chrono

רק לפני שבוע-שבועיים היה מישהו פה שנפסל בטסט על זה שדלת חשמלית לא עבדה - ובשום מקום ברשיון לא כתוב שהיא חשמלית. מה יעזור שאין תקנה כזו, אם הבוחן יפסול ולא יהיה עם מי לדבר? מה תעשה, תתבע את המדינה ותקווה שהפיצוי על עוגמת נפש באמת יהיה שווה את הטרחה?

מאזדה 6 ממש לא תהיה בעיה עם ילדים. אבל כדאי מאוד לשקול האם אתה צריך רכב כה גדול בשנים הקרובות. אם תיקח סופר מיני במקום, מאותו שנתון, אתה תחסוך גם במחיר הרכב (וכתוצאה מזה בהלוואה/ריבית), גם בעלויות השוטפות (ביטוח, רשיון רכב), וגם בהוצאות דלק (גם הטיפול יכול להיות זול יותר, אבל זה מאוד זניח ובכל אופן תלוי יותר במותג מאשר בגודל הרכב ברמות האלה). ורכבי סופר מיני בשנתונים האלה יכולים להיות מפנקים לא פחות ממאזדה 6 מבחינת פיצ'רים וכו'. מבחינה כלכלית, אם גובה ההחזר החודשי הוא פחות מחצי מההכנסה הפנויה שלך, אז המצב לא כל כך נורא, לכאורה - בהנחה ובאמת הכל יהיה בסדר עם העבודה, וכד'. יחד עם זאת, מבחינת ניהול סיכונים אתה צריך לקחת בחשבון גם אפשרויות יותר פסימיות. פיטורים לא חייבים לבוא מכך שלא מרוצים ממך - החברה יכולה להיכנס לקשיים, ואם ניכנס למשבר כלכלי אחרי המלחמה (לא בלתי סביר, בהתחשב בעלויות האסטרונומיות שלה), גם הסיכוי לכך יעלה משמעותית - וגם הסיכוי למצוא עבודה חלופית מהר. כך שבמצב הכלכלתי שאתה מתאר נשמע מפתה לשים את הכסף הקיים על הרכב מתוך הנחה שכל חודש תחסוך 3,000+ ש"ח - אבל בפועל, אם חלילה אנחנו מגיעים לתסריט הפסימי עוד חצי שנה - אתה מוצא את עצמך עם 0 הכנסה חודשית, 18,000 ש"ח בעו"ש, והוצאות חודשיות שמתחילות בקרוב ל-3,000 ש"ח של החזר הלוואה לפני כל שאר ההוצאות (שכירות, מזון, וכו') - תוך כמה זמן הכסף הזה יתבזבז? אז תמכור את האוטו, אבל זה גם ייקח זמן, וגם תפסיד כי תהיה בלחץ למכור, אז יהיה קשה להתמקח... ההמלצה שלי (ותקבל אותה בכל פורום בנושאי התנהלות כלכלית אחראית) היא קודם כל לדאוג לאיזושהי כרית בטחון - כלומר כסף שיישב בצד למקרי חירום ויכסה כמה חודשים של הוצאות (כמה בדיוק זה כבר עניין אישי, אבל הקונצנזוס הוא לפחות 3-6 חודשים). אחרי זה אפשר לדבר על הוצאות ורכישות גדולות כמו רכב וכד'. העצה הנ"ל היא לא חלילה נסיון להיכנס לך לכיס ולהגיד לך מה אתה חייב לעשות עם הכסף (ואולי בכלל לא הבנתי נכון את מצבך הכלכלי מהשרשור כאן, וזה לא רלוונטי לגביך). זו פשוט דעתי לגישה כלכלית שמתמודדת עם סיכונים. אתה כמובן יכול לעשות מה שבא לך, ויכול מאוד להיות שהסיכון שאני מדבר עליו לא יתממש ובעוד מס' שנים אתה תהיה גם עם רכב, גם עם חסכון, וגם עם תחושה שעשית את הבחירה הנכונה והכל יצא בדיוק כמו שרצית. רק שאי אפשר להבטיח את התוצאה הזו מראש. לרדת בשנתונים זו גם אופציה טובה בלחסוך כסף (בדומה ללרדת בגודל הרכב כפי שהצעתי). תיאורטית אפשר גם וגם, אבל ככל שהולכים אחורה יותר, כך ההבדלים בתוספות ופיצ'רים בין 6 לסופר מיני שרירותית הופכים להיות גדולים יותר.

אם אתה חושש, אתה יכול למצוא מוסך שמתמחה ברכבי סיטרואן, הם יסתדרו עם הכל (אם אתה באזור המרכז, יכול להמליץ על מוסך גבע ברח' תושיה 24 בתל אביב). מה שבוקי כתב לגבי החומרים נכון. אתה יכול לרכוש את החלומרים לבד (לפחות את השמן, ובתקווה גם פילטרים למיניהם) בחנויות חלפים. כך גם תוודא שאתה רוכש חלפים וחומרים מתאימים ומקוריים, וגם תחסוך כסף - המחיר יהיה זול אפילו מחלפים תחליפיים במוסך כללי, ככל הנראה. אמור להיות אפשרי ועוד איך. פילטר שמן תמיד מצאתי. פילטרים אחרים (אוויר וכד') יכול להיות קצת יותר מאתגר למצוא מקורי - לא בטוח לגבי פילטר קניסטר (גם לא בטוח עד כמה קריטי שיהיה מקורי, מהתיאור של בוקי נשמע שלא כל כך). שים לב לגבי השמן - מה שיש לך זה תקן יצרן ספציפי. שמן שעומד בתקן הזה תמיד יעבוד לך מצוין, אבל יכול להיות קצת יותר יקר (בין היתר כי יהיה לך פחות מבחר). תשיג את התקן הנדרש לפי API או ACEA (באתר שקישרתי אליו, עם מידע על אייגו, כתוב API SL/SM/SN), ואז תוכל לקנות שמן 5W30 ממבחר רב של יצרנים. לדוגמא, 4L של Kixx סינטטי מלא יעלה לך 80-90 ש"ח בחנויות חלפים - ואחרי שלוש שנים, השאריות מההחלפות האחרות יהיו מספיקות בשביל החלפה נוספת (רק אל תשכח לדרוש לקבל את מה שנשאר במיכל בסיום העבודה).

היא דווקא כן מגבילה את יכולת הקניה של אנשים - ואם לא היא, אנשים היו קונים דירות עוד פחות ברות השגה עבורם, וכמות ה-defaults הייתה עוד יותר גבוהה. הרגולציה לא נועדה להציל את הבנקים בתסריט קיצון, היא נועדה למנוע את תסריט הקיצון מלכתחילה. אבל הדיון על האם רגולציה היא כלי טוב לשמירה על השוק, או שמא עדיף לתת לשוק לפעול עצמאית ולהגיע לאיזון בכוחות עצמו (תהיה הדרך אשר תהיה), הוא סטיה עוד יותר מהנושא המקורי, אז אני אעצור כאן (אפילו שיש פה מקום לדיון והעלית טיעונים מעניינים).

שאלה שצריך עזרת מומחה כדי לענות עליה... זה בטוח קשור לעומס על המנוע (שכן זה ההבדל במעבר מניוטרל לדרייב), אבל אני לא יודע להגיד איך זה מיתרגם פיזית להשפעה על המרימים ההידראוליים... אלא אם אתה מדבר על מצב נסיעה לעומת עמידה. כי אז זה גם עניין של סל"ד שיכול להשפיע, הן בגלל המבנה הבסיסי של המנגנון, והן בגלל מערכות תזמון שסתומים משתנה למיניהן (לדעתי נקרא VVT בטויוטה).

כמו שנאמר פעם, הדרך הבטוחה לקבל תשובה באינטרנט הוא לפרסם תשובה שגויה. אז אני אגיד מה שאני יודע, ויבואו מומחים ויתקנו אותי במנוע שלך יש שסתומים שנפתחים ונסגרים על מנת לאפשר לדלק להיכנס ולתוצרי בעירתו לצאת. מה שמניע את השסתומים במנוע כמומשלך הוא גל זיזים (camshaft) - אחריותו לפתוח ולסגור כל שסתום בתזמון מדויק. ה-camshaft, כשמו כן הוא, זה מוט שיושבים עליו cams - מין עיגולים מעוותים כאלה, מוארכים בצד אחד (כמו טיפת מים אבל עם שפיץ מעוגל). המוט מסתובב עם סיבוב המנוע (על זה אחראית רצועה או שרשרת timing), ולכל אחד מה-cams מוצמד מנגנון המחובר לשסתום. עם ה-cam היה עגול, השסתום לא היה זז - אבל הצד המוארך של ה-cam דוחף את המנגנון ומרים/פותח את השסתום. המנגנון הזה יכול להיות מסוגים שונים, ויכול להישחק עם הזמן. השחיקה גורמת לרעש נקישות, בעיקר כשהמנוע קר. הפתרון הוא להחליף את החלק השחוק (מדובר בדיסקית מתכתית), ולשם כך צריך לפרק את מכסה השסתומים. לדעתי, לא צריך לפרק את ראש המנוע (המכיל את ה-camshafts). מקווה שההסבר היה לפחות טיפה ברור (תמונות היו יכולות לעזור, ללא ספק :)), ולא רחוק מדי מהמציאות.

בדיוק. הלוואה זה משהו שיכול להיות משתלם כלכלית עבור אדם שיש לו את האפשרות לא להשתמש בה (כמו שנאמר, כדי לא להנזיל הון וכדי לא להפסיד הזדמנויות). כך גם משכנתא זה כלי נהדר כשכבר יש לך את ההון לרכוש דירה במזומן (את הדיון האם זה דבר הנכון לעשות עם ההון הזה נשאיר לשרשור אחר). אבל כאשר ההלוואה באה במטרה להגיע להון שלא קיים בהווה, זה סיכון גדול מאוד.

הייתי ממש לפני כמה ימים במוסך הציר בפתח תקווה (צומת סגולה), והתרשמתי מאוד לטובה. הבעלים של המקום, אבי, הוא בחור מאוד נחמד ומסביר פנים. לפני זה יצא לי לעשות כיוון אצל אלי קרמן (בבני ברק). גם כיוון מדויק מאוד (לרוב). שני המקומות יעשו לך כיוון לפי דרישה, כולל לפי מספרים שתבקש (אם יש לך כאלה). אצל אלי קרמן הגישה היא מאוד hands off - תשאיר את האוטו עם הדרישות שלך, ותחזור לקחת אותו אחרי שעה שעתיים. אצל אבי - ההיפך (אם אתה בעניין): אתה יכול ללוות את תהליך הכיוון, לשנות את דעתך על המספרים תוך כדי, ואף לקבל נסיעת מבחן לפני סיום התהליך כדי להתרשם האם המספרים שביקשת תואמים לציפייה שלך. לי אישית הגישה של אבי מתאימה הרבה יותר - אבל אם אתה בעניין של להשאיר את האוטו, ולאסוף אותו כשהוא מוכן - אלי גם יעשה עבודה מצוינת.

פה, אגב, כתוב שפילטר הדלק צריך להיות מוחלף אחרי 180,000 קילומטר או 15 שנה: https://garage.wiki/toyota/aygo/second-generation/2018/service-intervals.html. לא בדיוק מקור רשמי, אבל עושה רושם שאנשים מעלים את המידע לאתר מיוזמתם, רוצה להאמין שאנשים לא יעלו מידע כוזב בכוונה.

מצטער, אין לי היכרות עם הדגם הספציפי. מחיפוש באינטרנט על ה-C1 מאותו שנתון (כמו גם פג'ו 108 וטויוטה אייגו, אחיותיה התאומות), אין במדריך למשתמש מידע על טיפולים - זה מידע שמופיע בספרון נפרד שאני לא מצליח למצוא - מקווה שיש ברשותך. מעצבן מאוד שיצרנים התחילו לעשות את זה בצורה כזו (נתקלתי בזה אצל רנו), מאוד מקשה על בדיקה מה באמת נדרש, ומשאיר אותך כבול למוסכים מורשים של היבואן...

יכול להיות בעיה של מגעים. אם זה עובד עם השלט ולא עם הכפתור, אז כנראה הבעיה במגעים של הכפתור. אם אכן שם הבעיה - הפתרון הוא לפרק את האזור של הכפתורים, לאתר את נקודת ההלחמה הפגומה, ולחדש את ההלחמה.

נשמע כמו מרימים הידראולים. לפי מה שאני יודע, זה לא משהו קריטי שדורש טיפול מיידי, אבל כן כדאי לפתור את זה בטווח הבינוני. מורכבות ועלות בינוניים.

1. אין פילטר למזרקים, אולי התכוונו לפילטר דלק. נשמע לי קצת מוקדם להחליף אותו. זה חלק שבעקרון מחליפים לפי קילומטרז' בלבד, ולא לפי זמן, וקשה לי להאמין שעברת עם האוטו ב-5 שנים מרחק מספק... בכל אופן, בספר הרכב אמור להיות לך פרק העוסק בתחזוקה, ושם יהיה כתוב לך מה עליך לעשות/לבדוק/להחליף בכל טיפול. 2. אין צורך בנוזל "ניקוי מנוע". במקרה הטוב, זה לא עושה נזק (חוץ מלכיס), ואולי טיפה-טיפה עוזר למנוע... מיותר אם אתה דואג לטפל ברכב בזמן ולפי הספר. ההגדרה הנכונה יותר לנוזל הזה היא "לא עברתי בדיקת זיהום אוויר בטסט השנתי, ואין לי רצון/זמן/כסף לפתור את הבעיה בייסודיות, אז אני אשים את נוזל הפלא כדי לעבור את הטסט".

עם איך שמרבית האנשים בארץ קונים דירות (יחס משכנתה להכנסה) - זה אכן צעד כלכלי לא נכון, ודרך מצוינת לפשוט את הרגל. מזל שיש קצת רגולציה שדורשת מינימום הון עצמי. אבל מי אני שאלמד אותך על התנהלות כלכלית, אתה נשמע מבין הרבה יותר גדול ממני בתחום.

בן אדם אומר שההון העצמי שלו הוא 25-30 אלף שקל, ואתה מדבר איתו על ריבית שתגיע לסכום דומה אחרי כמה שנים ואומר שזה סבבה והוא לא צריך לעשות שינוי כיוון מבחינה כלכלית? נראה לי שאולי גם לך לא יזיק קצת חינוך כלכלי, אם זה נשמע לך הגיוני.

תיאוריה אתה בטוח לא תצטרך לעשות. תופס ירוק וטסט - כן. מינימום שיעורים - לדעתי לא.

אני ממש לא מתיימר להיות נהג מרוצים - ובגלל זה התחלתי מלציין את החשיבות של צמיגי שלג מודרניים. איתם, אם אתה לא מנסה להוציא זנב בפניה - הנהיגה בשלג מרגישה כמו נהיגה בגשם בארץ. אין לי ספק שאם הייתי מנסה לעשות דברים כאלה ללא צמיגים מתאימים, הייתי מוצא את עצמי בתעלה כלשהי. ולמען הסר ספק, זה לא שעשיתי דריפטים בעיקולים (אין לי מספיק נסיון עם זה, בטח שלא כדי לעשות את זה עם נוסעים נוספים ברכב) - אבל אתה בהחלט יכול להרגיש את גבול האחיזה גם בלי להחליק. ובעיניי להיות על גבול האחיזה הזה הוא כיף בפני עצמו - ובשלג אתה מגיע אליו במהירויות חד-ספרתיות, ובעיניי זה יתרון (גם כי יש לך יותר זמן לתקן אם הגזמת, וגם כי אם לא הצלחת לתקן - להחליק לתוך תעלה ב-10 קמ"ש זה הרבה פחות נורא מאשר ב-50 קמ"ש).

נהפוך הוא. דווקא בגלל שכל מכונית מודרנית נותנת אחיזה טובה - במזג אוויר רע, עם שלג, אתה יכול לקבל חוויה כיפית מבלי להגיע למהירות מסכנת חיים. יצא לי לנהוג באלפים על במוו במזג אוויר מושלג, וזו הייתה חוויה מאוד חיובית, שאין סיכוי שנהיגה ברכב עם הנעה קדמית הייתה משתווה לה. צמיגי השלג המודרניים נותנים מספיק בטחון כשאתה צריך אותו, ומנגד בעיקולי 180 מעלות אתה לגמרי משחק עם המצערת על האחיזה האחורית, ובמהירות אפסית בה יש לך זמן לעשות תיקונים עד מחר - זה, הלכה למעשה, נהיגה ספורטיבית בהילוך איטי.

זה כבר בהחלט הפרש זניח ששווה את הראש השקט במקרה של מימוש אחריות

Miata Is Always The Answer. תביאו תיקים רכים במקום טרולי, ואז תוכלו להכניס אותם לתא המטען (הרי בפועל נפח תא המטען של מיאטה גדול יותר משתי מזוודות טרולי, זה נטו עניין של גודל הפתח). אני לא יודע באיזה שלב אתה נמצא בחיים, ומה התכניות שלכם לגבי העתיד, אבל רק תיקח בחשבון שכיום אתם יכולים לעשות את הטיול הזה בכל אחד מהרכבים האלה - אבל אם בעתיד יהיו לכם ילדים, מיאטה כבר לא תבוא בחשבון. אז תהנה מהאפשרות כל עוד אתה יכול. אה, ותעדכן בבקשה באיזו סוכנות אתה שוכר מיאטה - שואל בשביל חבר

לא גדול? אולי זה תלוי ביבואן - אבל ברנו הציעו לי טיפול ראשון ב-1,200 ש"ח. בהשוואה לכך, הטיפול במוסך הרגיל היה 250-300 ש"ח על עבודה, פלוס כ-300 ש"ח חומרים וחלפים. הבדל של 100% הוא לא "לא גדול", בעיניי.

מסכים עם כל מה שאמרת, מלבד הטיפולים במוסך מורשה יבואן... אין קשר בין רכב חדש (באחריות) לבין טיפול במוסך מורשה יבואן. הפרשים גבוהים בטירוף במחיר, והכל בשביל כוס קפה ופינת ישיבה?

כן, טיפולים בזמן זה הדבר הכי חשוב בשמירה על המנוע לאורך זמן. כמובן שיש גם שונות בין מנועים (יכול להיות דגם אמין במיוחד שלא מוטרד מהזנחה, ודגם לא אמין במיוחד שגם אם תטפל בו כמו שצריך, קיים סיכוי גבוה שישבוק חיים מוקדם). וכמובן שקילומטראז' נותן לך אינדיקציה סטטיסטית לגבי אורך החיים שנותר למנוע - ככל שהקילומטראז' גבוה יותר, כך יותר סביר שהמנוע לא טופל כמו שצריך לאורך הקילומטראז' הזה. וגם בסופו של דבר יש גם בלאי - ומנוע שעבר יותר קילומטרים יהיה בלוי יותר ממנוע שעבר פחות, בהנחה ושאר התנאים זהים.

המצאה. אין קשר בין אמינות המנוע ואריכות הימים שלו, לבין הנפח שלו.

נפח מנוע זה לא מדד מדויק בכלל לעוצמה שלו. אמנם ככלל, מנועים גדולים יותר חזקים יותר - אבל כשאתה לוקח מנועים ספציפיים, השונות ביחס עוצמה לנפח יכולה להיות גדולה מאוד. לכן, אל תסתכל על הנפח של המנוע, אלא על נתוני הביצועים שלו. ולעניין נתוני הביצועים - מה שאמור לעניין אותך הוא לא ההספק (כוחות סוס), אלא המומנט, והסל"ד בו המומנט מגיע לשיא. ספציפית, אתה רוצה שהמומנט יהיה גבוה כמה שיותר, ויגיע לשיא שלו בסל"ד נמוך ככל האפשר - זה השילוב שייתן לך לצלוח עליות בקלות. ברגע שאתה מסתכל על הנתונים האלה, עניין הטורבו מפסיק להיות פקטור (פעם, לפני הרבה שנים, טורבו היה משהו שהשפיע בעיקר בסל"ד גבוה - אבל בימינו מתכננים אותו לפי צרכי המנוע, ואם רוצים מומנט גבוה בסל"ד נמוך - מתכננים את הטורבו בהתאם). לענייננו: אוקטביה 2017 עם מנוע 1.0 TSI בעלת מומנט 20.3 קג"מ ב-2,000 סל"ד - זה מומנט מספיק לחלוטין בשביל עליות תלולות, והוא מגיע בסל"ד נמוך. הרכב יעלה לירושלים בלי שום מאמץ. רק כדי לסבר את האוזן - מדובר במומנט מעט גבוה יותר ממה שיש במיאטה, שמנסיוני מסתדרת יופי עם עליות לירושלים - ובמיאטה שיא המומנט (המעט נמוך יותר) מגיע בסל"ד גבוה יותר משמעותית (באזור 5,000 סל"ד), כך שלאוקטביה יש כאן יתרון משמעותי. S60 שנתון 2015 עם מנוע 2.0 (יש כמה רמות גימור, אבל אני מניח שעם אותם ביצועי מנוע) היא עם מומנט 35.6 קג"מ, והוא מגיע בסל"ד ממש נמוך (1,500). הוא יעלה עליות בלי למצמץ - אתה לא תרגיש בכלל שיש עליה. (אגב, גם כאן מדובר במנוע טורבו - מהתיאור שלך נשמע שרצית להשוות מנוע קטן עם טורבו לעומת מנוע גדול ללא טורבו). הוא בהחלט יותר עוצמתי מהאוקטביה, אך זה לא אומר שבאוקטביה תרגיש שהרכב מתאמץ ופה לא - בסופו של דבר, אחרי גבול מסויים (ובהנחה שאתה עושה את העלייה ב-100 קמ"ש, ולא מנסה לגרד את ה-200 קמ"ש), תוספת נוספת של מומנט כבר לא ממש משפיעה על התחושה. בכל מקרה, הרכב הנוכחי שלך עם מומנט 13.8 קג"מ בסל"ד גבוה יחסית (3,800). לא משנה באיזה משני הרכבים תבחר, אתה תרגיש הבדל תהומי לעומת הפולו - ותחושה שהעלייה לא קיימת כלל.