נירו72

אם אתה מתכוון לתקתוקים אלו הרעשים של המזרקים. במנועי הזרקה ישירה הם מרעישים. גם בפיקנטו חדשה מהחברה יהיה בדיוק אותו רעש. רצועת מנוע/אביזרים קרועה לא תפגע במנוע. יש להבדיל מרצועת טיימינג שכן. לדעתי בעיקר פסיכולוגי. תבקש ממישהו עם פיקנטו אחרת לשמוע ותשווה

קודם כל יש לך בעיית חלודה בדרגה ראשונית בפח החשוף, ואם לא תפתור את זה לחלוטין כל צביעה שתעשה לא תעזור לאורך זמן. חייב לטפל קודם כל בחלודה. לא יודע איפה אתה גר, אבל יש בחולון מקום בו קניתי מספר פעמים ואין לי שום קשר אישי לשם. הבחור שם מקצועי, ומתאים לך כל מה שאתה צריך לצורך העבודה כולל ספריי צבע מתאים פלוס הסבר מה לעשות. הייתי קופץ אליו יוצא גם עם ידע וגם עם ציוד. אני מאוד בעד עשה זאת בעצמך, תמיד תוכל לקפוץ לבעל מקצוע שיתקן. בהצלחה https://www.mkmotors.co.il/צבע-לרכב-לפי-קוד-יצרן

קודם כל תחליף ונטילים. דבר שני, תמדוד לחץ כשרכב קר לפני נסיעה. בחום דברים מתפשטים ובקור מתכווצים. אם תמלא בצהרים 35 בצמיג חם, בערב יראה לך פחות. דבר נוסף, מה המידה של הצמיגים? אם אלו צמיגי חתך נמוך הם רגישים לכבישים משובשים ובורות ובורח מהם אוויר ביתר קלות כתוצאה מכך. מי שהתרגל לצמיג חתך גבוה תמיד יחשוב שיש בעיה כשכל שבועיים צריך למלא אוויר

Maf = mass air flow. חיישן מסת אוויר לא מודד דלק רק את כמות האוויר הנכנסת. ולא משנה כמה ינסו לשכתב את העובדות. את התערובת מחשב הרכב מבצע. לומר שבגלל שהוא מנותק הרכב לא מניע וזה מוכיח טענה זה בדיוק כמו הפיוז של משאבת הדלק. זה לא רציני. ברכב ממוחשב יש מיליון פרמטרים שמשפיעים על המנוע, ואם היה קל ללמוד אותם ולהבין או לאבחן על מחשב, לא היה אף מכונאי שמתחיל להחליף חלקים סתם, או יבואנים גדולים של רכבי יוקרה שמחליפים חצי רכב עד שעולים על תקלה. תקלת maf גם תדליק מנורה מיד, הרכב יקרטע, וגם על סקאנר קל לזהות. לא קשורה לתקלה של פותח הדיון.

אני מבין ששלח אותך טריבל להציל כבודו המועט שעוד נשאר לו, ואתה מתחרה בו בידע הרב. והתותח ששלפת זה, איזה חיישן מנתקים ומשפיע יותר על התערובת כי הרכב לא מניע. זה ברמת גנון. אפילו עם בני 5 ניתן לנהל דיון יותר רציני. אז פיוז של משאבת דלק, אימובילייזר או של מחשב רכב משפיע יותר כי הרכב לא מניע. ניצחתי. מרגיש בכיתה מיוחדת 🫣.

זה היה נכון לימיי הקרבורטורים. כיום מחשב הרכב קובע כמה אוויר ייכנס בהתאם למפות שבו ולנתונים משאר החיישנים שנותנים לו נתונים מכניסת האוויר, לחיצה על הדוושה, ועד הגזים שנפלטים לאגזוז. כנ"ל לגביי דלק, או קידום ואיחור הצתה. בימינו כל חיישן שנותן פרמטרים שגויים יכול לשבש את המנוע. יש שעשו זאת לחיוב ותכננו מערכת שיפור למנוע שבנויה על התחברות לחיישנים וזיוף פרמטרים למחשב בכדי שיעלה הספק.

אז אתה מהמיוחסים והמפונקים עם דלורטו 😉, אני מפשוטי העם, האלו שלפני כל נסיעה ולאחריה מכוונים מחדש את הקרבורטורים. יש לי אחלה זכרונות מהג'וליה של חבר בדרך לאילת, לא היה צריך מזגן, הגיע לי אוויר לרגליים ישר מהריצפה יחד עם סאונד מוגבר מהמנוע, מי היה צריך רדיו

נתקעה לי התגובה בטלפון ולחצתי כמה פעמים על המשך. אפשר לו שזה הפך לקצת יותר מתמשך ממה שרציתי 🙂. דרך אגב גם אני שייך לדור הקרבורטורים, וקשה לי לספור כמה פימים הם ישבו אצלי בחומצה מפורקים. אבל השתדרגתי עם המכוניות. ברכב הראשון התחלתי בקטן, סט של קרבורטורים וובר 40 של אלפא רומיאו

לא יעשה נזק. זה משחרר בעיקר את הציר עליו זה נע, אבל זו מערכת אטומה אחרת בגשם או שטיפה הכל היה מפסיק לעבוד

איך בכל פוסט אתה מופיע, כותב שטויות בביטחון ועוד מתקן אותי כשפעם אחרי פעם מוכיח לך שאתה טועה. אתה פשוט מתיש. קודם כל להערכתי יש לו map שזה *אחרי המצערת* ונמצא בסעפת היניקה. בעומס נמוך על המנוע, האוויר נכנס בדרך מוארכת, ובעומס גבוה בדרך קצרה של הסעפת. מצב הפעולה משתנה על ידי המחשב של המנוע באמצעות סולנואיד השולט על השסתום ובכך מכוון את האוויר לאורך מסלול קצר או ארוך. סעפת היניקה באורך המשתנה מבוססת על השפעת הגברת התהודה ומספקת הזרקה אינטנסיבית של אוויר לתא הבעירה. מעט אוויר נשאר בסעפת לאחר סגירת שסתומי היניקה. התנודה של שארית האוויר בסעפת היא פרופורציונלית לאורך סעפת היניקה ולמהירות המנוע. כאשר הרעידות מגיעות לתהודה, נוצר לחץ גבוה. אוויר דחוס מסופק כאשר שסתום היניקה נפתח. כאשר יש בעיה כמו סולנואיד תקול מגיע אוויר דחוס לצילינדרים שאינו תואם את מפות הדלק וההצתה, וכשזה קורה כשדלק על מינימום בסל"ד סרק, זה גורם לתערובת עניה. חיישן maf יושב על הכניסת אוויר על בית הפילטר אוויר ובודק ספיקת אוויר בלבד, אין לו שום קשר לתערובת דלק! איך הוא בודק אחוז דלק אם לא עובר שם בכלל דלק? חיישני למדה בודקים תערובת דלק. אתה נטול מושג בסיסי בחיישני רכב, לא מבין איך אתה עוד מתקן אחרים וכותב בביטחון כ"כ הרבה שטויות ומטעה אנשים שלא מבינים עד כמה אתה בור. אם אתחיל לתקן תשובה תשובה שלך רק בפוסט הזה, לא אצא מפה יומיים. תערובת אוויר דלק נקבעת עפ"י מפות דלק שנקבעו מראש במחשב עם תיקונים קלים של המחשב בהתבסס על קריאה בלייב של החיישנים. אם זה יהיה שונה מאוד ממה שנקבע לו תידלק נורה. החיישן היותר משמעותי בתערובת אוויר דלק זה החיישן למדה בכלל שיושב על האגזוז ובהתאם לגזים הנפלטים המחשב עושה תיקונים לתערובת אוויר דלק. באמת שאין לך מושג, וחבל שאתה מטעה אנשים.

הניע כששמו ספריי קרבורטורים מישהו העלה כבר שהתערובת עניה, גם לדעתי. ספריי קרבורטורים יותר דליק מבנזין ולכן דייק יותר את התערובת והרכב הניע. בריחת ואקום קבועה וכניסת אוויר לא הגיוני, כי התקלה צצה רק מדי פעם ובכל שאר הזמן הרכב נוסע טוב. לסעפת יניקה שלך יש מערכת גימטריה משתנה ע"י פרפרים שנפתחים ונסגרים ע"י המחשב שקובעת כמה אוויר ייכנס בהתאם לסל"ד. את המערכת הזו מפעיל סולנואיד ואם הוא נתקע הפרפרים ישארו יותר פתוחים ממה שאמורים, היחס אוויר יהיה גבוה והרכב ייכבה כאילו לא הגיע דלק. ככה בדיוק הם מתחילים להתפגר, מדי פעם קרטועים, כיבוי ו/או חוסר סחיבה. בחלק גדול מהמקרים זה לא מדליק מנורת שירות. שנתון 2012 הגיוני שהתחיל להתפגר. אופציה שניה שיכולה להיות היא מצבר תקול או אלטרנטור. הייתי מתחיל לאבחן לפי הסדר הזה

נזכרתי במשהו. אם זה רכב שמניע ללא מפתח תבצע את זה. כשהסוויטץ' סגור תלחץ על הכפתור OK בהגה ותחזיק לחוץ, תלחץ על הכפתור של הסוויטץ' ותפעיל אבל בלי להניע, ואחרי כ 10 שניות תשחרר את האוקיי. ייפתח לך בדשבורד מסך בדיקה. תדפדף עם החצים מההגה ותחפש תקלות, זה יופיע שם, ותעלה לכאן

הכי טוב לאבחן בעיות כאלו זה מי שמתמחה בזה וגם אמין. בדקתי בגוגל בראשון לציון ויש עליו הרבה המלצות. תבדוק מולו https://www.garage1.co.il/מוסך-מיכאל-שרותים-מתקדמים-לרכב-בע-מ-תי-2

תבדוק אם המראה לא פשוט תפוסה. תשים WD-40 כמות נכבדה עד נגירה בחיבור בין המראה שמתקפלת לבין מה שמחזיק אותה, ולתוך המראה עצמה ותשחק עם הקיפול ועם המראה כמה פעמים ותראה אם משתפר. ואיך החלונות עולים? לאט או מהר? יתכן גם מצבר חלש שעבר טעינה לפני מכירה במיוחד שנקנה מסוכנות.

קשה מאוד לאבחן בצורה כזו, ואתה לא רוצה להחליף חצי רכב. יש לך אופציה להתחבר עם סורק לאבחון תקלות? צריך יותר "בשר" בכדי להבין מה הבעיה מבלי להתחיל לירות לכל הכיונים ולהחליף חצי רכב. יכול להיות מודול גיר, מחשב רכב, סולונואיד בגיר, ועוד אי אלו בעיות חשמליות. לכן רק קודי תקלות יכולות לכוון למוקד הבעיה. ממליץ קודם שתוציא קודי תקלות, ורק אז את הדבר הבא. נתק את המצבר לשעה. לאחר מכן תניע ותן לרכב לעבוד 5 דקות בלי לנגוע, וצא לסיבוב. זה מאפס את כל ההגדרות, והמערכות לומדות מחדש ומתאימות עצמן. יכול להיות שיעזור לך. קח בחשבון שלפעמים הרכב בתחילה נוסע פחות טוב עד שהמערכות מתיישרות, אבל זה מסתדר.

לדעתי הרכב האידיאלי עבורך זה סוזוקי איגניס. סופר אמין, צריכת דלק טובה, קטן, 2 מבוגרים יכולים לשבת מאחור, טוב לעיר ולחניות בה ובתקציב שלך תביא מודל יחסית גבוה.

מצאתי מאיפה ציטטת, זה בכלל לתקלה אחרת לגמרי ששם זה נדרש כחלק מהליך דיאגנוסטיקה. אבל אתה חוזר למוסך! שממשיך לאבחן.ולא, המוסכניק לא אמר לו לחזור אלא ואני מצטט: "המוסכניק איפס את הנורה ואמר שאם ידלק שוב לבוא והוא יחליף חיישן חמצן." זה גם מדבר על יעילות ממיר קטליטי, ולכן נסיעה יכולה להועיל. אלו בכלל תקלות שונות לחלוטין, מה אתה מצטט מאחת ומשליך על האחרת העיקר להראות שאתה "צודק". זה כמו שאביא הליך לקרבורטור ואשליך על הזרקה, זה בערך באותה רמת קשר בין סוגי התקלות. אני מאוד מקווה שאתה לא המוסכניק המדובר.

אני יודע לעשות דיאגנוסטיקה לרכב ולחיישן חמצן על סקאנר. אין שום צורך לשלוח לקוח לסיבוב ולחזור או הביתה זה שטויות. מספיק להניע את הרכב ואחרי דקה בסל"ד אתה יודע מה מצבו, ולבדוק אינדיקציות נוספות מחזיקים גז ונותנים כמה מכות לראות מה קורה אחרי. זו מערכת מאוד פשוטה במיוחד שיש ברכב הזה חיישן מסוג narrowband. חיישן חמצן רק מצביע על בעיה תלוי אם קדמי או אחורי, וברוב המקרים הבעיה לא בו. בקוד תקלה הזה המחשב אומר מפורשות שאין לו תקשורת באף אחד מהסיגנלים (חוטים), לא צריך להיות גאון להבין מה הבעיה ומה לבדוק.

בפעם הבאה שאתה קונה רכב, או לפני תיקון רציני תתייעץ. אם אהיה פה גם אני אנסה לתרום. המטרה שלי פה זה בעיקר לתרום מהידע ולחסוך לאנשים כסף, כאבי ראש, וניצול של מוסכים עושקים שלא לצורך

כחלק מדיאגנוסטיקה כללית יתכנו מקרים שאתה מוחק בשלב מסוים בכדי להמשיך לבדוק אם מה שעשית עזר. אבל רק לאחר שבדקת דברים מסוימים, ולא יודע מה נעשה לפני הקטע שהעלית שמתחיל מ-D ואני יודע שלפני זה יש גם את ABC. בנוסף כשאתה כבר בעל נסיון אתה לא צריך פרוטוקול, כי אתה יודע מה אתה עושה. במקרה הזה אין בעיה למחוק גם ישר אם זה משרת את הדיאגנוסטיקה והדרך שהתווית לעצמך. כל שיטה נכונה אם פתרת את התקלה. אף שיטה לא נכונה אם לא פתרת. לאפס נורת שירות ולשלוח הביתה זה לא מקצועי וזה ביזוי המקצוע והלקוח שמבזבז זמן, דלק, וכסף. ובסוף יוצא בלי פיתרון ורוב הסיכויים שיחזור שוב כי זו תקלה של תקשורת, ודבר כזה לא מסתדר מעצמו למעט אם שטפת מנוע ישן והטבעת אותו. המוסך ישלם לו את הימי עבודה ויוריד את זה מהתעריף אם יחזור?

אני לא עובד בתחום. תקרא לי חובב מקצועי. גדלתי לאב מנהל מוסך כללי, מקצוען בתחום, בוחן רכב וחובב מכוניות ספורט. קיבלתי את הגנים העניין והאהבה לרכבים, וכל דבר בעל מנוע, אבל לא את האהבה לתחום בקטע של קריירה. ויש לא מעט פעמים שהייתי מעדיף להכניס את הרכב למוסך ופשוט לשלם. בעל רקע במחשבים, וכשהתחיל עידן המיחשוב התחלתי עם יתרון לכמעט כל מכונאי. מצאתי סובל מלהיכנס למוסך, להבין כמה חארטות וחוסר מקצועיות יש בתחום, בעיקר בדיאגנוסטיקה, איך מגרזנים אותך, נכנס עם בעיה אחת יוצא עם 4 וחור גדול בכיס, ולכן עברתי לעשות הכל בעצמי. אפילו ריפודים ופחחות אם צריך. ובמקרה יש לי גם פורד מונדאו טיטניום. אבל הייתי חכם ולא נתתי לרגש ולתשוקה להשפיע עליי, לקחתי דגם 2300. אבל בחנתי היטב לפני את הדגם 2000 טורבו ועשיתי עליו מחקר רציני בכדי לקבל החלטה מושכלת. והעובדה היא שלא קניתי אותו לבסוף. זה רכב מצוין, כשנוסע, ויש לו בעיות שעולות לא מעט כסף, שאת חלקן ניתן למנוע בתחזוקה נכונה, הזמנת חלפים מחו"ל (במאה ש"ח משלוח מביא חלפים אירופאים תוך 3 ימים), וחיפוש מידע ברשת. זה רכב שדורש התעסקות, לא רכב לאדם מן הישוב שהבנתו מועטה. הוא באמת יהלום כרכב לחובב נהיגה בעל רקע מכני עם ציוד שגם יוציא ממנו אפילו יותר מרכב סטוק. בכל רכב מעל 10 שנים החום מנוע גורם לבלאי גבוה במערכת החשמל, יש בלאי טבעי, ויש מיליון תקלות קטנות שלמי שמבין יקח לפתור 5 דקות תוך כדי אכילת סנדוויץ', שלאדם עם הבנה ממוצעת יעלו הרבה כסף זמן עצבים ואנרגיה. והמקום האחרון ללכת עם רכבים כאלו זה למוסך יבואן שכל החלפים שיוחלפו מקוריים, ועל כל קונקטור דפוק יחליפו צמה בעשרת אלפים ש"ח. מה עוד שחלק מהחלפים המקוריים נחותים מחלקים של אפטרמרקט. אם אתה שואל אותי, לכל מי שיש רכב כזה מהשנתונים האלו ואין לו הבנה רצינית בתחום הייתי ממליץ לו למכור אתמול. במיוחד אם הוא עוד נוסע ואין תקלות קריטיות.

בא אדם מנסה לעזור לך ולחסוך לך כסף, מה אתה עושה; קורא לו שקרן. מישהו כבר הוכיח לך שיש ואף תקבל עודף למנוע מחודש קומפלט, על מנוע מיבוא תשלם פחות. אין לך מושג בתחום ומה אתה עושה, ואתה מתנהל ביוהרה כאילו אתה מהנדס רכב ראשי בפורד שכל התשובות אצלו. אז למה אתה שואל אחרים? אתה ממילא יודע הכל הכי טוב. בתחילה כאב לי על שעושקים אותך, עכשיו כבר לא. אני מבין שאתה אחראי לעושק של עצמך. אז סתם בקטנה, יש לי ציוד אבחון מקצועי לפורד מאזדה ויודע להשתמש בו על מנת לפתור ולאבחן בעיות, בעל ידע בנושא ועם קשרים במוסך יבואן. אבל מה אני מבין. שיהיה בהצלחה.

עלות האחזקה שלך הזויה וזה כי אתה משלם מחירים מופרכים ולא מחויבי המציאות. לו היית משלם למוסך טוב ולא מוסך יבואן, בכסף שהיית חוסך היית קונה רכב נוסף. לקחו לך על בלוק מנוע קרוב ל 20,000 ש"ח. בחצי מהסכום הזה היית מביא מנוע טוב קומפלט מחו"ל כולל הרכבה. ואת הישן שומר לחלקים. עם כל הכבוד זה פורד SMAX, לא פורד מוסטנג. ממליץ שתמצא מקום מקצועי עם מחירים שפויים שמתמחה בגיר הזה או בפורד, ולא מוסך יבואן! שיאבחן את הבעיה וייתן לך הצעה הגיונית. ואם אפשר יעבור על כל המערכות ברכב עם סקאנר בצורה מעמיקה, על שאר הרכב עם עין מקצועית, ויראה מה הבעיות ומה מצבו ותקבל תמונה אמיתית. לא מאמין שכל התקלות שהיו לך מחויבות המציאות, ולא היה אפשר לצפות מראש לפחות את חלקן. צינורות יבשים אפשר לראות ועוד חלקים שהתייבשו מהחום מנוע ועדיף להחליפם לפני האירוע המצער. ככה תוכל לקבל החלטה מושכלת אם הרכב במצב נבלה, ועדיף למזער נזקים, או שיש לו עוד תקומה אבל במחיר שפוי. אם זה לא רכב אספנות, רכב נדיר, או רכב ספורט ברמה גבוהה, אף רכב לא מצדיק כזו השקעה. במחיר שהשקעת הייתי מוצא לך מגוון רכבים שהיית עושה להם התאמות לצרכיך כולל חיזוק המנוע והיית לא פחות מרוצה, ועוד היה נשאר לך עודף ממה שהשקעת פה.

על כל מקרה חירום של אחד ל 100,000 אירועים בכביש שהיא מצילה חיים, היא גורמת בכל השאר נזקים משמעותיים שאני לא בטוח שבחלקם גורם לאבד חיים. נסכים לא להסכים. זו דעתי והיא לא תשתנה, וכמו שהבנתי גם דעתך.