Dr XR

כמו שנאמר מעלי, תרסיס לניקוי בלמים הוא ממס חזק ביותר שלא משאיר משקעי שומן. שני סוגים שבהם אני משתמש ומנסיון (וגם לפי ההוראות) אינם פוגעים באטמי גומי הם תרסיס של וירט (WURTH) - פשוט מצויין. החסרון הוא שהוא לא נמכר לפרטיים אלא רק למוסכים ולמפעלים. השני הוא של PJ1 שכן נמכר לבודדים ומנסיון הוא טוב, החסרון הוא שהוא לא זול החרא... את שניהם אין בעיה לרסס על כל מערכת הבלמים ואפילו המנוע, ללא שום נזר לגומיות ואטמים. לגבי פלסטיקים, לא הייתי לוקח סיכון. להסרת שומנים מפלסטיקה WD40 יעשה את העבודה מספיק טוב. אגב, בלי קשר, חזרתי...

אני דווקא זוכר שכלי רשמי של הונדה, NSR500 עלה כמיליון ירקרקים ומחיר הRCV מגרד את המיליון וחצי...

ושוב (בפעם האלף בערך... ), מד מומנט של SIGNET 5-110 ניוטון*מטר (טווח שמכסה את הרוב המוחלט של ברגי האופנוע) הסוג עם ה"קליק" אני רכשתי לפני כמה שנים ב140 ש"ח. כיום הוא עולה 180-200 ש"ח אצל כל סוכני סיגנט. תמורה מעולה לכסף ככלי לשימוש ביתי. מומלץ בחום.

צודק. חשבתי על זה מקודם. אגב, שלי לא טנדר רגיל! זה טנדRR!

למה להתעצבן? השואל המקורי כבר קיבל את התשובה שלו ועכשיו אנחנו סתם משתעשעים בזוטות...

שנת 93. המשאבה נמצאת מצד שמאל אם מסתכלים עם כיוון הנסיעה, כלומר היא נמצאת בצד של הנהג. אתמול עשיתי טיפול כך שאני בטוח ב100%. אגב, טנדRR.

אצלי היא מצד שמאל

אני מבין שאין לך את הכלים והידע לבצע את התיקונים שהצעתי. אם כך, ממש אין ברירה. נראה שתצטרך להגיע למוסך ושם יתקנו לך את התבריג, ככל הנראה בהלי-כויל. הלי-כויל זה סליל שנכנס לתבריג ולמעשה מצר אותו למידה המקורית, זאת אחרי שהתבריג הוברז למידה גדולה יותר, אך עם פסיעה בגודל המקורי. זה על רגל אחת... מחיר הלי-כויל הוא כחמישים שקלים, אך בהחלט יכול להיות שיגבו ממך מחיר גבוה יותר במוסך. בד"כ אכן קיימת דיסקית אטימה ממתכת רכה אשר נמעכת וכך אוטמת. יכול להיות שאצלך אמורה להיות גומיה. אין לי מושג כי מעולם לא טיפלתי בBMW. אני חוזר על המלצותי לגשת למוסך, רצוי מורשה BMW, אפילו למוסך היבואן. חוצמזה, קנה לך מד-מומנט ותתחיל לעבוד כמו שצריך ולא כמו בדואי... אם תצטרך המלצה למד-מומנט טוב וזול, רק תבקש.

מי האידיוט שהרס את התבריג?? סתם, נו... אפשר לעשות הלי-כויל. אפשר לשים תותב עם תבריג חדש. אפשר להבריז מידה גדולה יותר ובורג במידה החדשה. אבל הכי טוב לגרור את האופנוע למוסך, שם יתקנו את מה שהאידיוט עשה... ככה אתה ממזער את הנזק למינימום. שתי המלצות בחינם: 1. תמיד, אבל תמיד, להשתמש במד מומנט. כלי כזה היה עולה לך זול יותר מהתיקון שבא עליך לטובה. 2. אל תיתן לאידיוט הזה להתקרב לך לאופנוע...

מסכים ב100% עם רענן. לא מתקנים שלדות אלומיניום! אל תיגע בכלי.

נראה לי שיש חוסר הבנה טוטאלי: KX250 מתבלבל בין ברגי ניקוז האוויר לבין ברגי כיוון שיכוך הכיווץ. סיני לא הבין את KX250 וחושב שהוא מתכוון לבורג של סגירת ציר ההיגוי... אז ככה: KX250, אמורים להיות לך 2 ברגים על כל טלסקופ בצידו העליון. אחד מנקז אוויר ואחד מכוון את שיכוך הכיווץ של הבולם. ניקוז אוויר יש לבצע לפני כל רכיבה, כאשר הטלסקופים פתוחים במלואם. תהליך ניקוז האוויר הוא פשוט: הרם את הגלגל הקדמי באוויר, פתח את בורג הניקוז לגמרי, סגור את הבורג בחזרה עד הסוף ושלום על ישראל (או על יפן...). את כיוון שיכוך הכיווץ יש לבצע לפי הרגשתך והפידבקים שאתה מקבל מהפרונט. רוכב מרוצים אמור לדעת את הדברים האלה...

בהצלחה איש!!

תיקון: כשגלגל קטן מניע גלגל גדול, מהירות הסיבוב של הגלגל הגדול תהיה קטנה ממהירות הגלגל הקטן. לדוגמא במערכת שני גג"שים ביחס 2:1 (מונע לחלק למניע), מהירות הסיבוב של הגלגל המניע (הקטן) תהיה גדולה פי שניים ממהירות הסיבוב של הגדול (מונע). הגברת המומנט תהיה ביחס הפוך ליחס המהירויות. כלומר על הגלגל הגדול יפעל מומנט הגדול פי שניים מאשר על הגלגל הקטן. זה יחס הפחתה (REDUCTION RATIO) של 2:1. חוץ מזה אחלה! הייתי מוסיף גם שילוב גלגלי שיניים היפואידי.

מסכים לגבי הMOTOGP. הייתי שם באוקטובר 2000 (כשקני רוברטס, אוליבייה ז'אק ורובי לוקאטלי לקחו אליפות). סוף שבוע מטורף שהתחיל בחמישי בערב ונגמר בשלישי בבוקר. הקמתי אוהל בCAMP SITE ליד המסלול שממנו ניתן לראות את רוב המסלול. מסביבי התמקמו קבוצה של כ20-25 אוסטרלים מגניבים ש"אימצו" אותי לסופ"ש והאביסו אותי בבשר ובירה. בריאות... מעבר לחוויה המטורפת של להיות בGP אוסטרליה ולראות ולחוש את כל האופנועים, יש את אווירת הפסטיבל שכולם שרויים בה. פשוט חוויה. מוסיקה עד השעות הקטנות של הלילה, כולם חוגגים ושיכורים. צריך להיות שם כדי להבין את עוצמת החוויה... לגבי מכירת האופנוע, לי היה מזל ומכרתי אותו תוך שבוע במחיר כמעט זהה למה שקניתי. חבר שטייל איתי כחודשיים מתוך השנה, נתקע עם הכלי כחודש (TT600) ובסוף מכר אותו לסוכנות בחצי מהמחיר שהוא קנה. גם כן בסביבות 2200$. עניין של מזל. אני אגב, מכרתי את האופנוע לאוסטרלי, לא למטייל...

ניקוי שפיצים: WD40 על השפיצים והחישוק (לא לרסס יותר מדי, שלא ינזל לצמיג). דקה-שתיים על השפיצים ואז לנקות עם מטלית. לאחר מכן לשטוף עם מים, סבון ומברשת. יוצאים כמו חדשים ובלי שום נזק.

אם אנחנו כל כך לא נחמדים, אולי תלך למקום אחר שם תמצא אנשים נחמדים יותר? הא, מה אתה אומר? Dr XR, שקיווה שהתופעה תעלם עם סיום החופש הגדול. אבל היא לא נעלמה

ציוד רכיבה זה לא עסק זול. לא בארץ ולא באוסטרליה. אם אין לך כלום, עדיף באמת שתקנה שם. צפה להוצאה של 4000-5000 ש"ח נוספים רק על ציוד רכיבה, זאת בהנחה כי אתה קונה ציוד חדש (תמיד מומלץ חדש...). תגיד, יש לך בכלל נסיון על אופנועים שאתה מתכנן מסע כזה?

בסוף שנת 2000 רכשתי DR650 שנת 97 ב4600 דולר אוסטרלי. מכיוון שהדולר האוסטרלי עמד אז על 2.05 ש"ח, יצא שרכשתי את הכלי בכ10000 ש"ח. מכרתי אותו אגב, אחרי שנה, ב4350 דולר אוסטרלי, כלומר 500 ש"ח פחות ממה שקניתי... זה סדר הגודל לדושי"ים באוסטרליה. 4000-5000 דולר אוסטרלי. קח בחשבון שהדולר האוסטרלי עומד היום על כ3.5 ש"ח. כשאתה מגיע לאוסטרליה נסה לחפש כלי משומש באזורי מטיילים (למשל בונדיי ביץ' בסידני). כנס להוסטלים וחפש מודעות על לוחות המודעות. יש סיכוי שתמצא כלים סבירים כולל ציוד במחירים טובים, מפני שאנשים בד"כ מסיימים את הטיול וממהרים למכור את הכלי. חפש כלים משומשים גם בעיתון למשומשים ששכחתי את שמו, יוצא אחת לשבוע ועולה 2 דולר אוסטרלי. אם תרכוש כלי משומש בסוכנויות משומשים, יגרזנו אותך במחיר. עדיף לחפש מפרטי. תביא איתך מהארץ ציוד רכיבה: קסדה, מעיל, כפפות, חגורת גב, מגפיים ומגיני ברכיים. אני רכבתי עם דגמ"ח על המגפיים וכך שמרתי פחות או יותר על מראה אנושי...

אין על מה. אם תצטרך עצות וטיפים נוספים, אל תתבייש לבקש. בהצלחה!

למה לא DR650? אני רכבתי באוסטרליה במשך כשנה על DR650 שנת 97. אופנוע נהדר. רך ונעים בכביש וממש לא היה פראייר בשטח. זה לא שעשיתי איתו הארד אנדורו, כן? אבל הוא הסתדר יופי עם כל השבילים, כולל הטכניים, ועם חציית הנחלים. בנוסף יש בונוס של סבל גדול שעליו ניתן להעמיס תיק גדול. (אגב תיקים, מומלץ בחום לרכוש זוג תיקי אוכף, משהו כמו 300 ש"ח).

בXR250 בודקים שמן בלי להבריג את המדיד. פשוט תניח אותו ותוציא לקבלת קריאה.

יופי של דבר. הרגשתי אותו מחמם בחורף ומקרר בקיץ וזה אכן עובד.

היתרון הגדול ביותר של מנועי בוקסר הוא שהם מאוזנים טבעית. כל כוחות ההתמדה והמומנטים הנוצרים על גל הארכובה עקב כוחות ההתמדה מאוזנים באופן טבעי עקב תצורת המנוע ולכן אין צורך להשתמש בגלי איזון. מבחינת מומנטים והספקים, כמו כל מנוע, תלויים בתכנון ההנדסי של המנוע הנובע מאופי שימושו (תזמון שסתומים, קוטר ומהלך בוכנה ושסתומים, וכו')

סעיף 1 נכון. שים נורות בהספק של הנורות המקוריות, שמן הסתם יהיה הספק גבוה יותר מהנורות החדשות שקנית. סעיף 2 יגרום לבעיה להחריף. אם תשים נגד תקטין את עוצמת הזרם והנורות יהבהבו מהר יותר. שורה תחתונה: תחליף נורות לכאלה בעלות הספק זהה לנורות המקוריות והבעיה אמורה להסתדר.

איזו נורה, H4? 55/60W? אם כן, שים את הנורה החדשה ללא חשש.