעט , כך תהיה זרימה קבועה דרך הקולטים והם לא יקפאו בקרה. זה הפתרון הכי קרוב ל-100% הגנה עבור הקולטים. נכון, יש אלמנט של בזבוז מים אז אסוף את המים להשקיה או משהו. מעבר לכך , אחת לכמה חודשים אתה פותח את הצינור במלואו ונותן לכל האבנית והחלודה לזרום מהקולטים החוצה , שומר עליהם נקיים ומאריך את חיי הקולט.

לא קיים דוד כזה. לא, לא ניתן להשכיב דוד עומד במערכת סולארית, אלא אם כן אתה מוכן להסתפק בכ-1/3 מכמות המים החמים שהדוד העומד יכול לספק.

שמר היקר , 3. בכל התקנה בה חלקו העליון של הקולט גבוה מחלקו התחתון של הדוד , דרוש שסתום צללית נמוכה. לצורך המחשה , ללא שסתום, רק המים שנמצאים בדוד, החל מהנק' הגבוהה שאליה מגיע הקולט ועד לקצה העליון של הדוד מתחממים. העיקרון מסתמך על "מה שחם עולה למעלה" , ואם יש שווי טמפ' בין הנק' העליונה של הקולט, לנק' אליה הוא מגיע בדוד , הזרימה של המים נחלשת משמעותית. הקצנה: אם הקולט מגיע ממש לחלקו העליון של הדוד , שום מים לא יתחממו , אם הוא מגיע לאמצע הדוד, חצי מכמות המים תתחמם , וכן הלאה. ייתכן כי הפרש הגבהים במערכת הקיימת אינו כזה גדול , בצורה שבה תרגיש שינוי משמעותי. בכל מקרה , אם חלקו העליון של הקולט מגיע לגובה של 30 ס"מ (או יותר) בדוד, התקן את השסתום. הוא לא יקר. 4. אם הקולטים זהים (קו תחתון) , הן מבחינת החיבורים והן מבחינת גובה היציאות שלהן , כך שכאשר תשים את הקולטים אחד ליד השני ניתן יהיה לחברם ע"י מחבר T , כמובן שניתן לעשות זאת , ואז יהיו רק 2 צינורות מהדוד לקולטים , מזרים לקולטים ומזרים מהקולטים (בדיוק כפי שניתן לראות בהתקנת מערכת בעלת 2 קולטים קטנים במקום קולט אחד גדול). אם הקולטים לא עונים על תנאים אלה , חסוך המון כאב ראש ובצע את חיבור ה-T שהוסבר קודם לכן , וחבר כל קולט בנפרד עם הצנרת שלו. כבר נתקלתי בקולטים זהים לחלוטין, שלא היתה התאמה מלאה בגובה היציאות שלהם , סרט רע מאוד דגש חשוב: אם אלו קולטי נחושת, השתמש במחברי נחושת ולא ברזל! זהו כלל אצבע חשוב ביותר, שרבים חוסכים עליו. על קולט נחושת שמים חלקי נחושת ולא ברזל, הברזל יגמור על הקולט ו/או היציאות מהר מאוד. 5. דוד כרומגן הוא דוד מצויין , הקולטים שלהם קצת פחות (שוים לת**). מומלץ בכל דוד, להחליף חמם קומפלט אחת לשנתיים , או פחות , תלוי כמה מדליקים את הדוד , כמה משתמשים יש בבית ובכלליות , כמה אבנית מצטברת בדוד. הנסיון מלמד שבממוצע כל שנתיים מומלץ להחליף חמם, לנקות קולטים ודוד, ולעשות בדיקה כללית למערכת. זה מאריך את חייה רבות. אם מבצע את העבודה מתקין שאינו "מורשה כרומגן" , כמובן שהאחריות תישלל, אבל זה יותר אזהרה מאשר חוק יסוד. על מערכת החשמל יש בד"כ שנה אחריות , ואם הדוד יתפוצץ אחרי 3 שנים , לרוב עדיין החברה תחליפו. תעשה עבודה יפה ומקצועית, ואל לך לדאוג. אם קנית את הדוד ממתקין ותיק וידוע ולא איזה חאפר מזדמן , לא צפויה לך בעיה (מימוש האחריות בכרומגן פועל דרך המתקין/סוכן , ולא ישירות מול החברה). 6. שאלה מסובכת , ותלויה מאוד באופי דיירי הבית. ככלל, אם אתה מתקין מערכות זהות על אותו גג, הן אמורות לספק את אותה התפוקה , ואז גם אם תצרוך משתיהן בו זמנית ע"י חיבור מקבילי, לא תרגיש בהבדל. הבעיה היא כאשר במערכת אחת יש תקלה כלשהי , ואז מתחילות הצרות. החיבור הכי יעיל הוא לחבר כל דוד למקלחת נפרדת , זהו החיבור האופטימלי , כי כל מערכת נשארת עצמאית ולא תלויה אחת בשניה (ככה עשיתי אצלי בבית ). אפשרות נוספת היא, לחבר את 2 הדודים בטור , כאשר דוד אחד מספק מים לדוד השני , והדוד השני מספק מים לצריכה הביתית. גם מערכות כאלו תכננו והתקנו , והן עובדות יופי. כמובן שגם בהתקנה כזו, תקלה בדוד השני תורגש מיד בפגיעה בחום המים המתקבל, ואילו תקלה בדוד הראשון תתבטא בפגיעה בכמות המים החמים. PS - מהיכן אתה בארץ?

יוניט חום באה "כמו שהיא" , עם טמפ' קבועות בהן היא פועלת. יש יחידות שפועלות ע"י שליחת התנגדות מסויימת למחשב הרכב , שם ניתן לשחק קצת בטווח על ידי חיבור נגדים ליוניט , לשם כך עשה חיפוש בפורום, דובר על כך רבות , אני חושב שבהקשר של פג'ו 205.

איפה הייתי? לא ראית את שרשור "החלפת רצועת תזמון לאאודי" שלי ? השסתום "אל חוזר" עובד בצורה אחרת לשסתום "צללית נמוכה" , בו אין גולה אלא יש גומיה פנימית המחוברת עם קפיץ , כל זמן שיש כניסת מים (קרים) לדוד הקפיץ מתכווץ ומתאפשרת כניסת המים , מיד עם הפסקת הזרימה הקפיץ מתרווח בחזרה , ואוטם את המעבר של המים בכיוון השני (אל מערכת המים בחזרה) , כך הדוד אינו מתרוקן בעת הפסקת מים למשל. YUVK , ה"זנית" , שהיא המונח לתיאור זוית פגיעת השמש בפני הקרקע , משתנה כל הזמן , ועל כן לקליטה אופטימלית עליך לשנות כל הזמן את הזוית של הקולטים , וזה כמובן דבר שאינו ישים. לשמחתנו , ישראל נמצאת יחסית קרוב לקו המשווה , ועל כן שינוי הזוית של הקולט כל פעם הוא די מיותר , מה שחשוב זה להתאים את עצמת הקליטה של הקולטים לכמות המים. בכל מקרה חובה שהזוית בין הקולט לאדמה (קו האופק כמובן) לא תרד מתחת ל-15 מעלות. שמר , אני מבין את כיוון החשיבה שלך, אך הייתי ממליץ לך על התקנה שונה. כמות המים שתחומם אצלך פחות תלויה ב"כמה זמן הקולטים רואים שמש" , אלא יותר ב"כמה זמן חשיפה יש לקולטים , בזוית אופטימלית/המיטבית שתוכל לקבל ממבנה הגג שלך". אתה מתחיל מנק' בעייתית , מכיוון שהקולטים אצלך פונים למזרח , אך התקנת קולט נוסף בכיוון מערב תהיה פחות יעילה , מאשר התקנת הקולט בכיוון מזרח, יחד עם הקולט הקיים. אמנם נתת סקיצה כללית , אך אשתדל להתאים את הפתרון לבעיה שהצגת: על כל ליטר מים שיש לך בדוד אתה צריך לספק 41 קילו-קלוריות (זה נכון לדוד "עומד" , בדוד שכיבה זה 46 קילו-קלוריות). חישוב מהיר מעלה שעבור דוד סטנדרטי 150 ליטר דרוש קולט המספק לפחות 6150 קק"ל. כל זאת נכון כאשר הקולט נמצא במגבלות הזויות הדרושות , כלומר כ-30 מעלות מהאופק , ולכיוון דרום. כל סטייה של כמה מעלות דורשת תוספת של קק"ל , וצר לי שאיני זוכר בע"פ את הנתונים המדוייקים , אלו נשלפים יחד עם מצפן בהתקנות מסובכות שדורשות חישובים (כמו שלך). עבור הדיאגרמה שלך, אין לך הרבה חופש בחירה , כי הגג מכתיב לך את כיוון הקולטים , בכל מקרה הוספת קולט גדול נוסף אמורה לסגור לך את הפינה הזו. אומר ב"נפנופי ידיים" - 2 קולטים בשני צדי הגג יתנו לך דוד מלא במים חמים לטמפ' X (שאולי תהיה מספקת, ואולי לא) , אך 2 הקולטים באותו צד יתנו לך כמות Y של מים חמים מאוד/מספקים , ובנוסף כמות מים נוספת שתהיה פחות חמה למקלחת , אך השלמת חימום ע"י חמם חשמלי תספק את דרישותיך, על כן עדיף לשים את שני הקולטים באותו הצד (אם לא הבנת, סמוך על הנסיון שלי ). לעניין הצנרת: להשתמש בצנרת SP (נקראת גם "מצרפלאסט" - זהו צינור אלומיניום שעטוף משני צדדיו בפלסטיק) תהיה "להרוג זבוב עם באזוקה" , יקר בזבזני ולא הכרחי. מה גם שצנרת זו נשחקת עם כל פתיחה וסגירה שלה , ואתה רוצה משהו יותר נוח , שלא יתבלא מהר בכל פעם שתפתח את החיבורים על מנת לנקות את המערכת. צינור פקסגול למים חמים יספק את העבודה , שים לב לעובי הצינור , יש גם סוגים זולים ומאוד דקים שנוטים להתפוצץ. עדיף להשתמש בצינור 20' ולא בצינור 16' , הקוטר משמעותי כאן. אם יש לך קריז ללכת מכות עם צנרת נחושת , זה הכי טוב , במיוחד ליציאה העליונה המזרימה את המים החמים מהקולטים אל הדוד. חיבור זה עדיף ועמיד יותר. לא הייתי ממליץ על חיבור טורי , כי אז הקולטים תלויים אחד בשני , ואם אחד קצת נסתם , ניטרלת גם את הקולט השני. אופן החיבור: על יציאת המים הקרים של הדוד (יציאה תחתונה) , הרכב את השסתום צללית נמוכה , עליו שים מחבר T , כעת יש לך 2 יציאות , חבר כל אחת מהן ליציאה תחתונה של כל קולט. שים עוד מחבר T על יציאה עליונה של הדוד , וחבר יציאות עליונות של הקולטים אל המחבר T העליון הנ"ל. חיבור מקבילי של הקולטים הוא אופטימלי במקרה הנ"ל. אם הסתבכת או יש עוד שאלות , דבר איתי בפרטי ואתן לך מס' טלפון. ארז. נ.ב - ליין מן , לאחר כתיבת שורות אלה ראיתי את הלינק שצירפת , זה מאמר שנתקלתי בו והוא מסביר יותר לעומק את מה שאמרתי כאן בנפנופי ידיים. סחתיין על הדייג שעשית ברשת. דבר נוסף ששכחתי לציין ושרוב האנשים לא יודעים/שמים לב אליו - הרעיון המרכזי של התאמת קולטים למערכת מסויימת הוא על מנת שבחורף יהיה ניצול אופטימלי של השמש , מכיוון שעם הקיץ בארצנו אין לנו כ"כ בעיה, גם ככה חם פה מספיק. אנשים התרגלו שבחורף "מדליקים דוד ומשלמים המון חשמל, ואין מה לעשות" , דבר זה יצר פתח אצל היצרנים והמתקינים , "לדחוף" ללקוחות מה שיש , לרבות קולטים קטנים יותר ובעלי נצילות קטנה יותר , שאכן מספיקים בקיץ אך בחורף לא שוים כלום. עיקר התאמת הקולטים הינה לחורף! לי מספיקה שעה של שמש בחורף על מנת לקבל מקלחת אחת לפחות של מים חמים ביותר. נקודה למחשבה....

מי אמר לך שאורך חיי שמן המנוע יורד בצורה לינארית? החישוב שלך לא נכון , ומתבסס על נתונים שלא ידועים לך. ברור שמיד לאחר התנעה ראשונה השמן אינו חדש כמו שהיה "בג'ריקן" , אבל זה לא אומר שהוא מאבד את תכונותיו כ"כ מהר.

ליין מן , אני לא יודע מהיכן שאבת את המידע , אבל טמפ' המים בדוד בהחלט מגיעה לטמפ' רתיחה , ואף קיטור. אתה מוזמן לבוא ולהביט בצלקות שנותרו מהכוויות של אבי (38 שנה בעסק) ושלי (קצת פחות זמן ). שמר , אתה יכול להתקין את הקולט כך שחלקו העליון של הקולט מגיע בגובהו לאמצע גובה הדוד , או אף עובר את גובה הדוד , במצב כזה אתה צריך להוסיף "שסתום צללית נמוכה" , על היציאה התחתונה , המזרימה מים לקולט. "צללית נמוכה" הוא המונח המתייחס להתקנה בא הדוד אינו נמצא במלואו מעל הקולט , ראה האיור שאיציק הוסיף. השסתום הנ"ל הוא בעצם רכיב בו יש גולה , שאינה מאפשרת למים לזרום חזרה מהקולטים אל הדוד (דרך היציאה התחתונה של הדוד) , וכך המים מאולצים להתחמם ולחזור אל הדוד דרך היציאה העליונה של הדוד.

ישבתי וחשבתי "מה עוד לא טופל ברכב" , ונחה דעתי על רצועת התזמון. בדיקה קצרה העלתה שהיא מאוד ישנה וסדוקה, ולמיטב ידיעתי לא הוחלפה בכל הזמן שהרכב היה אצלנו (כ-6 שנים ). חוו"ד של חברי (יועץ שירות במוסך של לובינסקי) היתה זהה. ניגשתי למלאכה. מצרכים: 1 רצועת תזמון 124 שיניים של DAYCO - עלות 100 ש"ח 1 מותחן לרצועת תזמון (למיטב ידיעתי, זהה למותחן של A4) - עלות 150 ש"ח. זמן עבודה: אוטודאטה אומר 1.6 שעות עבודה , אבל הוא כנראה לא לקח בחשבון שהגרמנים החליטו לקבע את הפולי של הקראנק-שאפט עם ברגי אלן (מידה 6) , וכמו שקורה בברגים אלו, אחד החליק וסירב להפתח , הוא היה כבר משופשף מפתיחה קודמת. על כן, נאלצתי להוריד את הרדיאטור , גשר קדמי ופאגוש קדמי על מנת להגיע לבורג בצורה נוחה ולשכנע אותו להפתח. השתדלתי מאוד להמנע מפירוק הרדיאטור של המזגן , המיזוג עובד מצויין ואני נאמן ל-"זה עובד? אל תיגע" עניין זה האריך את העבודה (נטו) לכדי 4 וחצי שעות (בכל זאת, פעם ראשונה, לא ציפיתי לביצוע יעיל יותר מבחינת זמן). כל מהלך העבודה היה ברור, וגובה במידע מאוטודאטה - כאן יש לציין שהדיאגרמה מהתוכנה לא היתה הכי מדוייקת, והיה דרוש באופן טבעי, להפעיל שיקול דעת. עבודה זו ברכב ספציפי זה אינה מסובכת כלל, ונעשתה על ידי, אך במוסך , תחת השגחה של בעל מקצוע מוסמך. לסיכום: היה כיף התמונות להמחשה: מימין באווטר שלי, הרכב לפני הפירוק , בתמונות המצורפות, הרכב לאחר הפירוק. תודה גדולה ומיוחדת למרק10 , שעזר בקבצי PDF מתאימים שהיו דרושים לי.

אתה בטוח שהזמזם הוא ברדיו? בקוואליר אצלי (שנת 96) , הרדיו הוחלף מזמן , והזמזם עודנו קיים ובועט כמו שצריך. אני לא יודע אם זה הבדל בין השנתונים/דגמים, או שאתה טועה. שווה בדיקה. אני חושב שהחיווט של הזמזם קשור איכשהו לחיווט הרדיו, אבל לא התעמקתי בזה יתר על המידה.

אפשר לקבל כזו בליסינג? :lol:

חבל שכך. לדעתי זהו חיישן חשוב מאוד.

היום (וגם בשנות ה-90), כל יצרן שמכבד את עצמו מתקין חיישן "גובה נוזל קירור" על מיכל ההתפשטות או במקום אחר, כך שאם אין מים במערכת (או לפחות במיכל ההתפשטות - במקרה של חוסר בלבד) נורה מתאימה/נורת חום מנוע נדלקת מיידית. כך , במקרה כמו שציינת (כן, קרה לי ), התפוצץ לי צינור קטן וכל המים נשפכו בחניה. 10 שניות לאחר ההתנעה הנורה המתאימה כבר דלקה וצרחה שיש בעיה. אני בספק אם תמצא רכב בו הותקן ע"י היצרן שעון לחץ שמן, ומאידך וויתרו על התקנת חיישן "גובה נוזל קירור".

איזה אכזרי , קורע לגמרי!!! התגלגלתי מצחוק. GO ליוטיוב , תראו את כל הסרטונים שם. צחוקים חבל"ז

הגיע הזמן שיעשו חרם על היהודים כאלה , לא תורמים כלום לעולם הזה. wU221GA5-u8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

מה את צוחקת? הדבר השני שעלה לי לראש זה מה יקרה אם נטבל כך כמו שצריך את ה*** וניגש לבחורה. זה יכול להיות מעניין...

נראה לי שהבחור יודע ממי קונים חלקי חילוף , אבל לא יודע למי מוכרים חלקי חילוף שיש ברשותו. בקיצור, הבחור על תקן מפרק עצמאי.

טוב נו, אם השרשור הזה עלה מהשאול שוב... סיפור טרי מאתמול: כאחד שאוהב חריף (זה החצי התימני שלי) , בנוהל ישבתי לנגב חומוס עם פלפל חריף (חי , הירק). לאכילה הוא היה סבבה , אבל לאחר כמה דקות , כל הפרצוף התחיל לבעור לי , כמו שבחיים לא בער לי (ועברתי כמה סוגי חריף תהומי בחיי). כמויות אדירות של מים לא עזרו , לבסוף בלית ברירה הצמדתי את הפרצוף להמון קרח , רק זה עזר קצת (קור עוזר , חום - ממש לא). מפה לשם , מהר מאוד הבנתי שכל החריפות מרוכזת בידיים שלי , עזר לי להבין זאת האף , שהתחיל לשרוף בטירוף , לאחר שנגעתי בו. השתדלתי לא לנגוע בעיניים , ידעתי מה יקרה לי , אבל כדרך אגב.... גירבצתי!!!! אין , פשוט אין מילים לתאר מה עבר עלי. כמו מטורף למקלחת , בנוהל ומתוך הרגל, , מים חמים!! אאאההההה עוד יותר שורף , כבר לא ידעתי מה לעשות עם עצמי , חשבתי לרוץ ערום לסורוקה או משהו. בסוף , ידעתי שאין מנוס , אלא לסבול כמה דקות מול המאוורר. שרדתי את התופת , עד לפעם הבאה

2 חתיכות של צמר גפן ,או פדים כאלה לניקוי איפור, הם יותר נוחים, שאל את הבחורה הקרובה אליך... עם הראשון אתה מרטיב במעט מים ומנקה טוב את המסך, עם השני אתה מייבש. הכי עדין, הכי טוב. חזור על הפעולה במידת הצורך. אני לא בעד כל חומר אחר, או שיטה אחרת.

אתה אומר "טרמוסטט הוציאו" כאילו זה אכן פתרון לבעיה כלשהי. טרמוסטט חיוני לרכב , לא מוציאים אותו , הוא לא נמצא שם סתם. זה לא פתרון חאפרי, זה סה"כ עוד מסמר בארון הקבורה שתכין למנוע שלך, אם לא תטפל בבעיה האמיתית. כניסת מאווררים לפעולה בזמן בדקו? יוניט חום? בדיקת לחץ למערכת הקירור? משאבת מים תקינה ועובדת כמו שצריך? האם הרכב מאבד נוזל קירור? האם יש בו בכלל נוזל קירור , או שפינקת אותו ב"מי ברז" כל השנים הללו? עשה לעצמך טובה, תמצא מוסך שאכן מבין בנושא, ולא סנדלר, ותנדב יותר פרטים אם אתה אכן רוצה כיוון כלשהו לבעיה. יש כפתור מעולה פה למעלה משמאל , הנקרא "חיפוש" , תחפור קצת בפורום, לא תאמין כמה מידע מועיל אתה תמצא בו. עדכן מהיכן אתה, אולי לרפי (הנמר ) יש איזו המלצה טובה בשבילך.

זה לא אופנים, שצריך "למתוח כבל". צריך לבדוק את רפידות הבלם מאחורה , אם נותר בהן בשר בכלל, ואם דרושה מתיחה בכל מקרה זה מתבצע בתופי הבלימה האחוריים , לסיכום - מוסך. עם בטיחות לא מתעסקים לבד.

רגע לפני שאני הולך לחשמלאי , החלטתי לתת עוד נסיון (סיימתי מבחנים ). נפילת המתח העיקרית הינה בקו המתח החיובי, מהאלטרנטור למצבר. אביב , הרעיון שלך עבור החיבור בסטרטר היה מדוייק, לאחר נקיון שם אני מקבל מתח טעינה של 14.2V במצב יציב, וכ- 13.9V בעומס (בסל"ד סרק , וגם ב2K) דני - כמובן שצדקת, ניתוק המוח של האזעקה לא שינה הרבה מבחינת צריכת זרם (שזה הזוי לדעתי, המוח אצלי ביד והכל פועל כרגיל). מתח מצבר עומד סביב 12.4V בד"כ (כשהרכב עומד לא מונע) , ונושק ל12.6V- מיד לאחר נסיעה קצרה. צריכת זרם עודנה סביב 130mA. אני אמשיך לבדוק בכיוון זה, מכיוון שזה נראה לי עדיין גבוה יחסית. הרכב לא נוסע כל יום ואני רוצה את האפשרות לא לנסוע בו כמה ימים ושעדיין יניע לי כרגיל. שאלה קטנה נוספת: בחיבור כבל מינוס העיקרי ובעוד כמה חוטים ברכב (בתא המנוע), נוכחתי לדעת שישנה מן "אבנית" כזו בחוטים, לא רק בקצה החוט במגעים, אלא לאורך כל החוט. האם עלי להסתפק בניקוי יסודי של חיבורי טוחים אלה, או שעלי להחליפם? קל לגרד זאת מהמגעים, אבל לאורך כל החוט, אין לי דרך להוריד את ה"אבקה" הזו.

של מי השורה הזו בכלל? (חסרים רק עוד שניים)

אתה מתכוון לשרליז ת'רון (פצצת על , אשתי לעתיד ) BTW - הלינק כבר לא עובד.