Elad_y

Kumho Ecsta KH-11 יש לי ב- BX GTI והם מעולים, אלעד.

אופיר שלום, סקסו יותר זולה ויותר חסכונית (1:24), קורדובה יותר טובה, פחות חסכונית ומושכת גנבים, שווה להכניס גם C3 טורבו דיזל 1.4 להתלבטות, אני הייתי קונה C3 ואח"כ קורדובה, יהיה קשה למצוא... בהצלחה, אלעד.

דניאל שלום, מד לחץ השמן ידוע כלא יציב ולא אמין במיוחד - לדעתי לא זה הכיוון, הרעש שאתה מתאר לדעתי קשור להשתחררות של מרכיב משרשרת יניקת האויר: בדוק את כל צינורות האויר בין ה- AFM (מד זרימת אויר) ועד לראש מנוע (כולל סעפת היניקה), אתה יכול להתיז ספרי קרבורטורים סביבם ולראות אם יש השפעה על הסל"ד, בהצלחה, אלעד.

איזה רכב? אם זה לפיז'ו סיטרואן אז בכל אחד מהמוסכים המורשים המחיר דומה ויחסית לא יקר (2-5 ש"ח לקליפס - תלוי בסוג) אלעד.

חבל ליישר הייתי מחפש חליפי - נראה לי זהה בין מכוניות PSA בשנתונים הקרובים, שווה לבדוק את מכלולי היגוי ואת מכלולי המתלה בצד שנפגע, אם התעקם הג'נט הייתי מחליף צמיג, אגב בזמנו קרה לאחי בסקסו מפגש דומה ולא נעים עם בור - הוא פנה לעיריה וקיבל החזר כספי על ג'נט חדש וצמיג (אם אינני טועה זה היה בנתניה), מקווה שזה עוזר, אלעד.

אגב אם אתה מחפש C5 טורבו דיזל במחיר אטרקטיבי ושמורה צור קשר בה"פ אלעד

אותו פילטר שמן בדיוק לכל הדגמים הבאים: קסנטיה 8v - 1.6/1.8/2.0 בנזין קסנטיה 16v - 2.0 בנזין קסנטיה 1.9 דיזל / טורבו דיזל קסנטיה 2.1 טורבו דיזל (בקיצור רק ל- 3.0 V6 יש פילטר שונה) השמן המומלץ הוא 15W-40 אלעד.

ידידי, הכמות היא זניחה ביותר לדעתי אין לך מה לדאוג, אלעד.

ידידי שלום, תרטיב את האטם גומי של המסנן החדש עם שמן מהמסנן הישן לא יקרה כלום אם יכנס טיפה אבק אבל תזהר שלא יפול פנימה לכלוך גס (למשל ע"י התזת אויר בלחץ גבוה סביב הפלאגים / שאיבה סביב הפלאגים לפני פירוקם) לגבי שמנים אני לא מכיר מה טוב לסובארו - אנסה לברר, בהצלחה, אלעד.

ב- 07/07/2006 הווסת בלימה עלה לי 920 ש"ח... אגב יש מישהו בצפון שמשפץ חלקי הידראוליקה לסיטרואן, אני יכול להעביר בפרטי אם מעניין (זו בקשה שלו לא להתפרסם...) אני לא "נופל" מהעבודה שלו - אבל המחיר בטוח יותר שפוי, אלעד.

לפי הפיסקה הראשונה של ידידנו ההונגרי חבל לשפץ, אני פירקתי את הווסת לגורמים (ממש לא מסובך), החלפתי גומיות אבל ללא הועיל - בסוף קניתי ווסת חדש אצל ג'אן והמצב השתפר. בכל זאת שווה להתנסות קצת (שוב אנגלית... הפעם מידידנו מדנמרק): Many owners have experienced the reputed rear sink on Hydraulic models The problem is the brake valve leaking in it's rear brakes circuit - and commonly also in the front brakes circuit after hi mileage The problem can be overcome by overhauling the brake valve It's strongly recommanded to do a hydracleanse cure of the hydraulic system before overhauling the brake valve Simply to prevent your new/overhauled unit are gunked with dirt released by the Hydracleanse This original Citroen document describes how to do it http://www.rwbsmith.plus.com/citroen2/Brakes/doseur.pdf It's important to clean all bits well - especially the fine bores in the valve body and pistons The most "interesting" bits concerned - are the seals for the rear brakes circuit piston cup These are designated & shown as items 17 & 18 in the brake valve schematic as 2 O-ring seals. One would be a flat square profile tephlon O-ring and the other would be a round profile rubber O- ring These seals can be found in the the BX partslist page 67 as items 9 & 10 Tephlon O-ring seal : item 9 : 95 495 759 / 01 (ea.) / CNTRL-UNIT SEAL 14.7X14.9-2 Rubber O-ring seal : item 10 : 79 03 065 984 / 01 (ea.) / BRAKE O-RING 16.4X19-1.3 Some owners would have experienced the end rubber knob had split and wetted the carpets with LHM. It's then recommanded to replace this part while you have hands on the valve Rubber end knob : item 3 : 95 640 067 / 01 (ea.) / BRAKE PROTECTOR All other seals are provided to prevent external leakage - rarely a problem Rarely you'll find any significant trace of mechanical wear. This is normal for Citroen hydraulic parts. They fail because of dirt - and worn O-rings included in the pressurised circuits if fitte When the brake valve is refitted - the pedal clearance must be checked/adjusted The BX/CX brake pedal have an end stop adjuster screw - that decides how far UP the pedal will rest This is located behind the stop lamps switch - quite in-accessable down/under the dash in the footwell Approx midpoint down the pedal arm - you have a circular member pushing on the protruding rubber bulb from the doseur valve The pedal adjuster screw is adjusted for a clearance from this member to the valve rubber bulb of 0.1-1mm - using feeler blades. Try get it at approx 0.5mm NOTES RHD vehicles may have a spacer fitted on the valve body - and then also a spacer rod for the valve rubber bulb. Clean and lubricate this spacer rod and bore in the spacer

אני מקווה שאתה בסדר באנגלית... מצ"ב הסבר מלא: Although there is a so-called repair kit for the brake valve, this only contains replacement rubber seals. These seal the valve to the outside but they have nothing to do with the functioning of the valve itself; the sealing of the working elements rely on the very close tolerance between those parts. Once the pistons inside the valve or the cylinder they travel in wear out, the valve starts leaking (this means leakage into its return lines and not to the outside world). Before you can judge how much the valve is worn, you have to clear it of debris and have the LHM in relatively good condition. If you haven't done it recently, flush the system of the BX or of the XM. In some cases it is the debris itself which obstructs the proper operation of the pistons and their sealing. Only when this is eliminated as a potential problem should you diagnose the valve itself. There is a test you can do: let the car roll (contact on) after engine is stopped at walking pace, then step on the brake hard. Keep pressing. If the back continues to drop, or, even worse, the STOP light comes on within a couple of seconds, the brake valve is worn out. What happens is that the leak in the valve will continually drain the rear suspension, which will then attempt to keep its height by replenishing from the accumulator. Without leaks, this is soon accomplished, with leaks, the accumulator pressure basically just escapes via the brake valve and the suspension continues to drop, eventually the STOP light will go on as the pressure drops below the safety valve pressure threshold. To accomplish this you have to uncouple the return lines; there are two of them routed independently to a common return collector right behind the LHM reservoir. This collector also collects leakage returns from three other elements (this depends on model and engine, as well as the particulars of the hydraulic system as there are several variants). The only reliable way to test the valve for leaks is to uncouple the return lines at the valve; be prepared that this is rather difficult to do beacuse of the poor access. You need to decouple both return lines and plug the hoses so that the other returned LHM does not leak out through them. On some variants the return hoses are retained on the valve by an additional clamp holding them in place and this makes it even more difficult to remove them. When all done, observe what is coming out of the valve return lines themselves. Be careful not to press on the brake pedal while the return lines are off or else you will spill a seizable amount of LHM as pressure is released from the brake cylinders. The pressure involved is rather high so you'll end up making a mess. If the valve does leak profusely (what is the prevalent reason for the rear end sinking), the only solution is to replace it

עדכון מאתר היצרן של Eyquem: RFC58LZK - להחלפה כל 30000 ק"מ RFN58LZ - להחלפה כל 60000 ק"מ (שני הסוגים מתאימים) של BERU: Z 123 / 14FR-7 KDU להחליף כל 30000 ק"מ אלעד.

תומר, שלחתי מייל ל- Eyquem ול- BERU וענו לי שכל 30000 ק"מ צריך להחליף - ולא כל 60000 לא הבנתי מה התכוונת בקשר לדיסקים כל 60000 ק"מ - אולי רפידות בלמים קדמיים? (- כתוב לבדוק כל 15000) לחץ אויר - ככה כתוב וככה אני עושה למי שמתכנן לנסוע מעל 150 קמ"ש הבנתי שממולץ להוסיף 3 PSI על מה שרשום אלעד

"מוסך העיר" אזה"ת הישן נתניה רח' הנגר דבר עם לייזר הוא בסדר אלעד

MUSH אני חייב להודות שאתה צודק, לוקח בחזרה את הרעיון שלי, אלעד.

מיכאל שלום, בעיה מוכרת... (כמו שכבר נאמר) שלוש סיבות אפשריות: 1. ווסת בלימה (brake dauser) לא מחזיק לחץ וגורם לשקיעה מהירה של החלק האחורי - לדעתי רוב הסיכויים שזו הבעיה 2. LHM ישן 3. בומבות ריקות לגמרי (אבל אז החלק האחורי צריך להיות נוקשה ואני מבין שלא כך אצלך) אלעד.

ידידי שלום, לא חייבים להוריד את הראש מנוע אבל זה טיפה מסבך את העיניינים... צריך קמפרסור (אבדוק אם חובה), צריך להביא כל בוכנה בתורה לנקודה מתה עליונה (שלאחר הורדת הקפיץ מהשסתום הוא לא ייפול לצילינדר), וצריך מכווץ קפיצי שסתומים חיצוני (או אילתור כלשהו), כל השאר לא שונה ולא מסובך, אלעד.

לא אמור לקרות כלום, בבסיס זה אותם חומרים (תערובת של מים ואתילן גליקול), יש את האופציה של לרוקן את הנוזל הישן, לשטוף את מערכת הקירור ולמלא נוזל חדש - נראה לי מיותר ולא אקולוגי... אלעד.

אם אתה רוצה לנטרל / לבטל את האזעקה אעזור לך, צור קשר בפרטי...

כמה מילים על נוזל קירור: קיבול החום הסגולי (יכולת הנעת חום) של מים היא מעולה הבעיה היא טווח הטמפ' של מצב הצבירה הנוזלי (0 עד 100 מעלות צלזיוס) טווח הטמפ' שנוזל הקירור אמור לעמוד בו נע בין קר מאוד (תלוי איפה בעולם אתה נמצא) ועד חם מאוד (מעל טמפ' הרתיחה של מים), נוזלי הקירור הם תערובת של מים ואתילן גליקול (C2H6O2) בד"כ ביחס של 50/50 או 70/30 לטובת האתילן גליקול, לשיפור טווח הטמפ' (50/50 נותן טווח פעולה של מ- 37- עד 106 מעלות צלזיוס ו- 70/30 נותן טווח פעולה של מ- 55- עד 113 מעלות צלזיוס) מערכת הקירור ברכב מדוחסת בעוד כ- 15 PSI (יחסית לאטמוספירה) מה שמוסיף עוד כ- 25 מעלות צלזיוס לנק' הרתיחה (בדומה לעיקרון הפעולה של סיר לחץ) מעבר לכך מוסיפים צבע ונוגדי קורוזיה אלעד.

המלצותי: בדוק שלא נכנס אויר אחרי הקרבורטור (בדוק שהקרבורטור מחובר טוב, שכל הברגים סגורים היטב ושכל הצינורות מחוברים אליו כמו שצריך) בדוק שאין חור בצינורית אויר של המפלג (בין מפלג למאייד) ושהיא לא התנתקה או רופפת בחיבוריה החלף פילטר דלק בהצלחה, אלעד.

אליה שלום, אני משתדל לענות ברצינות לשאלות שעולות בפורום (ובד"כ מנמק את דעותי), חוץ מאשר יש לך הסבר הגיוני?

שרצועת הטיימינג יושבת טוב (יש חורי מיקום בפולי גל זיזים ובגלגל התנופה) עבודה של רבע שעה (ושהותקנה הרצועה הנכונה: 114 שיניים ברוחב 17 מ"מ) שאין יניקת אויר חיצוני בין הקרבורטור לסעפת היניקה (אפשר לרסס ספרי קרבורטור מסביב לאיזור המוזכר ולראות אם יש השפעה על הסל"ד - אם יש, אזי יש זליגת אויר, אגב, בד"כ מלווה בהשפעה על רעש המנוע) הייתי בודק שהחברים אצל חתם (מיסמין אני משער) שהחליפו את הקרבורטור סגרו הכל כמו שצריך (האם הותקן אותו קרבורטור כמו שהיה?) בדיקת קומפרסיה (הערכים צריכים להיות עם פער קטן מ- 25 PSI בין הבוכנות ומעל 145 PSI בכל אחת) אלעד.

סוויץ' סגור על מנת לא לסכן את מרכיבי מערכת ניהול מנוע, אגב, קראתי שעדיף לחבר קודם את הפלוס ואח"כ את המינוס אבל עדיין לא הצלחתי למצוא את ההסבר לכך, אלעד.