flytomars

מצטרף לשאלה, ומוסיף- יש אפשרות להריץ אולי עם איזה אמולטור בתוך win7?

אני עדיין מביא חומוס, שמישהו יביא פיתות

מעניין ששתי תגובות מתחת מישהו אמר שבדיוק נשרף לו כזה

המחירים אצל תומר מתומקאר מצויינים, וכנראה מהטובים שתשיג בארץ. הוא בנאדם על הכיפאק וכיף לקנות אצלו. מצד שני - אני לא ממליץ לך לבצע אצלו את ההתקנה, תקרא קצת חוות דעת בפורום לגבי ההתקנה שלו (תבצע חיפוש), וגם לי יצא לראות כמה דברים טיפה צורמים, ואני לא מקצוען (רחוק מזה). יש בפורום מספר מתקינים שאולי יעלו (טיפה) יותר, אבל הם בהחלט שווים את ההפרש במחיר... לגבי חיווט- ראיתי אצלו חיווט 4 גייג' של חברת קונקט, זו חברת בת של אודיסון ואני ממליץ על הקיט הזה בחום.

המנואל שלו עוזר לך? http://www.jvc.co.nz/assets/pdf-manual/KD-R316.pdf אגב, גם לפי זה, אין הבדל בין 415 ל416...

עושה רושם שהם באמת מעולים - לא ידעתי שיש בארץ להשיג Peerless ביתיים לא תוצרת נצרת... לפי מה שאני יודע (ויתקנו אותי פה אם אני טועה - לא רוצה לקחת אחריות על נזק שייגרם )- תוכל לחבר אותם, אבל רק עם מגבר מאוד חזק. אם מגבר לרכב ייתן לך X וואט עבור רמקול רגיל לרכב בהתנגדות 4 אוהם, אז עבור 8 אוהם הוא ייתן לך הספק של חצי X... לחבר לר"ד המקורי לא יהיה פרקטי, הוא ייתן לך בערך 8 וואט, אין מצב שזה מספיק לדחוף את הרמקולים האלה. לגבי חיבור של הטוויטרים- תוכל לחבר רק עם הקרוס המקורי שבא עם הרמקול הביתי, או בהגברה אקטיבית.

אולי הRCA עובר ליד מחשב רכב? הבנתי שגם הוא יכול להכניס רעשים.

הוא רשם במפורש שלא...

אתה עומד לחבר לזה מגבר?

מישהו מהפורום מוכר סאנדאון 50X4 ב600 שקל (עדיין באחריות), אם תצליח לגרד עוד 100 שקל- תקבל תמורה יותר מהולמת עבור הכסף שלך.

נראה לי שלסגנון שאתה שומע , קומפוננטים של מורל יתאימו יותר מההרץ, אבל זו רק תחושה- תשמע את שניהם ותחליט. לגבי סאבים של הרץ- מומלצים מאוד, אם אתה רוצה שם של חנות טובה אני יכול לתת לך בפרטי (אין לי שום אינטרס, אבל המקום הזה מוכר הרצים במחיר הכי זול שמצאתי)

אדי, לא רשמת מה עבר עליהם

אתה יודע מה, גם לי הנתונים האלה נראים קצת חשודים. אני אבדוק את הנושא ואחזור אלייך (ממש במקרה קיבלתי מד דציבלים שהזמנתי )

ברור שיש סיבה למה כן לשדרג ולהתקין מגבר- העוצמה היא לא הפרמטר היחידי במשוואה. רמקול צריך יותר וואטים גם בשביל השליטה בו- מה שנקרא הרמקול לא "יפתח" אם לא תתן לו מספיק עוצמה- הוא כן ייתן את הדציבלים, אבל הם יישמעו חרא, כי להגברה לא יהיה כח להזיז את הממברנה מספיק מהר, הבס לא יהיה הדוק וייתפרע, וכ"ו. וכמו שנאמר לעיל- 6 דציבל זה לא כלום, זה הרבה, אתה מתחיל להרגיש הבדל מ3 דציבל ומעלה.

המממ, אני לא מוצא ציטוט מדוייק שמתייחס לזה, אבל הנה מה שיש לסטיב מנץ להגיד בנושא: " Well now that I mention “1 ohm”, I cannot resist getting into this subject. Scenario: Kid buys gizzilion watt amplifier with manufacturer’s specifications of x watts into 4 ohm, y watts into 2 ohm and z watts into 1 ohm. Well let’s take a wild guess and I bet you all that the vast majority will drive the amplifier into 1 ohm. Why? Easy, he feels that he is getting his “moneys worth” by doing this. OK let’s see what reality is. Said amplifier is maybe rated at say 600w into 4 ohm, 1000w into 2 ohm and 1500w into 1 ohm. We will assume that the speaker impedance is resistive. The difference between the 4 and 2 ohm power is 2.2dB, the difference between the 2 and 1 ohm power is 1.76dB and the difference between 4 and 1 ohm power is 3.9dB. So what do these numbers tell us. First if the speaker is 4 ohms vs 2 ohms, no way you can hear any difference. Same issue comparing 2 as to 1 ohm. I grant you that between 4 and 1 ohm there is almost 4dB difference BUT at what price. " ... " The average person can just perceive a 3dB (doubling of power) difference and to actually double the sound pressure on your eardrum, you require TEN TIMES the amplifier power. Yes TEN TIMES no kidding!" כמוכן, אני מקווה שאתה יודע מה זה דציבלים- סקאלה לוגריתמית- מתוך וויקיפדיה: To calculate the ratio of 1 kW (one kilowatt, or 1000 watts) to 1 W in decibels, use the formula תחליף את המספרים ב165 ו75 ותקבל:10log2.2 = 3.4dB טעיתי קצת כי משום מה שכחתי שהיחס הוא יותר מכפול 2...

1.מיקי - אני חושב שמנגל נחוץ לעל האש אז - מנגל פחמים וכנראה את ישראל כי המנגל אצלו. 2. ארז - לא נראה לי שמישהו יתנגד שאני אביא את החומוס שהבאתי לפני שני מפגשים + פיתות חמות

באמת מוזר... אבל קח בחשבון שכפול בנתונים מיתרגם לעליה בווליום של... 3 דציבל, שזה לא הרבה בכלל. (בהנחה שההספק מתורגם ישירות לעוצמה ולא מתבזבז על חום). מה שכן משפיע מאוד על הווליום משמעותית זה הנצילות של הרמקול- כנראה שהדוטק פחות נציל.

אני בדיוק באותה דילמה לגבי הסאב, זו הסיבה שפתחתי את השרשור. הגעתי למסקנה שאם אני מנחית את הסאב ומגביר רק אותו בHU- האיכות והשליטה בו משתפרים (זה גם מסתדר עם כל מה שנאמר לעיל - רק שהכל בינתיים התייחס לגיין באופן כללי) לגבי מה שכתבת: "שהגיין עד הסוף הרמקולים לאו דווקא מחרחרים או מעוותים. אם המגבר איכותי והגיין שלו לא מאפשר להגיע לרמה שבה הוא לא יעיל, והרמקול יותר חזק ממה שהמגבר מספק, למה שתהיה בעיה? ככה זה מכוון אצלי עם הקומפוננט." שוב, צריך לחדד - הגיין הוא לא באמת ווליום, אלא רגישות של הכניסות של המגבר ליציאה של הHU. בפועל זה שקול לווליום, אבל- אין שום קשר לאיכות של המגבר או לעוצמה שלו - אם תכוון רגישות גבוהה מידי למתח כניסה תקבל קליפינג וכן תזיק לאלמנטים. יכול להיות שבמקרה שלך הHU לא מוציא מתח גבוה (~5-8 וולט) אלא מתח נמוך (~1-2 וולט), אז אין לך בעיה של קליפינג- מכשיר אחר באותה קונפיגורציה יוכל כן לגרום נזק.

לא מומלץ בכלל לחבר כניסות Hi Level אם אתה יכול להימנע מזה. כל מה שזה יעשה זה שתקבל גם את העיוות של ההגברה של הHU וגם הנחתה נוספת לאחר מכן - הווליום לא ישתנה (או לא אמור להשתנות בכל אופן) למה מעניין אותך כמה המגבר מוציא ב13? מתח עבודה תקין זה בד"כ 14.4, לא? לגבי הסאב שאתה עומד לקנות- לפי מה שאתה כותב, נשמע שאתה יותר לכיוון של SPL מאשר SQ, אז נראה לי שIDQ פחות יתאים לך (זה רק מהתרשמות ממנו מהנאמר עליו בפורום, גילוי נאות- לא שמעתי אותו אף פעם) אם אתה אוהב טוויטר חזק- תנסה לראות איך פוקאל נשמעים לך (שוב- גילוי נאות וכ"ו) שאלה לגבי הגישור שביצעת- האם השתמשת במפצל כדי לחבר כל זוג כניסות ליציאה אחת?

מזל טוב!

אה, מצויין! לא ידעתי שזה אפשרי...

אני מחכה בקוצר רוח לגרסה שתשנה את הID3 tag (המכשיר שלי מציג את זה בדיפולט) אבל בכל מקרה, יוזמה מגניבה

לינק לאיביי: http://cgi.ebay.com/Clarion-Video-Bypass-Hack-Lockout-Override-NZ500-VZ300-/330438139969?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cefa5e041 מצורפת שם טבלה של דגמים שהפריצה הזו תעבוד בהם, ממליץ לך לחפש באיביי \ גוגל לפי השמות של הדגמים הזהים בפריצה- רוב הסיכויים שתמצא משהו יותר זול, ואולי אפילו הסבר בחינם... עריכה: אני עדיין משוכנע ששני מפסקים בשקל וחצי כל אחד יעשו את העבודה...

אדי, תתחדש ותהנה! הסאב הזה של סיז נראה מסקרן מאוד, שקלתי לקנות אותו אבל לא רציתי לזרוק לפח זיכוי שהיה לי אצל תומקאר... בהתחלה תכננתי לשים סאב על ערוץ אחד של הלוויתן, ונראה לי שהסאב הזה היה מתאים לי בול (כרגע אני בגישור, אז זה היה קצת אוברקיל).

ישנם שני סוגים של חסימות לנגינת דיוידי על המסך בזמן נהיגה- החסימה הפשוטה: החוט הירוק מתחבר להנדברקס, כדי לפרוץ את החסימה מחברים את החוט למינוס של הצמה (לא אמור להיות הבדל בין המינוס הזה למינוס של השילדה) החסימה השניה שאני מכיר היא קצת יותר מורכבת- ישנם שני חוטים, אחד מתחבר להנדברקס ואחד מתחבר לברקס הרגיל. יש איזה רצף של חיבורים \ ניתוקים שאמור לדמות התחלת נסיעה וסיום נסיעה, ורק אז המסך יידלק. כדי לטפל בחסימה הזו צריך לחבר מפסק לכל חוט, ולחזור על הרצף שהמכשיר מצפה לו (אני לא זוכר בעל פה, אבל זה לא משהו מסובך) שיטה שניה היא לקנות באיביי רכיב שנותן את הרצף הזה של הניתוקים חיבורים באופן אוטומתי. אני מבין שאצלך יש רק חוט אחד - יכול להיות שמדובר באיזה חסימה שהיא דור ביניים בין 2 החסימות שמניתי: כנראה שלאחר זמן מה כשהמכשיר מזהה שהמינוס מחובר באופן רציף- הוא מזהה שבוצעה עקיפה לחסימה. במקרה כזה הייתי מנסה לחבר מפסק פשוט, שאיתו תוכל לנתק ולחבר את המינוס. יכול להיות שמספיק לנתק ולחבר חזרה - והמכשיר יחזור להציג וידאו. במידה וזה לא עוזר- ראיתי שמוכרים מדריכים לפריצה של המכשיר הספציפי הזה, כנראה תוכל לשאול בפורומים מחו"ל אנשים שיש להם את אותו מכשיר והם ייתנו לך את המידע בחינם...