flytomars

המגבר שלי בדיוק חזר מתיקון מאוד מסובך (החלפה של 6 רכיבי SMT עם 16 רגליים כל אחד) במעבדה שהמליצו פה בפורום- ג.ו. אלקטרוניקה ברמת השרון- http://g-w.co.il/ התרשמתי שהם מבינים עניין בכל הנוגע למגברים לרכב ומגברים בכלל (כשהגעתי שכב שם מגבר מנורות שגרם לי להזיל ריר )

אם תגיע למפגש מחרתיים - תוכל לשמוע את הESK שלי. כרגע נראה לי שהם החוליה החלשה של המערכת שלי, הם מוגברים עכשיו על מגבר מצויין שמוציא מהם את המיץ (לוויתן של זד אודיו shameless plug), אז הם נשמעים יחסית טוב, אבל כמו שאמר ישראל מעלי - הטוויטרים שלהם לא מוצלחים במיוחד. יש מצב שעד יום שבת יהיה לי גם סאב באוטו, אני מתכנן לשמוע את הES300 אז יש מצב שזו גם תהיה הבחירה בסוף (תלוי בתחרות שתהיה לו)

רוב תודות לכם אנשים יקרים- גיל, אדי, ישראל, לגבי הלוויתן- הללויה! כנראה בתור מתנת יומולדת, קיבלתי אותו ממש לפני כמה ימים מהמעבדה אחרי שהחליפו את המוח לכל ערוץ. בינתיים הוא עובד אחלה, טפו טפו חמסה, אני עדיין לא מפעיל את כל הערוצים שלו - מחר אינשאללה (אני מתאמן למשט הבא) אני קונה סאב, אבל אפילו בלי הסאב- קשה למחוק לי את החיוך אחרי כל נסיעה

נצל"ש- אני מבין מהתגובות פה שרדיודיסק ממוצע לא קורא WMA לוסלס? http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio_9_Lossless

רק אם אתה מכיר מישהו שייקנה לך את זה בחו"ל ויבריח, אחרת עם משלוח + מכס זה יכול לצאת יותר יקר מבארץ.

חשבת ללכת על T-amp ? מוכרים כאלה שעובדים על בטריות, הספק עד 25 וואט, ניצולת ממש טובה... הנה ת'רד על הנושא, אבל מזווית של אודיו לרכב: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2517979&postcount=1 היות ואתה תשתמש בבטריות זה מפשט לך את כל העסק. עריכה: טוב, אז לא 20 וואט, יותר לכיוון ה15- הנה מגבר שקניתי לבית לא מזמן ועוד מעט יגיע: http://www.amazon.com/Dayton-DTA-1-Class-Digital-Amplifier/dp/B001PNOH2I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1274804590&sr=8-1

מחזק לגבי הנקמיצ'י, רכשתי Nakamichi PA-504 יד שניה במטרה לדחוף איתו את הטוויטרים בהגברה אקטיבית, ובינתיים עד שהלוויתן חוזר מתיקון הוא דוחף לי את כל הרמקולים. לפניו היה לי אודיסון SRX4.1 למשך שבוע, מגבר שמוצהר על 65 וואט - הנקמיצ'י נשמע הרבה יותר עוצמתי, ופותח את הרמקולים יחסית לSRX. אני לא אתפלא אם במדידות יצא שהוא בסביבות ה80-90 וואט לפחות.

טוב נו, נחזור לתכנית המקורית... תהנו מהסאב ותביאו לשמוע באיזה מפגש

לא מדוייק - אני מוכר את הזיכוי תמורת סאב ביד (כולל הטירחה של לשחרר את זה מהמכס וכולי).

אני אנצל את ההזדמנות לשאול שוב- אף אחד לא צריך זיכוי 1000 שקל אצל תומקאר? יחס המרה 1000:727 תכננתי לקנות עם זה סאב, והפירלס הזה נראה בחירה טובה...

לזה שמעלי- כשאינטל עברו לטכנולוגית Core Duo, זו הייתה פריצת דרך בתחום פיזור הספק והתחממות של המעבד. אם היה לך לאפטופ טרום Core Duo היית מרגיש את זה טוב טוב על הביצים שלך שים לב שעד הטכנולוגיה הזו תדר העבודה הגיע עד ל4 ומשהו ג'יגה, ובCore Duo התדר ירד חזרה ל2200 וכ"ו - הפיצוי לירידה בתדר נעשה בארכיטקטורה משופרת ויעילה יותר. כרגע Core Duo הוא המעבד שהכי פחות מתחמם ביחס לביצועים שלו, אפילו יחסית למעבדים שיצאו אחריו. עריכה: הסלרון הספציפי הזה מבוסס גם הוא על אותה טכנולוגיה, כך שאתה צודק, עצם זה שהוא עובד בתדר נמוך יותר ובהספק נמוך יותר מהווה ייתרון. משום מה חשבתי שהוא מבוסס על פנטיום 4...

אם זה מה שאני חושב שזה- אתה צריך לחבר את זה למינוס של הצמה או לחיישן הנדברקס. כעיקרון החוט הזה שולט אם תוכל לראות דיוידי על המסך או לא- היות וכל הדיסקים שלי הם רק אודיו עם תמונה שמלווה, חיברתי (או יותר נכון PointOfView חיבר ) את זה למפסק ואז למינוס, מה שמאפשר לי לראות תצוגת DVD גם בזמן נסיעה.

כדאי מאוד לשדרג לCore Duo, לא בהכרח בגלל כח העיבוד אלא בגלל ההתחממות (או יותר נכון חוסר ההתחממות) שלו. למרות שנראה לי שבהתקנה בתא הכפפות זו תהיה בעיה פחות קשה מהתקנה סטנדרטית בבגאז'?

אם הבנתי נכון, אז Cliff Designs חברת בת של רוקפורד, ככה שלא מדובר בזבל סיני.

מישהו מוכן להמיר זיכוי של 1000 שקל אצל תומקאר תמורת סאב בקבוצת רכישה?

עזוב אותך משטויות, להסתובב עם מצבר, מטען מיוחד וכולי- תקנה מגבר CLASS T- http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=317392 אפשר לחבר לבטריות רגילות, ולקבל נצילות מקסימלית.

סאב אקטיבי - הכוונה היא סאב שעובד עם הגברה פנימית, למיטב הבנתי? איזה מתח מקבל הסאב?

רק הערה לגבי הגיין - זה לא כפתור ווליום ואין לו שום קשר לרמקולים. הגיין תלוי אך ורק במתח ליין אאוט של הHU- זה הפרמטר היחידי שאמור להשפיע עליו.

ברשותך אני לא אענה על השאלה שלך

מישהו יודע מה הסיפור מאחורי הדבר הזה? (אזהרה- למבוגרים בלבד) http://www.zulanews.com/view_article.php?aid=24208 אני מזהה שזה הקרוס של מורל אלייט, אבל עדיין נשאלת השאלה- מה לעזזאל הם חשבו לעצמם??

אה, זה מה שקורה כשהנושא המרכזי זז שלושה דפים אחורה עדיין, החשד שלי הוא שההבדל המרכזי שאתה שומע הוא לא ההבדל בין MP3 לLOSSLESS (שם כללי לקובץ או פורמט שלא מאבד איכות), אלא מאיך שהHU שלך קורא אותם - בהרבה מכשירים יש הבדל רציני בווליום בקריאה של MP3 מול דיסק רגיל, וזה מה שעושה את ההבדל המשמעותי. לא שזה משנה את התשובה בהרבה- SROOL נתן לך אחלה המלצות, ונראה לי שHU איכותי פשוט יישמע לך יותר טוב בכל פורמט.

לבחור שמעלי - לא, זה לא מה שאני טוען. מה שאני טוען - שב97.5% מהמערכות לרכב בארץ - לא ישימו לב להבדל בין MP3 מקודד ב320 לבין WAV. יותר מובן?

אתה יכול לקודד מדיסקים שלך, ואז אתה יכול לשלוט על איכות הקידוד. אבל לפני זה- כדאי שתבדוק שהבעיה היא באמת באיכות של הMP3 או באיכות ההשמעה מהתקן USB- תיקח דיסק שאתה מכיר, תעשה לו RIP לWAV (עם התוכנה הזו - http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php/resources/download/ לדוגמה) תשים את הWAV הזה על USB תיקח את הדיסק המקורי לאוטו ותשווה עם הקבצים שעל הUSB - אם זה נשמע אותו דבר- אז הבעיה היא באמת בקידוד של הMP3 אם יש הבדל - הבעיה היא כנראה בHU. אגב, עם אותה תוכנה אפשר גם לקודד לMP3 באיכות טובה, רק שצריך להוריד עוד איזה DLL אם אני זוכר נכון.

הפורמט עצמו הוא WAV, CDA הוא רק לינק למידע על הדיסק. כעיקרון גם WAV יהיה לך קשה למצוא ברשת, פשוט כי אין טעם להעביר קבצים בגודל כזה כשיש פורמטים LOSSLESS כמו FLAC (לא מאבדים מידע, רק מכווצים אותו - בדומה לZIP רק עבור מוזיקה) תוריד אלייך את הFLACים, ותמיר לWAV - ואת זה תוכל לנגן דרך USB (ברוב המערכות בכל אופן). מה שכן- הם תופסים המון מקום, לא בטוח ששווה לך להתאמץ כל כך כשאתה יכול להוריד MP3 בקידוד טוב וכמעט לא לשים לב להבדל*. * יכול להיות שהסיבה שדיסק מקורי נשמע יותר טוב במערכת שלך הוא בגלל הבדלי ווליום בנגינה - ואז גם אם תנגן WAV שזהה לדיסק מקורי אבל דרך USB, הוא עדיין יישמע פחות טוב.

עוזר מאוד, תודה! הטבלה הזו היא בול מה שחיפשתי. (בהנחה כמובן שJVC עובדים לפי אותו יחס) תודה גם על הטיפ של ה2-2.3 מילישניות, עכשיו אני כבר מת להגיע לאוטו לבדוק את זה רק דבר אחד לא מסתדר לי - ככל שאני מגדיר את הרמקול יותר רחוק, ככה אני בעצם מוסיף או מוריד לו דיליי? עריכה: בעצם הטבלה גם כן מתייחסת רק להפרש, חשבתי שהיא מתייחסת למרחק הכללי. הפרש אפשר למדוד לשני הכיוונים