odednovo

תעזוב את המוסכניק הזה ותיגש למשהו אחר. אם חסר גז, מוסיפים גז. במקרה קיצוני יותר שאין גז בכלל או שהחליפו חלקי מזגן עושים קודם ווקום ואחר כך מכניסים גז. בשני המקרים העלות היא לא כזאת ועוד לפני מע"מ. אם מדובר בתקלה אחרת אז כל מה שהוא הציע לא בהכרח רלוונטי. כך או כך, תיגש למשהו אחר.

תוסיף על המחיר שנתנו לך את העבודה ואת המע"מ ותגלה סכומים אחרים לגמרי. תבקש מהמוסכים עלות כוללת כולל עבודה ופירוט העבודות. לגבי הטיימינג, תברר מתי החליפו פעם אחרונה, אם עברו כמה שנים טובות אז תחליף גם אם הקילומטרז' מאז ההחלפה הוא לא גבוה.

לפני שאתה הולך למכון פרונט נסה להיזכר מתי זה התחיל ובעקבות מה. אם לא קרה שום דבר מיוחד וזה התחיל בנסיעה רגילה תבדוק את מצב הצמיגים, לחץ אויר, מצב המיתלים והמיסבים. אם זה קרה בעקבות זאפטה שהרכב חטף מבור בכביש קח מטר ותבדוק אם יש סימטריה בין צד ימין לשמאל במידות שבציור. אם אין סימטריה ויש הפרש בין הצדדים גש לפחח שימדוד את כל חלקי המתלה והמרכב ויראה מה ניתן לעשות. למכון פרונט ברוב רובם של המכוניות אין יכולת לכוון את המידות שבציור ואם זו הבעיה אתה צריך פחח ולערב ביטוח כי התיקון עלול להיות יקר סתם לידע כללי, המידות האלו נקבעות לפי זווית הקסטור, במכון פרונט יוכלו לתת לך את הזוית הזו וכמה היא ברחה בכל גלגל מנתוני היצרן אבל הם לא יוכלו לעשות הרבה לתקן את זה.

מדובר בנוריות קטנות שמאירות את התצוגה. הנוריות עולות גרושים ואפשר להחליף אותם לבד אם יודעים לפרק את הפנל. הפנל בדרך כלל תפוס עם שני ברגים שבשביל להגיע אליהם צריך לפרק את הפלסטיק שמסביב לפנל. זה לא מסובך רק צריך לדעת איך הוא תפוס למקום כדי לא לשבור את התופסנים שלו.

תשים לב לציפצוף בכל אחד מהמקשים אם הוא קטוע או רועד, יתכן ויש מגע לא טוב שגורם להקשה כפולה מהירה מאוד של אותו מספר

אותם רדיאטורים פנימים של קירור וחימום מספקים את החימום או הקירור לשני הצדדים, לכן אם צד אחד מקרר טוב זה לא בעיה של גז במזגן אלא של התריסים שמווסתים את זרימת האוויר. אין מנוס מפירוק מסוים של הדשבורד כדי להגיע למנועים ולתריסים ולבדוק שהכל זז כמו שצריך.

תגיד לבודק שילחץ לאט וחזק... הבעיה שלך נובעת מהתיבשות הגומי של המקשים והמוליך שדבוק אליו. צריך לפתוח את לוח המקשים, לנקות בזהירות את הגומי, בעיקר את המוליכם השחורים שנימצאים מהצד השני של כל מקש ןכן את המעגל המודפס שעליו נלחצים המקשים. הנקיון חייב להיות בזהירות לא לשרוט את המוליכים העדינים שעל הגומי ועל המעגל המודפס. לעיתים זאת הבעיה והנקיון הזה פותר אותה. במידה וזה לא עוזר תנסה למצוא פנל מקשים כזה מפירוק אולי ותחליף איתו את הגומי של המקשים. אופציה אחרת היא להפוך את הגומיה של המקשים, הסימונים המודפסים על הגומי לא יהיו נכונים (הם יהיו למעשה הפוכים) אבל למעשה אתה תפעיל לחצנים אחרים שיתכן שהמוליך שלהם במצב יותר טוב. לחילופין, נסה להחליף את הקוד לקוד שמכיל לחצנים שנלחצים טוב.

מתנצל על האיחור בתשובה. אני לא מכיר מוסכים של סקודה אבל ניראה לי שהגשר שעליו יושבים המיתלים הקדמים (המשולשים, מוט מייצב, מסרק הגה וכו') זז מהמקום. אתה יכול לאמת את זה אם תשווה את המדידות שתעשה מול דגם תקין. אם תגלה שגלגל אחד זז קדימה בעוד השני זז אחורה אז כניראה שזו הבעיה. אם גלגל אחד זהה במדידה לסקודה תקינה ורק השני זז אז צריך לעבוד על הצד הזה ולראות מה זז או התעקם שם.

בדרך כלל דליפת גז ממזגן מאופיינת בשמן שנוזל ממקום הדליפה. אבל במקרה שלך אני לא בטוח שיש לך דליפת גז, דליפת גז גורמת לאיבוד הגז תוך שעות עד כמה ימים לכל היותר. אם עבר למעלה משבוע מאז המילוי וצד אחד לפחות ממשיך להוציא קור במידה סבירה אז קרוב לוודאי שזו לא דליפת גז אלא בעייה בתריסים כי אין שני רדיאטורים לקירור בדשבורד יש רק אחד והוא נותן את הקירור לימין ולשמאל. מה שקובע את ההפרדה בין ימין ושמאל הם תריסים שזזים על ידי מנועים

אם כמות האויר שיוצאת היא חלשה באופן כללי למרות שהמאוור עובד חזק אז זה כניראה הפילטר של המזגן ראה בתמונות המצורפות איך להגיע אליו. זה מה שתראה אחרי שתוציא את השטיח שמעל הדוושות. אתה צריך לפתוח ולהוציא את הפילטר. אתה לא חייב להחליף אותו, אתה יכול לשטוף אותו טוב במים ולייבש. רק תוודא שהוא לא קרוע כי אז הוא לא יעשה את עבודתו. אני עושה את זה אחת לשנה ומרגישים שיפור ניכר בזרימת האויר אחרי הניקוי הזה אגב, מהסתכלות ברכב ניראה לי שניתן יהיה להגיע למנוע של התריס של הנוסע אם תפרק את תא הכפפות, אתה צריך לפרק כמה ברגי טורקס שמחזיקים אותו.

בשביל מה לקנות, מלחימים טוב ושוכחים מהסיפור. לגבי הצרפתים: טרם פגשתי רכב שאין בו "תקלות קבועות" שמופיעות בקילומטרז' כזה או אחר או לאחר תקופה. אף אחד לא בונה היום מכוניות שיחזיקו עם אפס תקלות, לכל היצרנים יש אינטרס שתהנה מהאוטו כמה שנים ואז יצוצו תקלות שיעצבנו את הקונה יד ראשונה והוא ימכור את הרכב הלאה ויקנה חדש וכך המכונית תמשיך ב"שרשרת המזון" עד למגרש הפירוקים. צריך לקחת דברים בפרופורציה, זו ממש לא תקלה שצריכה להכאיב במיוחד.

בשביל מה לקנות, מלחימים טוב ושוכחים מהסיפור. לגבי הצרפתים: טרם פגשתי רכב שאין בו "תקלות קבועות" שמופיעות בקילומטרז' כזה או אחר או לאחר תקופה. אף אחד לא בונה היום מכוניות שיחזיקו עם אפס תקלות, לכל היצרנים יש אינטרס שתהנה מהאוטו כמה שנים ואז יצוצו תקלות שיעצבנו את הקונה יד ראשונה והוא ימכור את הרכב הלאה ויקנה חדש וכך המכונית תמשיך ב"שרשרת המזון" עד למגרש הפירוקים. צריך לקחת דברים בפרופורציה, זו ממש לא תקלה שצריכה להכאיב במיוחד

אתה לא צריך איש מזגנים טוב או רע אתה צריך משהו שיודע איך לפרק את הדשבורד ב c5 כדי להגיע למנוע של התריס. אני מציע לך לגשת למוסך של סיטרואן שהתנסו בזה כדי שיפרקו וירכיבו את הדשבורד בלי לעשות נזקים. גם איש מזגנים טוב אם אין לו ניסיון בפירוק הדשבורד הזה עלול לעשות נזקים ולשבור כל מיני חלקי פלסטיק על הדרך

כיוון פרונט לא ממש קשור לרעידות. כיוון פרונט לא תקין יגרום להגה למשוך לצד מסוים או לא להתמרכז ביציאה מסיבוב ולאכילת צמיגים. זה לא מה שהבחור מתלונן

מצטרף לדעתו של קודמי, אם יוצא קור רק מצד אחד למרות ששני הצדדים הם על 16 אז תבדוק קודם כל את תזוזת המדפים או התריסים ביחידת המזגן הפנימית בהתאם לשינוי כיוון הטמפרטורה בשני הצדדים.

אם אתה רואה בעין שאחד הגלגלים זז אחורה אין טעם להמשיך עם מכוני פרונט וכיווני פרונט. עליך לגשת לפחח שירים את הרכב על ליפט ויבצע מדידות עם מטר פשוט של המרחקים שציירתי לך, אם אין סימטריה בין ימין לשמאל אז צריך להמשיך עם המדידות מתחת לרכב עם המטר ולראות מה התעקם, אל תחפש קיצורי דרך, יתכן ותגלה שמדובר בחלקי מתלה אבל יתכן שזה גשר או מרכב/שילדה והעלות הגבוה תאלץ אותך לחייב את הביטוח אם יש לך.

זאת התקלה, תבדוק מה שאמרתי לך, הפינים של הקונקטור עם החוטים העבים נוטים להתחמם עקב הזרם הגבוה שזורם דרכם אל המאורר וכתוצאה מזה ההלחמות שלהם מתרופפות. אם אין לך ניסיון באלקטרוניקה תיגש למוסך.

קודם כל, איזון לכל 4 הגלגלים. הייתה לי תופעה ב C5 שכל האוטו כולל הרצפה והכסאות ואני רעדנו מעל 100-110 הבעיה נפתרה כמעט לגמרי אחרי איזון לכל 4 הגלגלים. אגב, אני לא יודע איך זה בגלגלים לא מגנזיום אבל בגלגלי המגנזיום ב C5 יש צורך במתאם מיוחד של סיטרואן כדי להרכיב אותו על מכונת האיזון כי אין חור במרכז החישוק, יש אותו למעט מאוד פנצ'ריות. תנסה למצוא פנצ'ריה שמסוגלת לבצע איזון על הרכב, יש מעט כאלה. אם לא עוזר בדוק מיסבים, תרים גלגל גלגל לפי תור ותיראה אם יש לו משחק. קח בחשבון שלא בהכרח הגלגל שחטף את המכה גורם לבעיה, אותו יישרו ואיזנו אבל אולי האחורים חטפו משהו קל יותר ולא מורגש.

ה "טובלן" היא יחידה שנמצאת על ידית ההילוכים ונועלת אותה מתזוזה ממצב P אם הסוויץ לא פתוח ולוחצים על דוושת הבלם. כאשר היחידה הזו מתקלקלת אי אפשר להזיז את ידית ההילוכים ממצב P. זה השם שפיג'ו סיטרואן נותנים ליחידה הזו. לא ברור למה החליפו אותה אם לא הייתה בעיה בידית.

התקלה נפוצה ב c5 ונפתרת בקלות אם אתה אלקטרונאי או שיש לך חבר אלקטרונאי. בצד הנוסע מאחורי תא הכפפות ישנה קופסה בגודל של קופסת סיגריות שנשלפת מתוך היחידה הגדולה של המזגן. כדי להגיע אליה אתה צריך לשכב ולהזיז את השטיח העליון שמאחורי תא הכפפות (גישה קצת לא נוחה) הקופסה הזו מחוברת עם שני ברגים, אחרי שפתחת אותם היא נשלפת החוצה. אחרי ששלפת אותה תנתק את שני הקונקטורים שמתחברים אליה (שים לב לאופן הנעילה של הקונקטורים, שלא תמשוך בכוח ותשבור) תפתח את הקופסה ותוציא את המעגל המודפס שבתוכה. קח מלחם ובדיל ותעבור איתו על הלחמות קרות או רופפות ובמיוחד על ההלחמות של הפינים של הקונקטורים ובמיוחד על אלו של הקונקטור שאליו מתחברים החוטים העבים (הם אלו שהולכים למאוורר והם המועדים לפורענות) תסגור הכל חזרה ותשכח מהתקלה. בהצלחה. אם אתה מעוניין אשלח לך צילום של המקום שבו הקופסה נמצאת.

הבדיקה שאני מציע לך לא "מדעית" אבל יכולה לתת לך אינדקציה. תתניע את הרכב כאשר הוא קר לגמרי ותניח למנוע לעבוד. תגע כל הזמן בלוחות הרדיאטור (רק תזהר שהיד או השערות או שרשראות או כל דבר אחר לא קרוב למאורר שיכול להדלק פתאום) ככל שהמנוע יתחמם הרדיאטור צריך להשאר קר (מפעם לפעם תרוץ להסתכל על מד החום או שתבקש ממשהו שיסתכל עבורך) רק כאשר מד החום ברכב מגיע לאזור החצי אתה אמור להרגיש איך תוך כמה שניות בלבד הרדיאטור נעשה לפתע חם ולוהט עד כדי כך שקשה לך לשים את היד על לוחות הרדיאטור מרוב חום ומייד אחר כך המאוורר נכנס לפעולה. אם זו ההתנהגות אז הטרמוסטט תקין ונפתח בזמן. אם למרות שמחוג החום ברכב עבר את החצי לוחות הרדיאטור עדין קרים יחסית ואתה יכול לגעת בהם בלי להיצרב מהחום אז קרוב לוודאי שהטרמוסטט לא נפתח והוא לא תקין. (או שחסרים הרבה מים במערכת הקירור - את זה תבדוק לפני הבדיקה כמובן)

אם עסקת המכירה תצא לפועל פיאט תקנה את החברה על כל המפעלים והנכסים אחרי שהיא הוכרזה כפושטת רגל לכן, היא עקרונית לא חייבת כלום לאף אחד, סביר להניח שאם זה לא יהיה כך העסקה פשוט לא תצא לפועל, פיאט רוצה לקנות מפעלי מכוניות ולא טונות של בעיות ולהקבר תחתיהן. רוב החלפים מיוצרים על פי רוב על ידי קבלני משנה ואין סיבה שהם יפסיקו לייצר חלפים כל עוד יש להם קונים כך שכאן לא אמורה להיות בעיה. לגבי ערך הרכב והמחירון: כאן עלולה להיות בעיה, קרוב לוודאי שפיאט תשנה דגמים ותפסיק ייצור של דגמים קיימים, תהליכים כאלו עלולים להשפיע מאוד על מחירי המשומשות.

לא להתרגש מדובר בעניין פרוצדורלי, האמריקאים רוצים למכור את הבעלות לפיאט, לקרייזלר יש הרבה חובות לספקים, מחזיקי איגרות חוב וכו'. הדרך לנטרל את כל הנושים כדי שלא ישימו רגליים לעסקה על ידי זה שיתבעו את החובות שלהם היא להכריז על פשיטת רגל ואז כולם יוצאים מהמשחק והחברה יכולה להימכר כחברה שפשטה רגל לפיאט כאשר פיאט לא חייבת כלום לאף אחד. מהכסף שפיאט תשלם מפרקי החברה ובית המשפט יעבירו לנושים כמה גרושים וכך תסתיים הסאגה הזו.

האם כעת ההגה אצלך חוזר לבד עד לנקודת המרכז ולא מפסיק את החזרה קצת קודם גם בסיום פניה ימינה וגם בסיום פניה שמאלה? אם כן אז הם עשו עבודה יפה. אם לא אז יש עדיין בעיה. אני לא מכיר את המזדה 6 אבל בדרך כלל אין בגשר מה לכוון (אלא אם במזדה 6 יש משהו שאני לא מכיר), מענין מה הם בדיוק עשו שם. זה חשוב לדעת כדי שלא יהיו לך הפתעות בעתיד.

אתה צודק ולא צודק: היות והמים שיוצאים למערכת הקירור שוהים שם פרק זמן קבוע (לפי סיבוי המנוע שמסובב את המשאבה) עד שהמשאבה מחזירה אותם למנוע הרי שאם למשל שחררנו את המים לרדיאטור כאשר הם ב 80 מעלות הם יחזרו למנוע כאשר הם נניח ב 70 מעלות אבל אם שחררנו את המים לרדיאטור כאשר הם ב 90 מעלות הם יחזרו למנוע כאשר הם נניח ב 80 מעלות. כאשר המים חזרו למנוע הם שוהים בו גם פרק זמן קבוע (לפי סיבוי המנוע שמסובב את המשאבה) ואז אם הם חזרו אליו ב 70 מעלות הם יצאו לרדיאטור ב 80 מעלות אבל אם הם חזרו ב 80 מעלות הם יצאו לרדיאטור ב 90 מעלות. לכן מחוג מד החום יעמוד רוב הזמן בנקודה יותר נמוכה כאשר אנו משתמשים בטרמוסטט של 80 מעלות במקום 90 מעלות. כל זה טוב ויפה במאמץ מנוע נמוך אולם במאמץ גבוה בעליה הוא מחמם את המים בעוברם בתוכו בקצב הרבה יותר מהיר ואז עלול להיות מצב בו קצב חימום המים יהיה גבוה מקצב קירור המים והתוצאה תהיה שהמים ילכו ויתחממו עד לנקודת הרתיחה, אם זה המצב אז באמת לא משנה אייזה טרמוסטט יהיה, בכל מקרה בשלב כלשהו המים ירתחו. אולם, בכל זאת גם למנוע שמתאמץ לוקח יותר זמן להביא את המים מ 80 ל 100 מאשר מ 90 ל 100 ויתכן שהזמן הזה יאפשר לרכב לגמור את העליה הקשה ולהתחיל להתקרר וכאן טמפרטורת הטרמוסטט יש לה גם השפעה כלשהיא על התחממות הרכב בעליה.