chrono

צריך לפרק את ההגה בשביל זה. לא אמור להיות מורכב מדי, אבל כן מצריך המון זהירות (במיוחד לאחר שההגה יוצא מהרכב), שכן צריך להוציא את כרית האוויר שהיא מטען נפץ לכל דבר ועניין. אם אתה מרגיש עם זה בנוח, חפש הוראות פירוק והרכבה של ההגה, אחרת גש למוסך.

מוזר שהם לא יודעים באיזה חניון מדובר - יותר סביר שיודעים ולא יכולים להגיד. הרי אם תלחץ בקישור על האפשרות לשלם, הם ידעו לעדכן את החניון הנכון שהרכב יכול לצאת. נשמע שקורה אחד משני דברים: 1. לוחית הרישוי נקראת באופן לא תקין. הם צריכים לטפל בזה. 2. מישהו גנב לך לוחית רישוי או הדפיס לוחית רישוי עם המספר שלך. אופציה 2 זה פלילי ואולי כדאי לפנות למשטרה. אולי גם יידעו ללחוץ על פנגו/סלופארק לתת תשובות (ראית איזה אופטימי אני?)

זה מסומן לך בכתום. הרכב האחרון (בספירה מימין), זה שההספק שלו הגבוה ביותר. על הנייר. כמובן שצריך לשאול גם מה המשקל של כל רכב - לדוגמא, הרכב השלישי הוא בעל הספק כמעט זהה, ואם הוא שוקל 100 קילו פחות, הוא ירגיש חזק יותר. זאת ועוד - יכולים להיות גם הבדלים ביחסי ההעברה ובעקומת המומנט שישפיעו על זריזות הרכב בפועל. אבל נטו לפי הנתונים היבשים (והחלקיים) שהצגת - הרכב הכי חזק (אם לדייק - עם המנוע הכי חזק) - הוא הרכב הרביעי, כי זו המשמעות של הספק.

פשוט אף אחד לא מדבר על גיר מת ב-200-250 קלף קילומטר, זה לא מעניין אנשים. כי זה נחשב גם כך לגיל שבו ראוי לגרוט את הרכב בארץ. זה שעם טיפולים מסודרים (כולל החלפת שמן גיר) הרכב היה יכול להגיע לחצי מיליון וגם למיליון ק"מ (כולל הגיר), לא מעניין אף אחד.

בהחלט יכול להיות קשור. תיאורטית, אם בספר הרכב כתוב שזה כל 15K (ולא פספסת עמוד שבו אומרים שבמזג אוויר חם צריך לקצר את המרווחים, וכד'), אז אם תצטרך אחריות וזה יגיע לבית משפט - אתה תזכה. תיאורטית. פרקטית, כנראה שעדיף לך לעשות את הטיפול לפי מה שהמוסך מציע. מה גם ש-15K זה מרווח טיפולים שמתחיל לחרוג מגבול הסביר; אמנם יש בימינו מכוניות שיכולות לעבור טיפול גם כל 20K, אך בפועל, ממה שקראתי - זה כן פוגם באריכות הימים של המנוע - פשוט לא ברמה של לגמור אותו בתקופת האחריות. כך שחברות הרכבים פשוט מפרסמות את מרווחי הטיפולים הארוכים (וכך מושכות קונים), לא מפסידות יותר מדי כסף על הדרך (כי שמן שעמיד לתקופה כזו עולה כפליים). מנגד, אם אתה לא מתכוון להחזיק את הרכב הרבה שנים, ווידאת שבשום מקום לא כתוב שמרווח הטיפולים הוא כל 12K (אולי פספסת תוספת כלשהי לספר רכב עם טיפולים בישראל, או משהו) - אתה יכול ללכת עם הצדק שלך ולקוות שהכל יהיה בסדר. אני, אגב, עד כה נתקלתי רק במצב הפוך - באתי לעשות טיפול ראשון לפי ספר הרכב, והייתי צריך לריב עם המוסך שיסכים לעשות אותו, כי טענו שמוקדם מדי.

נשמע הגיוני מאוד שצריך להיות מחובר, אך אני לא מכיר את המנוע - כדאי להמתין לתגובה של מישהו כאן שמכיר את המנוע טוב יותר.

האם המדיד שטוח, או שיש בו תבליט? יש מדידים שבהם קריאת שמן מתבצעת רק מצד אחד, כמו בדוגמא הבאה ממאזדה (הצד השני הוא קמור ואין עליו שמן):

השוואה בין רכב שכור (שהוא חדש יחסית) לרכב בתקציב עד 15,000 (במחירים של ימינו, זה רכב מאוד ישן ועם קילומטרז' גבוה מאוד) זו לא השוואה ישירה. כמובן, בסופו של דבר אם אלה האלטרנטיבות שלך - זו ההשוואה שאתה עושה, וזה בסדר - פשוט קח בחשבון שבהשכרה אתה מקבל רכב הרבה יותר חדש, על כל היתרונות של כך, ועל זה הולך חלק מההפרש במחיר. בנוסף, קח בחשבון שאתה יכול ליפול על ביצוע טסט ו/או טיפול בחודשים שהרכב יהיה אצלך - אלה הוצאות שיעלו מאוד את העלות הממוצעת לחודש - ותתקשה לגלגל את זה על המוכר או הקונה. והזמן וכאב הראש שתבזבז על לרכוש את הרכב ואז לקנות אותו יכול, בדיעבד, להתברר כשווה את המאות ואולי אף אלפי שקלים הפרש במחיר מול השכרה. קח בחשבון שתצטרך גם מושבי בטיחות/בוסטרים.

אפשר להתחיל מהניקוי לפי הסרטון (מניח שאפשר לחפש גם סרטונים ספציפיים ליונדאי i10 או קיה פיקנטו באותם שנתונים ביוטיוב). חיווט - הכוונה שלי הייתה שאם את רואה חיווט המחובר ישירות לבית המצערת, כדאי לוודא שהכל מחובר שם באופן תקין. אני מניח שצריך להיות שם חיישן כלשהו שמחזיר למחשב תשובה כמה המצערת נפתחה (כך לפי התיאור של קוד התקלה), אם רואים את החיישן הזה - כדאי לנקות גם אותו (עם חומר מתאים לניקוי חיישנים אלקטרוניים).

מה זה "חצי ממנו"? יש תמונה?

אם כך, שווה לנקות את בית המצערת, ואת החיווט באזור. לאחר מכן, לאפס את התקלה, ולראות האם היא חוזרת.

האם יש שינוי בהתנהגות הרכב (בפרט, תגובת מצערת)? יכול להיות שניקוי בית המצערת יפתור את הבעיה.

ברור, כי עיקר צרכני השמן של היצרן זה מוסכי היבואן, שם מרבית הלקוחות מוכנים לקבל מחירים מוגזמים לחלוטין כנורמה, בלי לשאול שאלות. אין להם סיבה למכור אותו בפחות, כי יש מספיק אנשים שמוכנים לשלם את המחיר הגבוה. גם עם נוזל הקירור של מאזדה זה אותו סיפור - המחיר שלו בחו"ל לא שונה בהרבה ממחיר נוזלי קירור long life אחרים, אבל כאן בארץ אפשר לחשוב שמדובר בזהב מותך.

על כל דבר בתיקון/טיפול ברכב אפשר להגיד שזה זניח בהשוואה לשאר העלויות, כי עושים את זה לעתים רחוקות. אבל זה הכל מצטבר לכדי עלויות גבוהות יותר. אני אישית חושב שאין לך שום סיבה לבזבז אקסטרה כסף על תוית של מאזדה, אבל כמובן שכל אחד עושה את הבחירות שלו, אנחנו במדינה חופשית כאן אני יכול רק להגיד אישית שברכב שלי (שאני מתכנן לשמור עד הקבר, או לפחות להוריש לבני), אני ממש לא מתעקש על שמני מנוע יקרים, ופשוט שם שמן סינטטי מלא בתקן הנדרש. בגיר אני כן קונה שמן יקר מאוד בהשוואה להיצע בשוק, אבל לא מתוך שמירה על הגיר, אלא כי כל העולם טוען שהשמן הזה גורם לגיר הזה להיות חלק יותר בהשוואה לכל שמן אחר (מדובר בגיר ידני). בדיפרנציאל אני שם את השמן הזול ביותר שאני מוצא שעומד בתקן הנדרש. לדעתי, הקפדה על החלפה בזמן חשובה הרבה יותר ממותג כזה או אחר.

המשאבה שהזכרתי שעובדת טוב (משמשת אותי כבר קרוב ל-9 חודשים להשלמת אוויר בגלגלים, ומס' פעמים מילאתי איתה גלגלים ריקים מאוויר): https://www.aliexpress.com/item/1005004708625749.html משאבה נוספת שהזמנתי ורק קיבלתי לפני כמה ימים, שמשלבת גם בוסטר (הזמנתי שתהיה משאבה בכל אחד מהרכבים, וגם כי רציתי בוסטר; אבל אין לי עדיין המלצת אמינות לגביה): https://www.aliexpress.com/item/1005005419118155.html. (אני הזמנתי לפני כמה שבועות ב-60 דולר, ועכשיו אין אותה במלאי באותה חנות, והקישור הוא לחנות אחרת בה המחיר 70 דולר; אולי שווה לעשות חיפוש ולמצוא בזול יותר). ערכה לתיקון תקרים מאמאזון (כרגע לא שולחים לארץ, אבל מניח שאפשר להזמין ערכה באותה רמה ואיכות מעלי אקספרס): https://www.amazon.com/gp/product/B002I52RG0/

כך או כך אתה מקבל מיקס של שמן חדש ושמן ישן. במיוחד אם הם באותו תקן, ההבדלים בהרכב הכימי בין השמן של מאזדה לשמן צד ג' יהיו זניחים לגמרי אל מול ההבדלים בהרכב הכימי בין שמן חדש לישן. אין לך מה לדאוג מזה, תעשה את ההחלפה כפי שתכננת, ותשתמש בשמן הזול יותר שעומד בתקן.

ברצועות מודרניות (כמו במנועי מאזדה/פורד המדוברים) לא רואים פיצוצים, גם כשהרצועה כבר מתוחה ונדרשת החלפה. ההחלפה צריכה להתבצע לפי בדיקה של הימתחות הרצועה (עם כלי בשם Krikit). במקרה של המנועים המדוברים (ואולי מנועים של יצרנים אחרים, לא מכיר), יש מותחן עם סימון, שמייתר את הצורך בכלי הזה, ואפשר לפי הסימון במותחן לדעת האם הרצועה הגיעה אל סוף חייה.

תקנים זה טריקי. נכון שעל פניו חייבים תקן זהה. אבל מנגד, אם נכנסים לעובי הקורה של התקנים, ההבדלים בין תקנים יכולים להיות קטנים מאוד, ואז נשאלת השאלה מה נזק שייגרם. לדוגמא - במאזדה משתמשים כבר הרבה זמן בנוזל קירור FL22 (ל-10 שנים) בעל תקינה מיוחדת שלהם, שעולה הון. יחד עם זאת, אותם מנועים, בחלק מהשווקים, הגיעו עם נוזל קירור רגיל עם תקנים הרבה פחות מחמירים (אבל כמובן שצריך להחליף אותו כל 2-4 שנים). ומנגד, יש נוזל קירור של קיה/יונדאי, שעומד במרבית התקנים בהם עומד הנוזל של מאזדה, אך ספציפית לא עומד בתקן הרשמי של מאזדה... האם ההבדל בין שני הנוזלים האלה הוא קריטי? כנראה שלא. בשילוב עם זה שלאחר ההחלפה הראשונה של נוזל הקירור (היות ואינה מלאה) ההוראה היא להחליף כל 5 שנים גם ככה, אני לא חושב שיהיה נזק כלשהו מלהשתמש בנוזל של קיה/יונדאי, גם אם אין לו תקינה רשמית של FL22. אז בכלל אין התלבטות.

קסטרול הוא שמן יקר, אתה יכול לחסוך כמה עשרות שקלים בקלות אם תלך על שמן בתקן זהה ממותג זול יותר. Eurol הוא דוגמא טובה. לגבי שמן גיר - אם אכן באותו תקן, אני ממש לא רואה סיבה לשלם פי 3. מה גם שעצם זה שאתה דואג להחליף את שמן הגיר מציב את הגיר שלך במצב הרבה יותר טוב ממרבית הרכבים עם תיבה אוטומטית וקילומטרז' גבוה.

2016 זה דווקא שנתונים שהם כבר SkyActiv, ודגמים חדשים יותר של המנוע שעליו דיברתי. אז התקנים צריכים להיות גבוהים יותר - אבל עדיין תצטרך ממש להתאמץ כדי למצוא שמן סינטטי מלא שהוא בתקן ישן מדי. התקן הנדרש אמור להופיע בספר הרכב.

יש לי משאבה על סוללה שהזמנתי מסין. הצליחה לנפח צמיג ללא אוויר כלל בלי בעיה (לקח כמה דקות). כמו כן, יש לי ערכת תיקון תקרים שהזמנתי מאמאזון, וגם היא עבדה מצוין באותו המקרה (כמובן, זה הכל רלוונטי רק אם התקר הוא באזור הניתן לתיקון). עוד דברים שמקלים על העבודה (לא חובה, אבל אם יש לך הרבה מקום בבגאז', ולא אכפת לך המשקל)... מפתח אימפקט (כ-50 דולר לחוטי שמתחבר למצת, וכ-70 דולר לאחד מבוסס סוללה, שעוד יותר נוח). הופך את הפירוק וההרכבה של הגלגלים לקלה משמעותית. וג'ק הידראולי (יש פשוטים ב-150-200 שקל), שקל יותר לתפעול מג'ק מספריים.

ציטוט ישר מה-Service Manual (ובהתאם למה שכתבת, במקום אחר בהוראות כתוב שלא ניתן להוריד אותה ולהחזירה למקום, ושיש לחתוך אותה על מנת להוריד אותה): A/C Drive Belt Note • Drive belt deflection/tension inspection is not necessary because of the use of the maintenance-free type A/C drive belt. • Replace the drive belt if it is found to be damaged during visual inspection, or if there is a malfunction or noise in the A/C compressor. וגם פה אתה צודק ב-100% - בהוראות ההחלפה של רצועת האביזרים כתוב שיש להתחיל מלהוריד את רצועת המזגן (שכפי שנאמר כמה שורות קודם לכן, לא ניתנת לשימוש חוזר). בשורה התחתונה - לפות"ש, הייתי ממליץ לבדוק את המותחן של רצועת האביזרים, ועל סמך זה להחליט האם להחליף את שתי הרצועות.

איזה שנתון? אני מניח (לפי ההספק) שאתה מדבר על מנוע MZR/LF (ולא SkyActiv החדש יותר). במקרה כזה אתה צריך תקן SL ומעלה, או ACEA A3/A5 ומעלה (כך לפי מסמכי טיפול של מאזדה 3 עם אותו מנוע). למען האמת, באותם מסמכים כתוב שמחוץ לאירופה, ניתן להשתמש בכל שמן החל מתקן SG ו-ILSAC GF-2, ובדרגות צמיגות החל מ-5W-20 ועד 20W-50 (כנראה, כתלות באקלים). בכל מקרה, סביר שכל שמן סינטטי מלא שזמין למכירה בצמיגות 5W30 יהיה בתקן מתאים (לא נראה לי שתמצא משהו מתחת ל-SM). כמובן שאם אתה מדבר על מאזדה 6 חדשה יותר עם מנוע SkyActiv, כל מה שכתבתי לא רלוונטי. לגבי שמן גיר - לא יודע. לפי מסמכים של דלק מוטורס על מאזדה (מצורף), אין צורך בהחלפת שמן גיר. זה כמובן נשמע לא טוב - הייתי בודק מה כתוב בספר הרכב. אבל לא יודע להגיד לך האם יש לפרק את הקרטר בשביל ההחלפה, אין לי נסיון בזה. 490_367 - BK.pdf

מצאתי את החלק הרלוונטי בהוראות הטיפול לרכב. לררצועת המנוע אכן יש מותחן אוטומטי עם סימון המצביע על בלאי, ולפי ההוראות מספיק להשתמש בו ואין צורך בבדיקות נוספות. מצורפת תמונה. לגבי הרצועה של המזגן, נאמר שאין צורך בהחלפה מונעת, ופשוט להחליף כשהיא נקראת והמזגן מפסיק לעבוד.

תיאורטית, גם לקראת הטסט הבא אין צורך לתקן/להחליף, אפשר להתחייב מחדש 😈