bosss

יגאל, מה שאתה אומר למעשה זה שבהתחלה שהרצועה חדשה אז היא קצת רפויה ועם הזמן ועבודת המנוע היא נמתחת לגמריי עד למצב שאי אפשר ללחוץ אותה עם האצבע בכלל ואין סכנה של התרופפות הרצועה עד לנפילתה בזמן שהמנוע פועל? בהברגות של הפלאגים בבלוק אפשר להתיז ספריי WD40 לפניי ההנעה הראשונה? מה הדרך הנכונה והבטוחה לבדיקת ניצוץ ,אפשר לקבל הסבר בבקשה?

יגאל, יש תשובות להודעה הקודמת לגביי רצועת האביזרים?

יגאל, החלפתי רצועת אביזרים שהתגלתה כייבשה וסדוקה בצידה הפנימי המחורץ, שיחררתי בעזרת ידית כוח את המותחן כפי שהדרכת אותי והכל הלך ממש טוב ובקלות והרצועה פשוט נפלה ,עכשיו שמתי לב שאין איזה בורג שתופס את המותחן במקומו לאחר המתיחה של הרצועה החדשה בכדיי שהוא לא יחזור קצת והרצועה תתרופף ,אני מניח שהמותחן תוכנן כך ואין חשש לשיחרורו תוך כדיי עבודת המנוע ונפילת הרצועה נכון? לפניי פירוק הרצועה הישנה שמתי לב עם האצבע שהיא מתוחה ממש חזק על הפולים ואין אפשרות בכלל ללחוץ אותה עם האצבע, זה המצב שהיא אמורה להיות או שהיא צריכה להיות קצת יותר רפויה? ואגב אני התכוונתי שהחיישן TPS אצלי תקול ולא המנוע צעדים אבל אני מניח שגם אתה התכוונת לזה ופשוט טעית בהקלדה ובכל זאת כאשר אחד החיישנים הללו תקול המנוע לא יחזיק סלד בסרק וישר יכבה נכון?

יגאל, יש בעיה להניע את המנוע ללא הפילטר אוויר על המצערת, אני פשוט רוצה בזמן שהמנוע עובד לבדוק וויזואלית שאין נזילות דלק ושהמזרקים לא "משתינים" מחוץ ללוע המצערת ושהלחץ תקין? כדיי להניע את הרכב על סרק למשך כשעתיים 15 ליטר דלק במיכל יספיק לי לשם בדיקה? כרגע אני עדיין בחיפוש אחר חיישן TPS שהתגלה כתקול, אני מניח שאין טעם לנסות להניע בכלל ללא החיישן הזה נכון?

יגאל, לאחרונה החלפתי פקק מילוי מיכל דלק לחדש וכל פעם שאני פותח אותו נשמע רעש של שיחרור לחץ/אוויר המצב תקין?

אפשרי לסובב את המנוע ברכב אוטומט בעזרת ידית כח ובוקסה דרך הפולי גם כאשר המצתים/פלאגים מורכבים וגם כאשר הם מפורקים? המנוע אמור להסתובב בקלות או שיש צורך להפעיל כח רב בידית כח? מבחינה וויזואלית מה אני אמור לראות מסתובב כאשר המנוע תקין ולא תפוס, את הפולי עצמו, את רצועת האביזרים?

עדכון: כרגע הרכב הובא למוסך מורשה של יונדאי וכנראה שאכן מדובר בטעינת ייתר המצבר הוחלף לפניי כחצי שנה ולכן אני מניח שהבעיה היא לא בקריסה פנימית של הלוחות כפי שציין דניאל בשל מצבר ישן לפניי מספר חודשים הרכב היה בטיפול באותו מוסך מורשה ועשה טיפול גדול שבין הייתר כלל גם החלפת מצבר ואלטרנטור שסיים את חייו וכנראה שכמו שרפי אמר הורכב אלטרנטור לא מקורי אשר גרם לטעינת ייתר ורתיחת הנוזל בתוכו

השיטה הזאת לבדיקת מנוע תפוס או לא עובדת גם על רכב אוטומט, כלומר לשלב להילוך D במקום ל-3/4 בידני ולסובב את הגלגל? מה אני אמור לראות בעין בזמן סיבוב הגלגל שבאוויר?

אוקיי זה כבר עניין אחר,השאלה היא לפניי שמחליפים את המצבר בחדש מה בנוסף צריכים לבדוק שהתקלה חלילה לא תחזור על עצמה גם במצבר החדש?

מזה כמה ימים אבא של חברה הרגיש ריח מוזר ברכב והחליט לבדוק את מוקד הבעיה כאשר פתח מיכסה מנוע לפתע התפוצץ המצבר והחומצה עפה לכל הכיוונים ולצערו גם לעיניים,לקחנו אותו מהר למיון וכרגע נראה שלא נגרם נזק ממשי וייקח מספר ימים עד שהראייה תחזור לקדמותה,השאלה היא מהם הסיבות העיקריות שעלולות לגרום למצב קיצוני כזה עד כדיי התפוצצות המצבר ברכב? הרכב הוא יונדאי לנטרה 98 1600 אוטומט

יגאל, לא הבנת אותי אני מתכוון לפילטר PCV שנמצא בין הפילטר אוויר למיכסה שסתומים הימני( צד נוסע)ולא לשסתום שנמצא בין המצערת למיכסה שסתומים השמאלי, זה ספוג/צמר כזה שמורכב בתוך הבית פילטר אוויר העגול הגדול שאמור למנוע רטיבות שמן וכניסתו אל הפילטר אוויר ממיכסה השסתומים שהמנוע פועל נכון? קיבלתי עייצה מבעל מיקצוע שאמר לי שלפניי הנעה ראשונה לאחר תקופה ממושכת שהמנוע לא הונע כדאי לפתוח את מיכסאות השסתומים ולרסס שם בנדיבות רבה ספריי שמן WD40 ולתת לשמן "לעבוד" במשך מספר שעות ואפילו ימים ורק אז לנסות להניע את המנוע זה יכול לשחרר את מרימיי השסתומים שאוליי נתקעו או החלידו בשל חוסר שימון עם הזמן,מה דעתך אתה בעד או נגד ההמלצה? לגביי ניקיון מתחת למיכסאות השסתומים מומלץ בכלל או שלהפך הנזק יכול להיות גדול יותר בשל הכנסות ליכלוך /בוצה למקומות אשר יפריעו למרימים לעבוד חלק ואז יכול להיווצר מצב של תיקתוקים ותפיסת המרימיי שסתומים,מה דעתך המיקצועית בעניין? שכחתי לציין שבעת בדיקה וויזואלית של החיישן TPS הזה גיליתי שהוא לא תקין המקום שבו נכנס ציר המצערת פשוט מסתובב חופשי במקום ליצור התנגדות בעזרת הקפיץ שבתוכו,הייתי כבר ב-3 פירוקיות והמחיר שביקשו על חיישן כזה משומש נע בין 350-200 ש"ח שנראה לי קצת יקר, אשמח מאוד אם מישהו יוכל לעזור לי במציאת החלק במחיר יותר שפוי תודה והמשך יום נעים לכולם

יגאל,מה התפקיד בדיוק של הפילטר PCV שנמצא בתוך הבית פילטר האוויר? במצב תקין הבית פילטר האוויר חייב להיות נקי וייבש משמן מנוע בעת פעולת המנוע נכון? אלו תופעות עלולות להיות בעת ההנעה כאשר אחד הפלאגים לא מוברג טוב למקומו?

יגאל, לפניי ההנעה הראשונה לא כדאי להחליף את שמן המנוע לאחר בעל צמיגות שונה ע"מ להעלות את לחץ השמן במנוע כדיי לנסות לשחרר קצת את מרימיי השסתומים שוודאי כבר תקועים או מרעישים בשל אי הנעת המנוע במשך תקופה ארוכה,או שלהניע איך שהוא עם השמן הישן המקורי ולתת למנוע לעבוד בסרק למשך כמה שעות וייתכן והמרימים יישתחררו מעצמם עם הזמן מה דעתך? בהנעה הראשונה אפשר "לעזור" למנוע להניע בעזרת שפיכת פקק דלק ישירות לתוך לוע פרפר המצערת כמו שלפעמים נהוג לעשות בקרבורטור או עדיף להמנע מזה? בעת סיבוב הסוויץ למצב הנעה ומתן הסטרטר ללחוץ על דוושת הגז, או לנסות להניע ללא לחיצה או פימפום של הדוושה ע"מ שלא להציף את המנוע בדלק? יגאל, מה דעתך בקשר לשאלותיי בהודעה הקודמת? יגאל, איפה אתה נמאס לך מהשירשור הארוך הזה?

יגאל, מה התשובה לשאלות האלה? אתה מכיר באופן אישי את אלי בעל המוסך GM שהמלצת עליו או רק ע"ס שמועות? יגאל, לאחר החלפת בוקסות/גומיות מוט מייצב אחוריים וקדמיים יש צורך בכיוון פרונט?

שאני אמצא את המכונאי/מוסך שמבין ומעוניין לטפל לי ברכב באמת מכל הלב אני אגש אליו, עד עכשיו אפילו במוסכים מורשים של UMI הם לא מעוניינים להתעסק עם הרכב הזה, אז מה שנותר לי בינתיים ללמוד כמה שיותר על הרכב משאלות פה בפורום וגלישה באינטרנט יש הרבה חומר, וטיפולים והחלפת חלקים שלא דורשים מוסך או מחשב אני מבצע בעצמי רקע טכני ויידע בסיסי יש לי אם יש לך המלצה למוסך מיקצועי ואמין שבאמת מבין ברכבים כאלו ובמיוחד במנועיי V8 באיזור המרכז אני אשמח לשמוע עליו וחנן, אם אכן התרגום הוא אחד לאחד ההסבר שנתת בהודעה 24 אז הכל מובן יגאל, נתונים כמו סוג שמן גיר, נוזל בלמים, פלאגים,שמן מנוע , שמן הגה כח אתה יכול לארגן לי מהספרות שברשותך עבור הדגם מנוע שלי?

תודה, אהבתי את שינוי הכותרת שלי יגאל, יכול להיות מצב שבמנוע כמו שלי בגלל חוסר נוזל קירור או לחילופין יוניט חום מנוע תקולה בתוך הסעפת יניקה/בלוק אז המנוע ייסרב להניע או שיניע וישר ייכבה בסרק? האם חיישן TPS תקול ייגרום לתופעה שציינתי או שבכלל בלתי אפשרי להניע את הרכב אם הוא תקול? יש פה מישהו ששולט טוב בשפה האנגלית ויכול לתרגם עבורי בבקשה את הקטע המצורף ? To establish minimum air, the idle speed must be set first. The idle speed screw is sealed with a cap from the factory. This should be removed by removing the throttle body and using an awl to pry the plug off. If this seems scary, have it done. It’s not difficult but it’s not worth risking damage to the throttle body or human flesh to remove the plug. Once the plug has been removed, reinstall the throttle body. Assuming the idle speed screw is accessible and the throttle body is installed, jumper pins A&B on the ALDL (Assembly Line Data Link) connector under the dash. Pins A&B are on the upper-right-hand side. These are the same two pins to jumper to read codes from the ECM. Now turn the key on (the Check Engine light should be lit) and leave the key on for at least 30 seconds. The computer will extend the IAC plunger all the way out to allow adjustment of the idle speed. After the 30 second wait, unplug the IAC (square 4-pin connector on the throttle body) WHILE THE KEY IS STILL ON. This prevents the ECM from adjusting the idle speed while you make your adjustments. Block the drive wheels, set the emergency brake, and start the engine. Set the idle speed by adjusting the idle speed screw. The engine should be at operating temperature for this. The exact setting is on the emissions label on the radiator shroud, but in general, the idle speed should be about 500 RPM in Drive, 700 in Park / Neutral, or if you have a manual transmission, somewhere between 600-800 RPM. Remember that the truck is running during this adjustment, so stay clear of the fan, and make sure it can’t roll or otherwise be put into gear while this is done. Once the minimum idle speed is set, turn the engine off, reconnect the IAC, and remove the jumper from the ALDL connector. The TPS minimum voltage must now be set. Turning the idle-speed screw may have moved the TPS idle voltage away from the specification, so it should be adjusted next. Connect a voltmeter between pins A (usually dark blue) and B (usually black, or black/pink) of the TPS, and turn the key on. Don’t start the engine. Loosen the two torx screws holding the TPS in place, but don’t remove them. Rotate the TPS until the voltmeter reads between 0.45 and 0.55 volts, with 0.50 being ideal. Tighten the mounting screws (carefully, they thread into soft aluminum) and re-check the voltage to make sure it’s still within range. That’s it. After the procedure is done once, it’s easy to remember and do. I hope this helps

אוקיי הבנתי, אך מכיוון שבאמת המערכות דיי דומות והחלקים דומים אני בטוח שאתה תוכל לסייע לי מנסיונך ואשמח מאוד אם תשתתף בשירשור ותביע את דעתך חנן, אוליי אתה יודע היכן ניתן להשיג חיישן TPS מהדגם הזה באיזור המרכז: כדאי לרכוש חיישן כזה משומש או רק חדש? ידוע לך את מחירו של חיישן כזה בערך? למיטב הבנתי חיישן מהדגם הזה אינו צריך ריסט נכון?

חנן, תודה רבה על התשובה המפורטת, אני שמח שגם אתה שאני בטוח שמבין במנועיי V8 גם משתתף בשירשור שלי חוץ מיגאל מכיוון שאין הרבה שמבינים במנועים גדולים וכל דיעה נוספת חשובה לי מאוד חנן, מה דעתך על סוג האטם בין המצערת לסעפת יניקה, אין בעיה להשתמש בשניי הסוגים גלשתי בפורום גיפולוג ונתקלתי בשאלה דומה לשלי לגביי איזה סוג אטם צריך לשים בין המצערת TBI לבין הסעפת יניקה כאשר הסעפת היא בדיוק כשלי אם פתחיי היניקה נפרדים ,אני מצטט תשובה של אחד החברים: אין הבדל בין שני האטמים מבחינת תפקוד המערכת, הפתח שיש באטם הימני בתמונה נמצא מעל מעבר מנוע הצעדים שממילא פתוח בתחתית המצערת ואינו צריך אטם, אתה יכול להשתמש באיזה שבא לך. אם היה פתח בין שני העיגולים בסעפת אז היית צריך להשתמש באטם הפתוח כי אז הייתה סכנה שהחתיכה המיותרת מהאטם תיקרע במשך הזמן ותישאב לתוך המנוע. נשמע הגיוני ונכון מה שהבחור מגיפולוג אומר פה ב4 שורות האחרונות שציטטתי? מהי הדרך לנקות מזרקים חיצונית מבלי לפגוע בהם?

חנן, אתה בטוח שמרחק החורים/הברגים שווה בדיוק בין שניי החיישנים? יכול להיות בעיות בשל החלפת חיישניי הTPS ? אני כמעט בטוח שאין אפשרות מבחינה וויזואלית להחליף בין שניי סוגיי החיישנים האלו מבלי להחליף את כל בית המצערת כי המקום שמורכב עליו החיישן TPS שונה קצת בין שניי סוגיי המצערות שהורכבו לפניי שנות ה-90 ואחריו

אין אצלי ברכב בכלל תא כפפות אתה מתכוון שהמחשב נמצא בתוך הרכב בתא הנוסעים או בתא המנוע מחוץ לתא הנוסעים? צריך לפרק משהו ע"מ לראות אותו? הספר רכב הזה רלוונטי גם למודל 92? יגאל, נתקלת פעם במצערת TBI כמו שמותקנת אצלי תקולה, הכוונה היא האם המצערת עצמה יכולה להתקלקל וזקוקה להחלפה קומפלט או רק נניח החיישנים (TPS' IAC ) שעליה תקולים ואז פשוט מחליפים רק אותו מבלי להחליף את כל בית המצערת? אני מניח שהיא לא כמו מצערת אלקטרונית שיש היום ברכבים חדשים יותר אשר עלולה להתקלקל כמו כל רכיב חשמלי אחר וחייבת בהחלפתה קומפלט נכון? בסה"כ המצערת המכנית שלי דיי אמינה ולא צריכה להוות בעיות מיוחדות כל עוד היא שלימה ונקייה נכון? הכוונה היא למצערת הזאת: יש אפשרות להחליף את חיישן TPS זה שמופיע בתמונה למעלה לבין זה שמופיע במרכז התמונה השנייה למטה מבלי להחליף את כל בית המצערת? על התבריג של מנוע הצעדים/IAC יש צורך ללפף טפלון לפניי הרכבתו בבית המצערת או שמספיק רק האטם שלו ? יגאל, אפשר בבקשה לקבל את שימות החלקים/חיישנים שנראים בתמונה ותפקידם בקצרה? תודה מראש ויום טוב

גלשתי בפורום גיפולוג ונתקלתי בשאלה דומה לשלי לגביי איזה סוג אטם צריך לשים בין המצערת TBI לבין הסעפת יניקה כאשר הסעפת היא בדיוק כשלי אם פתחיי היניקה נפרדים ,אני מצטט תשובה של אחד החברים: אין הבדל בין שני האטמים מבחינת תפקוד המערכת, הפתח שיש באטם הימני בתמונה נמצא מעל מעבר מנוע הצעדים שממילא פתוח בתחתית המצערת ואינו צריך אטם, אתה יכול להשתמש באיזה שבא לך. אם היה פתח בין שני העיגולים בסעפת אז היית צריך להשתמש באטם הפתוח כי אז הייתה סכנה שהחתיכה המיותרת מהאטם תיקרע במשך הזמן ותישאב לתוך המנוע. לפי תשובתו נראה שהוא קצת מבין עניין בנושא ואכן התשובה נשמעת הגיונית אך הייתי שמח לשמוע עוד דיעה/ות יגאל, חנן, נשמע לכם הגיוני מה שהבחור אומר ואכן באמת תפקוד המערכת לא תיפגע עם האטם אם פתחיי היניקה המחוברים? יגאל, היכן נמצא המחשב מנוע בתוך תא הנוסעים מתחת להגה או מתחת למיכסה מנוע אחריי קיר האש? תמונה/שירטוט יעזור מאוד הוא נמצא במקום שעלול להגיע אליו מים, נניח ביום גשום או בזמן שטיפת הרכב?

אוקיי תודה, עכשיו הכל ברור מחר אני אבצע את השטיפה ומשם נמשיך יגאל, לפניי כל ההתעסקות עם המים צריך לנתק את המינוס מהמצבר ולעטוף את המצבר והכבלים שלו בניילון ע"מ שלא יהיה במגע עם המים בעת השטיפה? את בורר המזגן בכדיי להעביר אותו למצב חימום המצבר חייב להיות מחובר, כלומר בשביל לפתוח את הברז כדיי לנקות גם את מעבריי המים של הרדיאטור חימום בתא הנוסעים פעולה זו מתבצעת רק כאשר חשמל הרכב מחובר או שאם מזיזים את בורר המזגן למצב חימום מבלי שהמצבר מחובר הברז עדיין ייפתח ? עדכון: ביצעתי היום את שטיפת כל מערכת הקירור+ הבלוק והסעפת לאחר מכן לקחתי פן וייבשתי את כל האיזורים שבכל זאת נרטבו בזמן העבודה גיליתי להפתעתי שהמנוע צעדים/ IAC שבתוך המצערת פשוט שבור אז החלטתי לפרק שוב את המצערת לגמריי ולחלץ אותו וכבר על הדרך לעשות לה שיפוץ כללי שכולל החלפת אטמים ,טבעות, גומיות מזרקים+ פילטרים חדשים, לקחתי את המצערת הביתה ופירקתי אותה לגורמים והצלחתי למזלי לחלץ גם את המנוע צעדים, האטם מצערת שנמצא בין המצערת לסעפת יניקה נרטב קצת ונהרס ונשאר לי האטם עם החורים המחוברים ,האם אני יכול בכל זאת לשים אותו כי לא ניתן להשיג את האטם הזה בנפרד מהערכת שיפוץ? שסתום IAC ניתן לרכוש משומש או עדיף רק חדש? ידוע לך כמה הוא עולה בערך? אני מבין שאחריי השיפוץ מצערת אין צורך לעשות לה "ריסט" נכון?

אתה מתכוון שברגע שהמצערת לא מורכבת במקומה אז דרך הקדחים שנמצאים מתחתיה בסעפת יניקה יכולים להיכנס מים למנוע? מה התפקיד של הברז חימום הזה, והאם בתהליך שטיפת המערכת אין צורך לנתקו? כאשר הכל מורכב למקום ואני מזרים באופן מבוקר מים בעזרת הצינור רק דרך פתח הטרמוסטט כפי שאמרת אין שום חשש שייבצר מצב שבכל זאת מים ייכנסו למנוע? יגאל, מיד לאחר השטיפה למלאות לגמריי את כל המערכת בנוזל פרסטון כדיי למנוע התחמצנות נכון? יגאל, יש תשובות לשאלותיי הקודמות במיוחד לגביי הברז חימום ותפקידו? אני מתכוון לבצע מחר את כל נושא השטיפה וצריך לדעת מה לעשות איתו כי ראיתי שהוא מחובר לצינורות מים ייתכן והוא קשור לחימום המים שעוברים בצינורות של הרדיאטור חימום שאחראי על חימום תא הנוסעים כאשר הבורר מזגן במצב חום? איך מתבצע תהליך החימום בכלל? בחלקו העליון מחובר גם צינור וואקום איך הוא קשור לתיפקודו?

פעם אחרונה שלא יהיו אי הבנות לגביי השטיפה, אני מרכיב חזרה את כל מה שפירקתי קומפלט ע"מ להחליף את הסעפת יניקה פרט לטרמוסטט והפלאנג מים ,מכסה טוב בניילון את כל מה שציינת בהודעה הקודמת , צינור מים תחתון בין המשאבת מים לתחתית הרדיאטור מנתק וכמובן צינור מים עליון בין הפלאנג לרדיאטור מנותק גם כן ופותח גם את הפקק רדיאטור והמיכל עיבוי עד כאן בסדר? עכשיו השטיפה עצמה של הבלוק מנוע והסעפת נעשית באמצעות מים בלבד ע"י הכנסת הצינור מפתח הטרמוסטט שבסעפת בלבד עד לקבלת מים נקיים מפתח תחתון של משאבת המים נכון? לשטיפת הרדיאטור עצמו להזרים מים עם הצינור מהפתח העליון שלו עד לקבלת מים נקיים מהפתח התחתון שלו נכון? לשטיפת מיכל העיבוי יש לשחרר את הצינורית גומי בין תחתית המיכל לצוואר הרדיאטור ולכוונה לתחתית הרכב ולהזרים מים בעזרת הצינור בלחץ מהפתח מילוי עד לקבלת מיכל נקי/שקוף נכון? במהלך כל השטיפה לכוון את בורר המזגן על מצב של חימום מקסימלי נכון? כדיי לשטוף את הבלוק בצורה ייסודית חוץ מהזרמת המים דרך פתח הטרמוסטט יש עוד מקום נגיש שניתן להזרים דרכו מים ע"מ לקבל תוצאות טובות יותר או רק דרך הטרמוסטט מספיק להעביר את המים בכל המעברים? עד כאן הבנתי נכון או ששכחתי איזה שלב בדרך? יגאל, יש סיבה מיוחדת שבעת השטיפה הכל חייב להיות מורכב קומפלט כלומר גם המצערת ופילטר האוויר וכל השאר או שזה לא ממש עקרוני גם אם יהיו מפורקים בזמן השטיפה כי למעשה אני מתכוון לשטוף רק את הסעפת יניקה והבלוק מנוע?

היוניט חום שאחראית על הפעלת המאוורר שנמצאת מתחת לסעפת קרוב לצילינדר 1 נראית כך: ויש לה רק חוט חשמל אחד נכון? והיוניט חום שאחראית על הזרקת הדלק שנמצאת בתוך הנוזל קירור בסעפת יניקה ליד בית הטרמוסטט נראית כך:ויש לה למעשה 2 חוטים או שאני טועה? יגאל, איך יותר עדיף לבצע את שטיפת הבלוק והסעפת יניקה מבחינת נוחות וגישה עם הצינור כאשר כל חלקיי המנוע מורכבים קומפלט כלומר המצערת מחוברת על הסעפת ומעליה יושב הבית פילטר אוויר העגול וכל המשתמע מזה או שיותר עדיף ללא המצערת והפילטר אוויר כאשר למעשה הסעפת יניקה חשופה לגמריי? איזה מקומות/חלקים/חיישנים חייבים לכסות בעזרת ניילון ע"מ שלא יירטבו ויינזקו בעת השימוש בצינור מים בזמן השטיפה? יגאל ,יש לי עוד שאלה בקשר לבלם שירות/יד, אתמול דירדרתי קצת את הרכב קדימה ושרציתי לעצור אותו הרמתי את הבלם יד ופשוט לא היה שום תגובה הרכב המשיך לנסוע רגיל איך מותחים את הכבל של הבלם יד, האם המתיחה מתבצעת דרך הקונסולה המרכזית של הידית הילוכים מתוך הרכב או שהמתיחה מתבצעת דווקא מכיוון הגלגלים בתחתית הרכב? אשמח מאוד אם תוכל לצרף תמונה/שרטוט של המקום והבורג שעליי למתוח והסבר על אופן העבודה והכלים הנחוצים לה איזה גלגלים קדמיים או אחוריים נבלמים ע"י בלם היד בעת משיכתו? הרכב כמובן הנעה אחורית