ToSToS

יש פה הרבה דיונים בפורום על "מים רגילים עם צבע". בגדול למי שלא רוצה לקנות מים מקוריים של החברה. מומלץ להשתש בנוזל של פרסטון בבקבוק הצהוב. עולות 35 ש"ח אצל הפרסים בת"א

אני יודע שלפחות בכריזמה זה הולך ככה- שמן כל 15K פילטר אוייר כל שלושים אלף (אבל מומלץ לנקות כל 15K) פלגים כל 30K מעכת קרור כל שנתיים נוזל ATF כל 45K נוזל בלמים גם כל שנתיים

שמח לשמוע שהביע נפתרה. כיצד עשית את הניקוי של הבית מצערת? ועם איזה ספריי?

אני לא מבין משהו.. במידה והחליפו לך רדיאטור חדש ושמו לך מים ירוקים. אז לא צריכה להיות לך בעיה של מים לא צלולים כמו שתיארת. יכול להיות שיש לך פריצה באטם ראש שגורם לערבוב השמן במים, ובגלל זה המים לא היו צלולים. הפתרון של הפלסטלינה הוא פתרון של חאפרים. במוקדם או במאוחר הפלסטלינה תעוף והנזילה תחזור על עצמה. אם דברים כאלה לא משחקים הדבר יכול לגום לך בסופו של דבר לראש מנוע. ועוד משהו- הצינור שממנו היית הנזילה עשוי מפלסטיק או שהוא צינור גמיש?

david10000-אם תשים לב טוב, לתמונה. אז תוכל לראות שסימנתי בדיוק היכן נמצא הצינור. המספרים שעל המכסה שסתומים, לא כל כך קשורים לבעיה שלך. הם מסמנים את סדר הסגירה של המכסה שסתומים לצורך החלפת אטם. בקשר לצריכת דלק אצלי באוטו היית גם צריכה כמו שתיארת 1:6. החלפתי חיישן חמצן של בוש, והצריכה ירדה ל1:7.5 בתוך העיר. יש לי פאסט עם מנוע ממש תאום לשלך וגיר אוטו' זהה לשלך. בקשר לצינור תקנה באמת את הצינור כמו ש"מוסך רון" המליץ לך.

אם גם לאחר מילוי לחץ אוויר תקים בצמיגים נשארת הביעה, שווה ללכת למכון פרונט שיבדוק לך את זווית ה"הקמבר" של המתלה. יכול להיות שה"קמבר" לא מכוון, דבר שגורם לעודף אחיזה של הצמיגים הקידמיים וגם לא בטיחותי. נטיה מוגברת להיגוי יתר.

לא מודדים שמן גיר אטו' (ATF) בצורה שתיארת. צריך למדוד שמן גיר כאשר הרכב במישור, ולאחר עשר דקות של נסיעה מעבירים למצב ניוטראל ואז בודקים. הבעיה שלך נשמעת, כמו תחילה של בעיה בממיר מומנט של התיבה. אל תדאג אתה יכול לסחוב עם זה עוד הרבה.

בקשר לרעש "החגורה", אז יכול מאוד להיות שהרצועה שמניעה לך את המשאבת מים נקרע. תבדוק שכל הרצועות באוטו שלמות. במידה וכולם שלמות אז יש סיכוי שאחת החגורות אינה מתוחה מספיק ולכן משמיעה רעש של שריקה. בקשר למים לא "צלולים", א)אם אתה מצפה למים צלולים זה סימן שאתה משתמש במי ברז. (מי ברז לא מתאמים לקרור הרכב!, הם גורמים לחלודה וקורוזיה במכלולים!) יתכן שכתוצאה מהשימוש במי ברז במערכת, נגרם לך מצב של חלודה ברדיאטור, מה שסתם אותו וכמובן מקרין על צבע המים שהפכו להיות חומים. (דבר זה יכול להביא להתממות) ב)תבדוק אם יש נזילות נוספות במערכת אשר יכלו להביא למצב של חוסר מיים.- במידה ואין כנראה שהתחממות גרמה להתפרצות מיים. ג)אני מציע לך לגרור את הרכב למכון רדיאטורים שהו יחליפו או ינקו לך את הרדיאטור, ובנוסף תבקש שיחליפו טרמוסטת. מכיון שהטרמוסטת מתקלל כתוצאה מרתיחה שזה מה שאני מאמין שהיה לך. ד)תבקש בנוסף גם בדיקת לחץ למערכת קרור, כדי לראות אם יש עוד נזילות ממקומות נסתרים. ה)תבדוק גם שמן ותראה שצבעו רגיל, ושאין פה כתמים לבנים על מנת שנפסול את האפשרות של ערבוב השמן והמים. מה שיצריך אותך בשיפוץ ראש. ו)חזור ותדווח לנו על הבדיקות שהצאתי לך, על מנת שנוכל יותר לעזור לך. וגם יותר לכוון אותך לפתרון הבעיה.

כדי שנדע בוודאות שזה לא בא מכיוון הגיר, תנסה לנסוע במהירות שאמרת ולהעביר תוך כדי לN . תראה אם הטורים גם יורדים לך ככה.

זה כנראה נובע מבית מצערת מלוכלך. המנוע צעדים שלך מתחיל להגיב יותר מאוחר לדעתי. תבדוק כאשר אתה עוצר מאותה מהירות, כמו שציינת . אם ברגע העצירה הטורים יורדים באופן משמעותי? (באזור של מתחת ל700 סל"ד) תחזור ותדווח וננסה לראות אם זה באמת זה.

מנוע שיש לו 8 צילינדרים הוא מסובך לשיפוץ, צריך להיות בן אדם מיומן מאוד בישביל לשפץ כזה מנוע. תחשוב שכל דבר שיש במנוע רגיל ,שגם אותו לא קל לשפץ, יש במנוע הזה כפול שתיים. מה גם שהסיכוי לטעות של המכונאי, בכזה שיפוץ גבוה פי שתיים. הסיכוי שמנוע כזה יצא משופץ כמו שצריך בעיקר בארץ, לדעתי הוא נמוך מאוד. זה לתת לבן אדם, לשים את כספו על קרן הצבי.

שיפוץ יכול לעלות המון כסף! זה מנוע מסובך מאודדד. אף אחד לא מבטיח לך שהשיפוץ יצא טוב. אני גם חושב שתתקשה להשיג חלקים לשיפוץ בארץ. בקשר לאיפה ניתן להשיג מנוע, תחכה לחבר הפורום "רפי-לין" שייתן לך מקום מומלץ להחלפת מנוע.

לפי מה שאתה מתאר אכן הבעיה באלטרנטור. זה מריח לי כמו מיישר מתח דפוק. אם יש לך ידע קצת ברכב וחשמל, תוכל לשפץ את האלטרנטור לבד.(חשוב לציין שאת השיפוץ תוכל לעשות לבד רק עם המיסבים של אלטרנטור במצב טוב, כלומר אין חריקות מציר האלטרנטור) הנה קישור לשיפוץ אלטרנטור שפורסם ע"י איציק.נ מנהל הפורום. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=72521

האם בדקת שיש לך שטח מת בתחילת הלחציה? דוושאת הקלא'ץ צריכה שיהיה לה חופש בתחילת הלחיצה, אחרת זה אומר בד"כ שהקלאץ' לא באמת מחובר. כלומר שעדיין יש חופש בין המצמד לגלגל התנופה, ואז בגלל החיכוך הרב הקלא'ץ יכול להשרף.

במידה והיבואן לא נותן לך תשובות מספקות. אני מציע לך לרשום איי מייל לרנו העולמית עם סיפור הביעה שלך. באיי-מייל ציין את הפרטים - מספר רכב, מספר שלדה ואת הפרטים האישיים שלך כולל טלפון. מניסיון היבואן פה בארץ יתן לך צלצול אחרי יומיים, ויגיד לך בדיוק כמה עולה החלק ותוך כמה זמן הוא יהיה בארץ.

אם אתה מאזור המרכז צור איתי קשר בהודעה פרטית, יכול להיות שיש לי חיישן כזה מקורי בחצי מחיר. בגדול העבודה במוסך על החלפת חיישן למבדא (חמצן) ,צריכה לעלות משהו כמו 200 ש"ח

אני לא מבין למה כל כך הרבה אנשים רצים על הקסנון הזה! הקסנונים הפשוטים "נהנים" מבקר דפוק ששורף את המנורות כל יומיים. במידה ואין לך בקלית מיוחדת לקסנון- אז כל האור מהמנורה יתפזר לכל כיוון מה שיסנוור את הנהגים מולך לידך וכו... במידה ובכל זאת אתה "דלוק" על הקסנון הזה, תדאג גם לסביבה ותקנה עדשות מתאימות שלא יסנוורו את כל העולם ואישתו!

מערכת חולנות החשמל ברכב כמו כמעט כל מערכת באוטו מוזנת בחשמל. ישנם שני אפשרויות לחיבור חשמל באוטו: א)אפשרות חיבור ישירות ל+ מהמצבר. ב)אפשרות חיבור דרך (+) שמועבר דרך הממסר סוו'יץ. כלומר כל עוד המפתח לא בסוייץ', לא יהיה חשמל. חלונות החשמל מחוברים מחוברים גם ב + קבוע (מהמצבר), וגם ב+ מהסוויץ'. (שנותן בעצם את הפיקוד לחלונות שהם יכולים להתחיל לפעול, בעזרת המתגים- בדומה לרדיו). במידה ואתה רוצה שחלונות החשמל יפעלו, כאשר המפתח אינו בסוויץ. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לחבר רק + (קבוע) מהמצבר.( כלומר איפה שהיום מחובר חיבור +מהסוויץ לבקר החלונות, אתה צריך לחבר חיבור + (קבוע) מהמצבר) אני לא מבין למה אתה רוצה לעשות את זה? גנבים ישר ינצלו את זה בישביל לפתוח לך את החלונות ללא כל בעיה.

בקשר לנוזל קירור, אז הנוזל באריזה האפורה הוא בצבע אדום והוא מתאים לשימוש של 5 שנים. לאומת הנוזל בגלון הצהוב, שמתאים לשנתיים. אם הרכב שברשותך הוא ישן, אז אין צורך באפור. כי במילא אתה מבצעה תיקונים מידיי פעם במערכת קרור ואז דלוף נוזל קרור.

א) איך אתה מודד שמן? -צריך למדוד שמן כאשר האוטו קר ובמצב מישורי. אני מכיר כמה אנשים שנכנסו לתחנת דלק וביקשו מהמתדלק לבדוק להם שמן. המנוע כמובן שהיה חם לאחר הנסיעה, וכל השמן לא הספיק לרדת לאגן שמן(הי מפוזר ברחבי המנוע). וכאשר הוציאו את המדיד אפלה ופלא היה חסר קילו שמן. ב)תשים קרטן על הריצפה אחרי שאתה מחנה אותו. כאשר תשוב לאוטו תבדוק אם ישנם כתמי שמן על הקרטון. במידה וכן סביר להניח שאיזה אטם נפרץ לך וצריך להחליפו. ג)במידה ולא מצאת שום כתם על הקרטון. החזר בחזרה את הקרטון מתחת לאוטו, התנע את האוטו ותן לו קצת להתחמם. לאחר מכן שלוף את הקרטון החוצה ובדוק האם יש עליו כתמי שמן.

אין בעד מה שמחתי לעזור

יש לי אולי פתרון חפארי אבל שיכול לעזור לך. תזריק לשם אולי גריז או משהו שמכיל הרבה יונים (כדי שיוליך חשמל), וגם לא מתנדף. ויש אולי סיכוי טוב שזה יפתור לך את הבעיה. ותנסה אולי גם לנקות עם חוט דנטלי (כמו של רופאי שיניים), טבול בספריי קרבורטורים או חומר אחר אשר מוריד אבנית וחלודה. נדמה לי שקלגון מתיימר להוריד אבנית וחלודה.

מרק הקבצים שצרפת אינם מראים על מיקום הנזילה, לפי מה שאני הבנתי. במנוע הABS לפחות, ואני חושב שזה גם מה שיש לבעל הגולף, הוא מנוע בעל הזרקת מונו. בסעפת יניקה שמתחת למזרק מתחבר איזה צינור קטן שנועד לחמם את הסעפת. במידה ויש לך סרטוטים מתאימים אני חושב שזה יוכל לעזור לבעל הכולף. צירפתי איזה תמונה שמראה על מיקום הצינור, התמונה לא ברורה כל כך אבל בסך הכל אפשר להבין.

שמע אני לא יודע איך זה אצלך במאזדה, אבל בגדול כריות האוייר לא אמורות להפתח מתחת למשהו כמו 35 קמ"ש. אני יודע שהיום מייצרים כריות אוויר ככה שיש שתי שלבים לפתיחה שלהם, וכך במידה והתאונה היא יחסית קלה אז הכרית אוויר לא מתנפחת עד הסוף. בקשר ל50 קמ"ש אנרגיית התנועה משתנה ביחס מרובע למהירות הרכב. כלומר ב50 קמ"ש כבר יש אנרגייה קינטתית ממש גבוה. לידיעתך מבחני הריסוק של NCAP מתקיימים ב64 קמ"ש לריסוק חזיתי.- (והמכוניות שם ממש מתפרקות)

וואלה באמת יצא כמו חדש! תתחדש