Roycohen1979

בספר רכב אמור להיות מצויין המשקל המקסימלי שמותר לשים על הגגון. אני יודע שבדור 2 מותר היה להניח עד 100 ק״ג. אם אין לך ספר רכב אתה יכול להוריד אותו בחינם כקובץ pdf מאתר יונדאי ובכלל מומלץ מאוד להחזיק בספר וללמוד קצת על הרכב שלך. הנה הלינק הרלוונטי, תקבל שם 350 עמודים בעברית, תסמן יונדאי i30 ואת שנת הרכב שלך ותוריד למחשב. https://www.hyundaimotors.co.il/ספר-רכב/#gref

אם אתה סומך על המוסך שלך שלא יעשה קומבינות לטוב ולרע (לא יחזור עם תקלה מומצאת כדי שתחליף אצלו משולשים שאין שום בעיה איתם או מהצד השני יעבירו לו את הרכב בחפיף כיוון שמכירים אותו ואתה תחשוב שהכול בסדר כשלמעשה אין לך בלמים), ולא בא לך להתעסק ולעמוד בתור וכו וכו אז תיתן למוסך שלך לעבור בשבילך טסט גם אם זה עולה כמה שקלים, הרי גם הזמן שלך חשוב. אני אישית אוהב לנסוע למכון הבדיקה ולעבור טסט בעצמי, אשתי למשל מעדיפה שאת האוטו שלה יקחו כשירות vip שיש לה במוסך... בדרך כלל זה מתחבר עם הטיפול השנתי שמקדים את ה15000 ק״מ שהיא לא עושה בשנה. כל עוד אתה סומך על המוסכניק שלך אין פה בעיה.

הקרוז מנוע אומוספרי עדיפה מבחינת אמינות על דגם הטורבו, היא כן כבדה ומאוד צמאה אבל מצד שני אתה מקבל רכב גדול ומרווח עם 28 אלף קילומטר בסכום מגוחך. קח לבדיקה בכל מקרה בשביל השקט הנפשי ובשביל למנוע עניין של ריבים בין שכנים אם פתאום שובק לך הגיר או נדפק משהו במנוע ואם הכול תקין תסע לשלום, במחיר כזה לא בטוח שתמצא משהו יותר ובטח לא בכזה קילומטראז.

קח את האוטו לבדיקה במכון, במקביל תבקש לראות הסטוריית טיפולים מלאה. לפורטה כדגם אין מחלות או בעיות מיוחדות, רכב מאוד סולידי ואמין.

מחזק את בועז, חוסר איזון בבלימה זה מסוכן וכשמטפלים בבלמים עושים זאת על שני הצדדים. בלם נעול יתחמם, קח אקדח לייזר כמו של השומר בסופר תעביר אותו למצב מדידת משטחים ותמדוד את הטמפרטורה של צלחות הבלמים בשני הצדדים (יכול להיות שהטמפרטורה שתקבל תהיה גבוהה ממה שהאקדח יכול לנתר). אם יש הבדלי טמפרטורה משמעותיים משמע שיש לך בעיה בקאליפר. בכל מקרה המוסך בהחלט לא תיקן את הבעיה ואתה צריך לחזור אליו. אתה גם יכול לגשת למכון טסטים ולבקש (בתשלום) לעלות על המכשיר ולבדוק עוצמת בלימה לארבעת הגלגלים רק כדי לוודא שזה באמת חוסר איזון, התוצאה תקל עליך בהתנהלות מול המוסך.

כן בדיוק, בעמידה בסביבות 0.8- כשהאוטו מכובה נעמד על 0.42- בגדישה מקסימלית מגיע עד קצת מעל 0.3+ התנועה ליניארית וצפוייה

אם במצב סטטי ומנוע מכובה השעון מראה 0.4- והוא אמור להיות אפס אז אני מניח שזוהי הסטייה שלו, ואז כשהוא גודש קצת מעל 0.3 זה נותן גדישה תקינה. ככול הנראה הפרמטרים של השעון לא יודעים לפרש את הנתונים בצורה נכונה. מחר אכנס לאתר של השעון ואחפש דרך להתאים את השעון ספציפית לרכב. אולי אצטרך גם לעדכן תוכנה

במילים אחרות תקנה מאזדה...

וואלה רעיון, יש לי דונגל obd אלחוטי ותוכנת טורק על המולטימדיה

תודה רבה, תשובה מפורטת שמאשרת את המחשבה שלי שיש כאן קריאה לא נכונה. עכשיו חזרתי מסיבוב קצת אגרסיבי, האוטו סוחב נהדר, בניתוק ההגנות הוא גם מפרפר בין הילוכים וביציאה מהמקום, ככה לא אמור להתנהג רכב ללא גדישה או גדישה חלשה.

יכול להיות שיש לי בעיה בווסטגייט ? אולי הוא לא מכויל או נתקע ולא פותח עד הסוף ? כשהמנוע מכובה השעון מראה קבוע -0.42 ולא משתנה אז אני מניח שזה שולל בעיה בצנרת ואקום אחרת היה מאבד שם לחץ (מאבד תת לחץ)

כן שאר הנתונים תקינים לחלוטין, לפחות אלו שאני יכול לאמת כמו סל"ד ומהירות. שעון החום בלוח מראה קבוע 90 ובמכשיר נע בין 83-85 מעלות שזה טווח סביר ותקין

ניסיתי להימנע מזה כיוון שלא משנה כמה חיפשתי לא מצאתי דרך לעבור את קיר האש ולא רציתי לקדוח בו. המכשיר נותן נתונים לא רק על הגדישה אלא גם אפשרות מעקב אחרי טמפרטורת מים\ טמפרטורת שמן מנוע ועוד המון חיישנים. הנחתי שאם המכשיר קורא את הנתונים מהOBD אלו נתונים אמינים... כל תקלה בגדישה הייתה מדליקה את מנורת המנוע ?

להחליף את הדוד האחורי של האגזוז לדוד פתוח, יש לא מעט חברות כמו סקורפיון או רימוס. בכל מקרה תלך על דוד איכותי ולא אחד שיוצר באיזו מסגריה. קח בחשבון שהרכב לא עובר טסט.

אני מניח שאולי אצטרך לקחת אותה לדיאגנוסטיקה, מצד אחד יכול להיות שהמכשיר נותן תוצאה שגויה כיוון שהרכב מטוס, לא הרגשתי ירידה בביצועים ואני עליה כבר 20 אלף קילומטר. מצד שני יכול להיות שכבר כשקניתי אותה עם תקלה בגדישה והיא למעשה אמורה להיות חזקה הרבה יותר ממה שהתרגלתי אליו.

זהו שבלחיצה חזקה הוא מגיע עד 0.3

זה המכשיר, הוא מתנהג כאילו מחובר לצינור ואקום או מקבל ממנו נתונים.

הרכבתי שעון גדישה המקבל את הנתונים שלו משקע הOBD, הוא מסוגל לקבל שלל נתונים כמו טמפרטורות מים ושמן, סל"ד, מהירות ועוד נתונים נוספים. אני העדפתי להשתמש בו כשעון גדישה במטרה ללמוד טוב יותר ולנתר את פעילות הטורבו ברכב. קצת הופתעתי לראות שהרכב לא גודש מעל 0.3 באר. (אופל אסטרה K 1.4 טורבו 150 כ"ס מודל 2017) אני חייב לציין שהוא סוחב מצוין ולא נרשמה ירידה בביצועים או שינויים בצריכת דלק. האם השעון מראה נתונים שגויים או ככה הגדישה של הרכב אמורה להיות, או אולי אני סוחב תקלה בטורבו או אובדן לחץ וכך היה מאז שקניתי את האוטו ?

אני לא קובע שום קביעה חד משמעית אלא העליתי נקודה לדיון שהתבססה על ההרגשה שלי בלבד, בגלל זה אני פתוח לשמוע דעות לכאן ולכאן ואפ תקרא את השרשור אני לא היחיד שחושב ככה. לא צריך לקחת כל דבר לכיוון אישי. אגב הסקרים של גיי.ד.י פאאור אכן לא מדוייקים לחלוטין בכלל שהם כוללים מערכות סטריאו והתקנות מקומיות אבל לא נראה לי שזה משנה למישהו משהו, אני לא מכיר אף אחד באופן שישי שהלך לקנות רכב חדש ובדק שם.

תראו כמה דוגמאות רק כאן מהפורום בימים האחרונים, סיאט איביזה עם 20 ק"מ על השעון ותקלה במצמדים של הגיר הרובוטי, גולף GTI עם נזילה מהגיר והאוטו עדיין לא בן שנה, יש פה איזו רקסטון כמדומני עם סתימה בצינור הניקוז של המזגן בגלל צינור ניקוז מכופף והרכב חדש, דבר הזוי שיתכן ונבע התקלה בזמן הרכבת הרכב או אפילו כשל תכנוני. זה רק מרפרוף של היומיים שלושה האחרונים. הכוונה שלי בפוסט הזה הוא שנכון שהמכוניות מודרניות יותר, בטוחות יותר, חזקות יותר וממוחשבות הרבה יותר אבל על הדרך מרגיש כאילו במירוץ לשחרור טכנולוגיה הן לא עוברות את בקרת האיכות הדרושה והמבחנים הנכונים כדי לשחרר מוצר שלם לכביש והרצון להוציא חידוש או מתיחת פנים או טכנולוגיה מתקדמת לפני המתחרים קצת פוגעים באמינות של הרכבים. זה מזכיר לי את מבחני בקרת האיכות שעשו בזמנו בחברת אפל לאייפון 4, הוא עבר רובוטים שמטלטלים אותו במטרה לחכות תנועה של הטלפון בכיס אבל בקצב אדיר שמדמה 3 שנות שימוש, חשיפה לחום וקור קיצוניים, משבי אבק וכו וכו והכול כדי לוודא עמידות לאורך זמן אבל מהר מאוד אחרי שהוא כבר שוחרר למכירה הגיעו תלונות על אובדן קליטה ומסתבר שבתוך כל המבחנים המפרכים שהמכשירים עברו אף אחד לא טרח פשוט להחזיק אותו ביד- התברר שכאשר מחזיקים את המכשיר היד מקצרת את האנטנה ההיקפית שמותקנת עליו.

חווית בעצמך את היתרון של מנוע טורבו על מנוע אטמוספרי, הטורבו פשוט יותר יעיל, הכוח מגיע בסל"ד נמוך יותר והתחושה היא שהרכב לא מתאמץ כיוון שאין צורך לטפס בסל"ד על מנת להנות מהכוח של המנוע וכך גם מקבלים נסיעה חסכונית יותר ושקטה יותר. באזורים הרריים היתרון של הטורבו בזמינות כוח גדול עוד יותר.

פנס אחד, צד שני זה אור ערפל אחורי

לא בטוח שהייתי מתעסק עם זה, אתה עדיין תצטרך את המפתח של האוטו בסוויץ אז הרעיון של לא להוציא את המפתח מהכיס לא רלוונטי פה, מה שיוצא זה פעולה מסורבלת יותר מאשר להתניע את האוטו עם המפתח. לא חבל לחורר את הדשבורד בשביל כפתור מיותר ?

מצד שני כשהרכב עומד על פרקינג או ניוטרל אין סיבה לתיבה להתחמם

אני לא מדבר איתך על הפיאט של קלארשו (הגשש החיוור) והימם שעשו טיפול 5000 אלא על רכבי סוף שנות ה90 והעשור הראשון של שנות ה2000 כמו הונדה סיוויק, מאזדה לאנטיס, אפילו יונדאי גטס ואקסנט, סוזוקי ליאנה, דיהטסו עם האפלאוז, הסיריון והשרייד, סובארו עם האימפרזה וגם הליאונה שראו 400 אלף קילומטר אצל נהגי מוניות בלי לפתוח מנוע...